Шток автомата сцепления днепр

Шток автомата сцепления днепр

Мировые моторы

В вашей корзине нет товаров

• Каталог
• Сервисный центр
• Доставка
• Контакты
• Обратная связь
• Как купить
• Оптовым клиентам

• Мировые моторы
• /
• Каталог
• /
• Запчасти для отечественных мотоциклов, мопедов и веломоторов
• /
• Днепр, МТ

Шток Днепр сцепления

Шток Днепр сцепления (для мотоцикла Днепр)

• Запчасти для КИТАЙСКИХ автомобилей
• СВЕЧИ автомобильные
• ФИЛЬТРЫ автомобильные
• MAN
• ГАЗ / УАЗ
• Запчасти для ВАЗ
• Запчасти для ИНОМАРОК
• Кольца поршневые отечественные автомобили
• СПЕЦТЕХНИКА
• ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
• ФОРСУНКИ
• Щётки стеклоочистителя HEMEN
• Тормозные колодки

• Мотоциклы, трициклы, питбайки
• Мотоблоки, мотокультиваторы и мотолебедки
• Скутеры
• Квадроциклы, машинокомплекты
• Мопеды, мотовелосипеды
• Мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы и мотосноуборды

• Электровелосипеды, гироскутеры, электросамокаты, сигвеи и моноколеса
• ЗИП гироскутеров, моноколёс, электровелосипед,электросамокатов

• СНЕГОУБОРЩИКИ
• ЗИП СНЕГОУБОРЩИКОВ KC624S,KC626MS,KC929S (KC1129S),KCM24
• РУЧНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ
• ЗИП СНЕГОУБОРЩИКОВ CHAMPION

• Двигатели BASHAN
• Двигатели CHAMPION
• Двигатели LIFAN
• ДОП ОБОРУДОВАНИЕ (ТЮНИНГ, для базовых двигателей)
• Двигатели HEMEN

• ЗИП двигателя LIFAN 2V78F/2V77F(24,0л.с.) 2V78F2-A PRO
• ЗИП двигателя LIFAN 1P70FV-B
• ЗИП двигателя LIFAN 152F-192F,GS200E (бензиновый)
• ЗИП редуктора LIFAN
• ЗИП двигателя HEMEN
• ЗИП двигателя LIFAN GS212E
• ЗИП двигателя LIFAN LF170F-T
• Сцепление центробежное в сборе

• Снегоход Буран
• Снегоход Рысь
• Снегоход Тайга
• Мотособаки и мотобуксировщики
• ЗиП снегоходы DINGO T125/T125/T150, VENTO, мотобуксировщик МУХТАР
• Сани волокуши для снегоходов, мотособак и мотобуксировщиков
• Снегоход SnowFox

• ЗиП для отечественных бензопил Дружба, Урал, Тайга
• ЗиП Партнер
• ЗиП Хускварна
• ЗиП Штиль
• Цепи на б/пилу
• ЗиП бензопилы пр-ва Китай
• ЗиП мотокосы пр-ва Китай
• Режущий инструмент к триммерам, леска
• ЗиП Электропил
• Насадки для бензопил и триммеров + ЗиП
• ЗиП ЕСНО
• ЗиП Газонокосилки
• ЗиП для водяных насосов
• ЗиП для компрессоров
• ЗиП для мотобура
• ЗиП для электроинструмента
• ЗиП Чемпион бензопилы
• ЗиП Чемпион газонокосилки
• ЗиП Чемпион мотокосы и пр.

• Велорезина
• Шлема Вело

• FT50QT (2х т.,рычажная вилка, штамп 10″, бар. торм.)
• FT50QT-10 (4х т., тел.вилка, диск 1 порш.скоба, алл. 12″)
• FT50QT-18 (4х т., тел.вилка, диск 2 порш.скоба, алл. 10″) (Стэлс лидер)
• FT50QT-3 (4х т., рычажная вилка, барабан. торм, штамп. 10″)
• FT50QT-4A (4х т., тел.вилка, диск 2 порш.скоба, алл. 10″) (Atlant racer 6,8,7)
• Запчасти на двигатель 2х такт ТВ-50,60 (QT, QT-3)
• Запчасти на двигатель 4х такт (139QMB, GY6-50) 50см3 (короткие QT-4,-18, длинный QT-10)
• Запчасти на двигатель 4х такт (152-153QMI, 157-158QMJ; 161QMK) 125см3;150см3;170см3
• Запчасти для Японских скутеров
• Мопед ALFA, Delta, Zodiak, Dingo, Atlant, Mustang, Atlant, Сити-Люкс, CM, ОВ-70
• Резина для скутеров, мотоциклов, мопедов
• Запчасти оригинальные (фирменные) для скутеров (OMAKS, Racer, UMC, IRBIS, АВМ)
• ЗиП мотоциклы, питбайки TTR110-250; KAYO
• Запчасти на двигатель 4х такт(CB125-250,CBB125-250: 157FMI-170FMM) (ЦЕПН.ГРМ)
• МОПЕД STORM CROSS
• МОТОЦИКЛ SKYWAY
• Запчасти для Японских мотоциклов
• Трицикл LF200ZH-2
• Мотоцикл PHANTOM, ZF-KY, EKONIKA (ZF250-2) (250 см3), ZONDER YCR150
• Мотоцикл TRIUMPH, ZF-KY, EKONIKA (ZF250-1), FALCON SPEEDFIRE (250 см3)
• Мопед STORM INDIGO (125 cc, 1P52FMI или 1P54FMI)
• Запчасти для Квадроциклов (ATV)
• LB50QT-38,39 «FEVER», «CYBER» (4х т., тел.вилка, 2 зад.аморт., диск 2 порш.скоба, алл. 12″)
• LB50QT-21 RAPIRAS,SCORPION (50 см3,2 зад.амортиз.,обод литой 12″,дисков.пер.торм.,телеск.пер.вилка)
• LB50QT-16 ACTIV,ACTIV NOVA,STALKER
• LB50QT-21 TACO, TRACER (50 см3,2 зад.амортиз.,обод литой 12″,дисков.пер.торм.,телеск.пер.вилка)
• Запчасти на двигатель 4х такт(GS125-150: K157FMI) (ЦЕПН.ГРМ)
• Запчасти для питбайков RIZEE PH08K,PH08KE,PH09B,PH09BE
• Запчасти на двигатель 4х такт (157FMI,162FMJ,163FML-2,167FMM, 125-250 см3) Ermak, Optimus, Simpler, Hunter(БЕЗ БАЛАНС.ВАЛА)(ШТАНГ ГРМ)
• МОТОЦИКЛ AD250A
• Трицикл WM250ZH-2
• Фильтры масляные Hi-Flo
• СКУТЕРЫ KINKER,RAVE,VIGO,TEMPO
• МОТОЦИКЛ ENDURO
• МОТОЦИКЛ HERO
• МОПЕД КТ50 SIGMA SPORT (запчасти совместимы только с моделями «WORLD MOTORS»)
• Мотоцикл ERMAK (150 см3)
• Мотоцикл OPTIMUS (150 см3)
• ЗиП мотоцикл HONDA CB400

• Лодочные моторы Импортные
• Лодочный мотор HIDEA / TOHATSU / YAMAHA
• Лодочный мотор MERCURY
• Лодочный мотор SUZUKI
• Лодочный мотор ZONGSHEN
• Лодочный мотор Ветерок
• Лодочный мотор Вихрь, Салют
• Лодочный мотор Нептун

• Мотоблок SR1Z-135E (ЗИП)
• Мотоблок SR1Z-80E (ЗИП)
• Агрос (Агро)
• Двигатель B&S, Mitsubishi
• Двигатель Honda
• Каскад, Луч, Нева, МБ
• Крот,Тарпан
• МБ-2М (редуктор, шасси)
• Навесное оборудование Каскад-Нева-Агрос
• Навесное оборудование Крот-Тарпан
• CHAMPION
• МиниТРАКТОР LW-12, LW-15 (ЗИП)
• ЗиП двигателя R175, R180N, R185N, R190N, R195 (для ДИЗЕЛЬНЫХ тяжёлых мотоблоков, минитракторов)
• ЗиП двигателя 170F,178F,186F,192F (для ДИЗЕЛЬНЫХ лёгких и средних мотоблоков)
• ЗиП Мотоблок, мотокультиватор BRAIT
• ЗиП Мотолебедка
• Мотокультиватор SR1Z-45 (ЗИП)
• Навесное оборудование Минитрактор
• ЗиП мотоблок Урал
• Навесное оборудование Чемпион
• Мотокультиватор SR1Z-65A (ЗИП)

• Боковой прицеп Иж
• Восход, Сова
• Днепр, МТ
• Иж Планета
• Иж Юпитер
• Иж Юпитер, Иж Планета
• Минск
• Минск, Восход, Сова — ЗиП
• Мопед, Веломотор, ЗиД50
• Муравей, Тула
• Урал
• Ява
• Картинг

• Масла

• Прицепы для велосипедов

• Аккумуляторы
• Аксессуары авто- мото- в ассортименте
• Ветровики
• Зеркала
• Поворотники
• Шлемы
• Литература
• Свечи
• Электрооборудование
• Мотоодежда, экипировка
• Инструмент (ручной инструмент, эл. инструмент, принадлежности, ЗиП)
• Прочие товары
• Кофры для мототехники (ящики задние)
• Лампы
• Чехлы для мототехники
• Наклейки
• Подшипники
• ВИДЕОКАМЕРЫ, ЧЕХЛЫ, ДЕРЖАТЕЛИ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
• Тюнинг
• Доп. освещение: фары, балки светодиодные (ATV, снегоходы, автомобили)

• Круги отрезные
• Бензопилы,мотобуры,электропилы,станки,воздуходувки
• Триммеры, мотокосы и газонокосилки
• Бензогенераторы и бензиновые электростанции
• Мотопомпы и моечные машины (мойки автомобильные)
• Фермерство
• Диски пильные по дереву
• Сварочное оборудование
• Аппараты для сварки полимерных труб
• Бетоносмесители
• Канистры
• Метизы
• Обогреватели
• Погружные насосы
• Ручные садовые буры
• Садовые тачки и ЗИП
• Садовый инвентарь
• Стабилизаторы напряжения
• Электроинструмент
• Круги заточные и шлифовальные
• Мебельная фурнитура

• Лодочные моторы и надувные лодки
• Зимние виды товаров
• Охота, Рыбалка, Туризм

Три плюса Компании «Мировые моторы»:

• Низкая цена

Благодаря многолетнему и успешному сотрудничеству с заводами-производителями, мы имеем возможность предоставить Вам самые выгодные и низкие цены на запчасти

В нашем прайс-листе — более 6 тысяч позиций. Мы предлагаем нашим клиентам всё, начиная от специфических болтов и мелких крепежных элементов, и заканчивая агрегатами в сборе и крупными деталями кузова

Наша организация создала оптимальную и стабильную систему доставки запчастей в любой регион страны. Своевременная доставка осуществляется как железнодорожным, так и автотранспортом через транспортные компании.

Шток сцепления Днепр

Шток сцепления Днепр вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по самой выгодной цене. Покупать у нас всегда приятно!

Добавьте товар в корзину и оформите заказ. После этого наш менеджер свяжется с вами и уточнит все детали. Далее вы оплачиваете заказ любым удобным для вас способом. Получить товар вы сможете либо самовывозом либо с помощью службы доставки. Добро пожаловать в наши магазины, где вы сможете также сделать заказ и получить всю необходимую информацию!

Пункты выдачи заказа в Москве:

Способы оплаты заказа

Наличный расчет — вы можете оплатить свой заказ наличными при покупке в магазине или при получении заказа от сотрудника курьерской службы;

Безналичный расчет — данный способом оплаты возможен для физических и юридических лиц. Для оплаты заказа мы выставляем Вам счет на оплату, который вы можете оплатить с любом отделении банка;

Оплата банковской картой — м ы принимаем платежи по пластиковым картам как при оплате товара непосредственно в магазине, так и он-лайн через корзину нашего интернет-магазина ;

Для оплаты товара с помощью банковской карты, при оформлении заказа необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой».

Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:

• VISA International

• MasterCard World Wide

При оплате товара через интернет-магазин Вам необходимо ввести:

1. Номер вашей кредитной карты;
2. Срок окончания действия вашей кредитной карты, месяц/год;
3. CVV код для карт Visa / CVC код для Master Card (3 последние цифры на обороте карты):

Если на вашей карте код CVC / CVV отсутствует, то, возможно, карта не пригодна для CNP транзакций (т.е. таких транзакций, при которых сама карта не присутствует, а используются её реквизиты), и вам следует обратиться в банк для получения подробной информации.

Как происходит процесс передачи данных:

Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО «Сбербанк России» для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.

В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете уточнить в банке, выпустившем карту.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование.

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО «Сбербанк России» . Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

При отмене заказа:

При аннулировании позиций из оплаченного заказа (или при аннулировании заказа целиком) Вы можете заказать другой товар на эту сумму, либо вернуть всю сумму на карту предварительно написав письмо на e-mail или позвонив нам.

Порядок возврата и обмена товара

Условия возврата

Товар принимается к возврату/обмену если:

• претензия по качеству товара предъявлена до истечения гарантийного срока товара — во внимание принимается гарантия, предоставляемая:

• Законом Российской Федерации — 14 дней, не считая даты покупки (в соответствии с ФЗоПП, Статья 25, п.2, абзац 2);
• Гарантия, предоставляемая мотовеломаркетом «Турист» ;
• Гарантия, предоставляемая на товар заводом-изготовителем;

• обнаруженный дефект не является следствием неправильной эксплуатации товара — имеется кассовый или товарный чек (ФЗоПП, Статья 25, п.1, абзац 3);

Шток автомата сцепления днепр

Днепровская коробка на Урале — Проблемы со штоком сцепления!

Значится так. Стоит КПП от Днепра на движке от Урала, стандартный шток сцепления от Урала маловат, потому как, ессесно, Днепровский «каробас» длиннее Уралячего. Что посоветуете?
Вот думаю приобрести шток от Днепра, правда не знаю поможет ли это? Помогите, плиз!)

Ну естественно, к Днепровской КПП нужен ее родной шток.
Что тут непонятного-то?

ну блин
мне ещё и тросик пришлось ставить от днепра

_COLT_ , тебе тоже кардан.
Головой думать надо.

Купи днепра и вкорячь ураловскую коробку
шток будет в самый раз

навари на уралячий шток кусок арматуры а потом токарь должен это все проточить. но не забудь про закалку и цементацию.но нужно учесть то что вес готового нового штока не должен превышать стоковый днепровский иначе возможно изза увеличения иннерционных масц при активной работе сцеплением, будет подвисать диск.

для справки: шток — деталь без термической обработки, материал сталь 45.

навари на уралячий шток кусок арматуры а потом токарь должен это все проточить. но не забудь про закалку и цементацию.но нужно учесть то что вес готового нового штока не должен превышать стоковый днепровский иначе возможно изза увеличения иннерционных масц при активной работе сцеплением, будет подвисать диск.
Это просто шедевр идиотизма.Пи..дец.

мит30 , а если попробовать нарастить холодной сваркой?;)

Saruman , мит30 , я надеюсь вы понели что это стеб)) трололо)))

Гошаныч , не соединение неочень буит. а вот если готовый шток из нее вылепить то это мысль цуко!

Sakhalinets , я догадывался. но я к тому что нужный шток можно выпилить из подручных материалов

Saruman , это очень сложно;)

не очень, тем более если есть небольшой токарник в гараже и напильник)))) А у меня есть)))

какие вы все бараны. Шток нужна выточить из камазовского кардана!

Шток нужна выточить из камазовского кардана!

Шток нужна выточить из камазовского кардана!

Надо использовать КрАЗовский кардан.
Ну или запорожский, он же Луазовский
Вы ж Днепровский шток делаете, а не Ураловский.

труъ штоки делаются из гвоздей!

[quote:3db199cc07=»Сычъ»]
Значит скрестив своего днепра с кразом, ты желал получить щеночков средней величины?

Я никого ни с кем не скрещивал, у моего Днепра шток на месте.
Лежит в упаковке рядом с коробкой

бугога! просто шарико подшипники закати туда и все! похер что все раздолбають. у соседа так 5 лет ездело.

заливать смесь из пакета 1 и пластиковой тары 2(см. рис. внутри упаковки) в собранную и пристыкованную к мотору коробку через сливное отверстие посредством «оппозитной труЪ клизьмы», Внедрение жидкого штока сцепления производить на работающем моторе, на средних оборотах вращения КВ. После установки штока сцепления, дать мотору остыть, укрепить мотоцикл с боковым прицепом на жесткой сцепке за универсальным обработчиком жидкого штока Suzuki Hayabusa (GSX 1300 R), разогнать мотоцикл стописят км/ч, и ждать проворота штока, после высвобождения штока от лишних наплавлений и прекращения блокировки КПП, залить постного масла и жира чупакабры (60/40) , помазать КПП слюной вражьей тещи и дать по-работать на холостых оборотах на нейтрали. обкатку нового штока сцепления производить на 62 бензине, со скоростью движения не более 60 морских миль/ч.

Мануал КотЭова по использованию жидких деталей (1972 год)

Он там ваще нах не нужен — ставить нужную передачу и заводить с толкача,пердячим паром.
Тема -силиЩА.

можно выкинуть всё нах
вместе с двиглом и коробкой
и вкорячить электродвиг, благо в люле для батарей места море.

так флудеры, чешим все в разговорчики.
модеры чего не грохаете, её так и будут выкапывать из могилы;)

Гошаныч , во истину прав!))) воскресни пост!)))

Шток сцепления

Коллеги, всем привет.
На выходных ставил на урал короб с з/х но столкнулся со следующей проблемой.
Шток вставлял после установки коробки и «квадрат» встал на свое место т.к при прокрутки киком шток вращался, но он оказался длинным и при сборе шток+ползун+подшипник выпирает из коробаса на 3-5 см.
Возможно двигатель,сцепа не от урала, а от днепра и на сколько я понял в таком случаи шток толще и короче.
В субботу поеду в Сокольники за запчастями, а вот какими пока не могу понять.
Заранее благодарен за мысли.

коробка от днепра или от урала? ты наверно ставишь коробку от урала а шток от днепра. днепровская коробка длинее

Отпилить по месту болгаркой до нужного размера и аккуратно ей же сделать квадрат на конце.
Ничего сложного нет
и покупать не придётся

у меня была такая же система на днепре )) ставишь коробку и шток выталкивает выжимной,он как бы длинее получается,помогло только укоротить шток, по старому квадрату рядом выточить на штоке такой же квадрат и старый отпилить

Коробка по словам одноклубника от урала, ставлю по идеи тоже на урал=)
у меня 3 коробки и все со шлицами на месте стыковки корпуса двигателя с коробкой, которые мешают проворачивать диск, на коробе которая стояла шлицы были спилены и по такому принципу и я спилил шлицы и после этого подумываю что либо сцепа не от урала, либо сцепа с двигателем=)
На самом деле не так то и силен, но есть руки и книжка по ремонту.
Пилить не очень хочу т.к цена вопроса не велика, да и по рынку с запчастями полазить в удовольствие.

Либо шток длиннющий, либо коробка не родная, либо шток вставил в паз хреново.

Вопрос, сколько видов штока бывает? на урал и на днепр,так?
Еще вопрос по кику, у него слишком маленький ход стал, мот заводит но не с первого раза. просто не хватает хода.

а у меня другая ситуация, вчера вылител вес механизм сцепления . ну шток выжымной подшибник. ну я приехал нашол все другое и вставил а шток оказался длинее я взял другой он тоже длинее и вот вопрос толи я не поподаю в квадрат толи все два штока длинные ивобще возможно его поставить не снимая коробку и как правильно. мот урал 8.103.10 коробка родная ураловская с задней скоростью.

1. Скорее всего не попал в квадрат.
2. У кого как. Я не могу ставить шток не откручивая коробку. А с открученной и отодвинутой на 2 см от двигателя — за пару минут.
З.Ы. А как так можно было пролюбить шток. Я понимаю наконечник и ползун — сам однажды потерял, — но, чтобы шток вылетел.

все получилось. да незнаю я сам досихпор в шоке хожу.

Замена штока выжима сцепления без снятия КПП

Урал 8-103-10 колясыч с коробкой от днепра.

1. Можно ли заменить шток выжима сцепления без снятия КПП?

2. Если всё же снимать КПП придется — то нужно ли шток вручную заправлять в квадратик диска, или он сам туда встанет? Когда была уралокоробка, шток в квадратик сам лезть не хотел, но поскольку место было, я его в диск вручную пинцетом вставлял, а потом уже надвигал коробку. В случае с днепрокоробкой места нет вообще. Как быть?

1. Теоретически — да. Практически — нет.
2. Каком к верху! Вытаскиваешь шпильки крепления двигателя,
сдвигаешь его вперед, имеешь секас с коробкой.

Реально это. Только я потом мудохался с пазом в диске сцепления и шипом штока.

Если рука набита можно и не двигая двигатель все надеть.
Но в идеале — открутить и вытащить шпильки двигателя (про верхний крепеж тоже лучше не забывать) сместить его вперед.

Как вариант значительно упрощающий весь этот гимор — это заменить шпильки на двигателе (на которые прикручивается коробка) на аналогичные болты.

Шток заправлять нужно, но бывало и сам вставал.
Места там хватает, но одному тяжеловато, лучше что бы кто-то придерживал в этот момент коробку.

Также для упрощения снятия и установки муфты кардана — можно отрезать от вилки со стороны моста где-то сантиметр (не забыть сделать новую проточку на самом кардане сместив её на аналогичное расстояние).
Самое главное это сделать новую проточку в вилке под стопорное кольцо.

В таком варианте — муфта и вилка легко и непринужденно заменяются в штатном порядке как и с ураловской коробкой.

у меня получалось. Снимаешь заднее колесо для удобства лазания, снимаешь пусковой рычаг, чтобы не мешал, отклячиваешь выжимную хреновину, и доступ к штоку есть.
Главное чтобы квадратик на конце штока влез в сцепление, а то выжиматься не будет =)

Для именно таких операций придумали специальность «слесарь-ГинеколоГ». ))
Длинный тонкий пинцет брать, тонкой отверткой шток толкать,
длинный пинцет крутить, квадрат на шток в диск попадать.
А! Еще фонарь шахтерский на каска светить туда!

вставляешь шток, зажимаешь его пассатижами и шевеля его в разные стороны толкаешь вперед. когда встанет на место сам почувствуешь.

Вынимал и ставил не раз, правда кроме рычага у меня всё подругому

шток ствится гораздо легче ))ставишь коробку со штоком на место и наживляешь ,аккуратно выжимаешь сцепление и одновременно пинаешь кик))всегда так делал

На мотоцикле Урал Волк таковое возможно, даже с эскортной кпп.

Течет через шток сцепления

Поставил коробку-реставрацию от умельцев из Ирбита. При этом заменил сальники первичного, вторичного валов и кика на Кортеко. То есть теоретически с первичного не должно бежать. Также крышку пружины кика посадил на герметик. Начал кататься и засочилась трансмиссионка со стыка двиг/КПП. Пока не критично, сцепление нормальное, но грешу на течь со штока. Когда ставил- выточил у токаря шток из хорошей стали с закалкой, не кривой и поставил на него два этих дурацких сальника- один на штатную проточку на штоке, второй просто на основной диаметр штока. Видимо не помогло, пробовал ставить проточеный вазовский маслосъёмный колпачек, но как-то не подобрал, он туда никак не заходил, поэтому оставил эту идею. А масло гонит. Есть какие-то альтернативные решения или забить и подливать помаленьку?

Уверен что из КП? Может из двига?

Однозначно, снять кпп и устранить течь масла.

Кармашки в коляску сшил, двиг завел?

С кармашками да, идея самому нравится, не пошил еще, процесс творческий, торопиться не надо. )

Безусловно, красота Урала в созерцании его неподвижности

Когда гонит масло по штоку, оно попадает только на дальний диск сцепления, поэтому сняв кпп можно не понять, что сцепление в масле. Шток так же будет выглядеть обычно, без масла.
В данном случае при разгоне сцепление будет пробуксовывать, а на стыке кпп и мотора будет отпотевание по всему стыку.

Если течёт с сальника коленвала, масло будет только в нижней части картера, которая под кпп. Сцепление в таком случае не пробуксовывает.
Снимай кпп и смотри.

Начал активно кататься, снимать уже не хочется, ,если это со штока. Просто на будущее, если течь усилится, какое-то решение надо. Из КП точно, ,запах характерный.

Сцепление, повторюсь, не буксует, масло по запаху коробочное. Просто есть ли достойное решение по замене этого дурацкой резинки на штоке, которую и сальником не назовешь. Я когда всю эту хрень разглядывал сразу возникала мысль, что не течь оттуда просто не может

Шток Днепр сцепления

Заказы, оформленные через сайт отправляются в этот же день или на следующий. Все заказы отправляются только после подтверждения по телефону, (менеджер позвонит вам для подтверждения заказа).

МОЙ МОТОЦИКЛ

«Днепровская» (МТовская в народе) зарекомендовала себя с положительной стороны и пользуется успехом. Даже я на свой «Касик» искал именно такую КПП, потому что у меня задней нет и сложно споймать нейтралку. Да и скорость она (КПП Днепра )добавляет немного.К этому случаю и опубликую пост о том как правильно обслуживать МТовскую коробку передач.

С 1971 года на все модели мотоциклов Днепр завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.
Техническое обслуживание этой коробки несложно. Главное всегда проверять и контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя. Поэтому следите внимательно за ним.
На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксплуатации, его меняют через 5 тысяч километров пробега. Если есть возможность, лучше применять трансмиссионные масла ТАД-17 или ТАП-15В, имеющие в два раза больший срок службы (10 тысяч километров).
В процессе эксплуатации необходимо следить за регулировкой механизма принудительного выключения сцепления. Нарушение регулировки возможно из-за износа деталей, особенно тех, которые работают без защиты от пыли и грязи.

Несколько слов о работе этого механизма. При переключении передач кулачок-кривошип 2 (рис. 1), связанный с педалью переключения 1, поворачиваясь вперед или назад от своего среднего положения, поднимает длинное плечо рычага 4 с роликом 3. Короткое плечо этого рычага воздействует на составной промежуточный шток 5, который наружным концом давит на регулировочный болт 6 наружного рычага 17 выключения сцепления. Последний, качаясь на оси 18, через ползун 16, подшипник 15 и наконечник 13 действует на шток 12 выключения сцепления.
В конструкции механизма регулирующим элементом является болт 6. Он должен быть ввернут так, чтобы между его концом и торцем промежуточного штока 5 был небольшой зазор, обеспечивающий свободный ход переднего плеча педали переключения не более 10 мм.
Регулировочный болт нельзя ввинчивать слишком глубоко, до исчезновения свободного хода, так как при этом упорный подшипник 15 зажмется между ползуном 16 и наконечником 13, а нажимной диск 8 отожмется штоком выключения сцепления от маховика. Вследствие этого могут выйти из строя подшипник и сцепление мотоцикла Днепр при его пробуксовке.
Нельзя делать и так, чтобы регулировочный болт был недовернут и свободный ход педали превысил 10 мм. Это приведет к тому, что при переключении передач появятся удары и рывки в тех случаях, когда водитель не пользуется ручным приводом выключения сцепления, а кроме того, нарушится четкость переключения.

Из рис. 1 видно, что ограничителем хода (угла качания) кулачка-кривошипа 2 и вместе с ним диска переключения служит ролик 3 на рычаге 4. Для четкой фиксации предельных положений кулачка (вперед и назад) ролик должен быть надежно, прижат к его рабочему профилю под воздействием пружин сцепления.
Если болт 6 ввинчен недостаточно, разрывается необходимая связь деталей (шток 12 — наконечник 13 — подшипник 15 — ползун 16 — наружный рычаг 17 — промежуточный шток 5 — внутренний рычаг 4), через которые ролик прижимается к рабочему профилю кривошипа. При этом увеличиваются угол качания кривошипа и угол поворота диска переключения (рис. 2), вследствие чего соответствующее углубление на нем проходит за фиксатор. А это приводит к самовыключению передач и в дальнейшем — к выходу из строя зубьев муфт переключения.
Из регулируемых элементов коробки передач мотоцикла Днепр следует еще обратить внимание на датчик нейтральной передачи. Принцип его работы несложен. К диску 1 переключения передач прикреплена пружина 3, которая в нейтральном положении (между I и II передачами) встает напротив датчика 2 «нейтрали» и замыкает его на «массу». При этом включается контрольная лампа на фаре.
Датчик должен быть ввернут так, чтобы едва касался пружины. Если он недовернут, то контакта вообще не будет, и сигнал не включится. Если же его ввернуть сильнее, чем это требуется, электрическая цепь датчика будет включена еще до включения «нейтрали» или тогда, когда она уже выключена. В дальнейшем это может привести к поломке пружины и исчезновению сигнала. Для проверки работоспособности сигнальной системы надо снять провод с датчика и коснуться им «массы». Если световой сигнал включится, значит электрическая часть исправна, и причину следует искать в самом датчике.
Для этого устанавливают основное нейтральное положение механизма переключения (между I и II передачами), наклоняют мотоцикл влево (приподняв колесо коляски) и вывертывают датчик, предварительно расконтрив его. Извлекают резиновое уплотнительное кольцо. В резьбовое отверстие для датчика на глубину около 30 мм вставляют подходящий стержень (например, карандаш) и нажимают на него. Когда пружина цела, ощущается ее упругое сопротивление. При сломанной пружине стержень упирается в жесткий диск переключения. Для замены пружины приходится разбирать коробку.
Если же пружина цела и не достает до датчика, ее надо немного отогнуть проволочным крючком. Датчик заворачивают не до упора, а до включения лампы. После этого, если есть необходимость, поворачивают датчик так, чтобы его грани расположились против отгибных элементов контровочной шайбы, и подгибают их плоскогубцами. Уплотнение узла обеспечивает резиновое кольцо, которое перед завинчиванием надевают на датчик.
Своевременное выполнение названных операций обеспечивает надежную работу коробки мотоциклов Днепр.

Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр

Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.

Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.

Фото 1. Детали механизма кикстартера.
1 — втулка вала, 2 — упорная шайба, 3 — возвратная пружина, 4 и 5 — шестерни храповика, 6 и 7 — упорные шайбы шестерен храповика, 8 — опорная пружина, 9 — втулка вала, 10 — вал с зубчатым сектором, 11 — рычаг кикстартера.

Поместите КП на чистый стол или верстак и начинайте разборку. Первым делом сбросьте заводку (натяжку) пружины кикстартера. Для этого на передней части картера (там где коробка крепится к двигателю) открутите два винта с потайной головкой, которые фиксируют втулку 1 пружины кикстартера (фото 1). Затем переверните коробку задней крышкой вверх (там где надевается резиновая муфта кардана) и отсоедините рычаг сцепления 5 (фото 2), затем извлеките ползунок 1 с резиновым колечком (советую отдать ползунок токарю, чтобы проточить ещё одну канавку для второго резинового кольца, так надёжнее). Так же извлеките упорный подшипничек 2 и наконечник штока сцепления 3. Далее извлеките клин, который держит кикстартер 11 (фото 2) и снимите сам кикстартер.

Фото 2. Механизм выключения сцепления.
1 — ползунок с резиновым уплотнительным колечком, 2 — упорный подшипник, 3 — наконечник штока сцепления, 4 — шток выключения сцепления, 5 — рычаг сцепления.

Фото 3. Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.

Извлеките шплинт и открутите корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, затем снимите сам вильчатый диск (фото 3). Теперь можно головкой на 10 откручивать все болты М6 крепления задней крышки коробки передач. Теперь просунув металлический штырь в отверстие оси рычага сцепления, приподнимите немного над столом коробку, удерживая её за этот штырь, и лёгкими ударами деревянной, пластиковой или свинцовой киянки, выбейте из крышки первичный и вторичный валы. Крышка останется у вас в руках.

Настал момент отмыть всё изнутри с помощью Сольвента или бензина и внимательно осмотреть все внутренности КП, выискивая износ или поломку деталей (фото 4). Справа находится вторичный вал 1, сверху по центру паразитная шестерня 3 заднего хода, под ней в центре находится первичный вал 4, слева от него расположен вал 5, на котором крутятся храповичные шестерни кикстартера, ну и ниже слева находится вал 6 рычага с зубчатым сектором кикстартера. Чуть ниже и справа находится механизм переключения передач 7, который управляется с помощью вилок включения передач, которые установлены на валике 8.

Фото 4. Расположение валов и деталей коробки передач.
1 — вторичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 2 — шестерня заднего хода, 3- паразитная шестерня заднего хода, 4- первичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 5- вал с храповичными шестернями кикстартера, 6- вал кикстартера с зубчатым сектором, 7- механизм переключения передач, 8- вал с вилками переключения передач.

Последующая разборка коробки проста и извлечь валы не составит труда, а вот поиск изношенных частей потребует внимания и тщательного изучения поверхностей деталей. Извлекая валы, советую, что бы не спутать детали, для каждого вала с его шестернями, подготовить какую нибудь ёмкость (ванночку), например вырезанную из небольшой канистры от масла. Это поможет впоследствии при сборке избежать ошибок и лишних движений.

Для начала снимите паразитную шестерню задней передачи 3, а так же с вторичного вала снимите шестерню заднего хода 2 вместе с вилочкой её включения. Выньте вал кикстартера 6, вместе с его деталями и шестерни храповика с упорными шайбами и пружиной 5. Извлеките вал 8 вилок переключения передач, и отделите от пазов диска сами вилки переключения. Далее наденьте на своё место (на вторичный вал 1) вильчатый диск резиновой муфты и зафиксируйте его корончатой гайкой.

Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7.

Фото 5. Детали первичного вала.
1,2,3- уплотнительные кольца, 4- подшипник, 5,6-шестерни третьей и четвёртой передач, 7- первичный вал с нарезанными шестернями второй, первой передач и заднего хода, 8- шпонка

Когда будете извлекать из картера КП валик вилок переключения передач, выньте валик собачки, собачку и пружину 3, затем оттяните рычажный фиксатор 1, и после этого снимите со своей оси диск переключения передач 2 (фото 8). Чтобы открутить гайку 4, извлеките шплинт её фиксирующий, открутите гайку и затем извлеките фигурный кривошип 3 (фото 9) со шлицев вала переключения 5. Все детали переключения передач подробно показаны на фото 9.

Разобрав все механизмы коробки передач, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Такие заметные дефекты как скол или износ зубьев шестерен, поломка или износ поверхности (ступеньки от износа у всех деталей быть не должно) деталей видны сразу, и их следует заменить. Подшипники не должны иметь люфтов, хрустеть и заедать, а вообще советую заменить все подшипники на фирменные (как выбрать подшипник читаем здесь), так как в последнее время украинские подшипники, которыми комплектуют днепровские коробки на заводе, да и ураловские тоже, имеют очень низкое качество. Подшипники не должны проворачиваться в посадочном месте в картере. Все сальники тоже замените новыми и желательно европейских фирм.

Фото 6. Вторичный вал почти в сборе.
1 — шарикоподшипник, 2 — шестерня четвёртой передачи, 3 — муфта переключения четвёртой и третьей передач, 4 — шестерня третьей передачи,5- шестерня второй передачи,6 — муфта переключения второй и первой передачи, 7 — шестерня первой передачи, 8 — шестерня задней передачи, 9 — шайба, 10 — вторичный вал.

Так же большинство отечественных коробок, грешат несовпадением зубьев шестерен валов (первичного и вторичного), то есть шестерни как бы сдвинуты относительно друг друга и их зубья работают не полной поверхностью, а только на половину. Исправить положение можно сдвинув шестерню на валу, подложив регулировочную шайбу.

Все шестерни, у которых хотя бы частично стёрты или выкрошены зубья, следует заменить новыми. Если зубья целы, но сильно изношены, то коробка как правило сильно воет, особенно под нагрузкой (при подаче газа). Избавиться от этого помогут только новые шестерни. Стягивать шестерни или подшипники с вала поможет съёмник, и пример универсального съёмника для большинства коробок передач.

При покупке новых деталей (шестерен), проверяйте их твёрдость с помощью надфиля, (а то в продаже много сырого левака). Надфиль не должен оставлять следов на зубьях шестерен и поверхностях новых валов. Люфт валов и шестерен недопустим. Шпонки на валах не должны иметь износ в виде ступеньки, а сами шпонки должны вставляться в шпоночный паз вала плотно.

Фото 7. Детали вторичного вала.
1,4,5,8 — шестерни четвёртой , третьей, второй и первой передач вторичного вала, 2,6 — зубчатые муфты вторичного вала, 3,7 — муфты переключения передач, 9,11,12 — чугунные ( металлокерамические) втулки — подшипники скольжения первой — третьей передач, 10 — вторичный вал, 13 — монтажные шпонки вторичного вала (10) и зубчатых муфт (2,6), 14 — шестерня включения заднего хода, 15 — первичный вал в сборе.

Вилки переключения, в месте трения могут быть потёрты, но износ в виде ступеньки недопустим. То же самое и по поводу диска переключения. Его штыри не должны иметь выработки в виде овала или уступа (ступеньки). Штырьки вилок, которые ходят по фигурным вырезам диска, тоже не должны быть изношенны в виде овала или ступеньки. На муфтах переключения передач тоже не должно быть ступенчатой выработки, или зализанных граней шлицев, (на шлицах шестерен тоже) так как от этого может вылетать включенная передача, но небольшие потёртости от трения допустимы.

Картер коробки передач и её крышка, должны соединяться между собой без перекосов, а плоскости их стыковки не должны иметь забоин, царапин и сколов. Царапины и небольшие забоины можно устранить на притирочной плите, а сколы восстановить аргонно-дуговой сваркой, с последующей шлифовкой швов. Не забудьте установить новую прокладку под крышку коробки. Стоит она копейки, но зато поможет избежать течей масла. Советую использовать не картонную, а паронитовую прокладку.

Фото 8. Детали механизма переключения передач.
1 — рычажный фиксатор, 2 — диск переключения передач, 3 — вал с собачкой и пружиной, 4 — корончатая гайка, 5 — вал переключения передач с кулачком кривошипа и возвратной пружиной.

Сборка коробки переключения передач, производится в порядке обратном разборке. Перед сборкой установите диск переключения передач в нейтральное положение (включите нейтральную передачу между первой и второй). Так же не забудьте завести возвратную пружину кикстартера 3 (на фото 1) на 1,5 оборота против часовой стрелки. Для этого можно использовать ключ от болгарки, вставив его в отверстия от винтов и проворачивая им втулку. Затем постарайтесь удержать втулку в таком положении, немного приподнимите один штырь ключа, и вставьте хотя бы один винт, а затем второй.

После сборки коробки, проверьте, что бы все передачи переключались легко и без заеданий, при переключении не забывайте вращать вторичный вал за резиновую муфту. Да и вообще проверьте так же лёгкость вращения валов без заеданий, на всех передачах. Под корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, а точнее под шайбу этой гайки, не забудьте подложить новое резиновое колечко, да ещё и смазав его герметиком. Это предотвратит течь масла по шлицам вторичного вала.

Фото 9. Механизм переключения передач.
1 — вал переключения передач с педалью, 2 — возвратная пружина, 3 — кулачок кривошипа автомата сцепления, 4 — шайба, 5 — вал с собачкой, 6 — диск переключения передач, 7 — корончатая гайка, 8 — вилка включения задней передачи, 9 — вилка переключения первой и второй передач, 10 — вилка переключения третьей и четвёртой передач, 11 — валик вилок переключения передач.

После ремонта коробки и её установки на мотоцикл, КП следует обкатать (особенно при замене большинства деталей новыми). Для этого установите свой байк на центральную подставку и запустив двигатель, выдержите его на первой передаче 10 минут, при оборотах двигателя примерно 1500 оборотов в минуту. Затем пусть поработает минут 10 на второй передаче при 2000 оборотов в минуту, а затем 5-7 минут на третьей передаче, и так же на четвёртой, и это при 2000 оборотов в минуту. Не забудьте только при этом охлаждать мотор бытовым вентилятором, или делать перерывы после каждой передачи, для остывания двигателя. После первой холостой обкатки, слейте масло с коробки и заправьте её свежим маслом. Останется обкатать мотоцикл ещё раз, но уже на ходу, придерживаясь вышеописанных оборотов коленвала и времени для каждой передачи, и не превышая их.

При эксплуатации мотоцикла, почаще обращайте внимание на асфальт под мотором байка. При появлении потёков масла, желательно устранять их вовремя и следить за положенным уровнем масла в картере. Это важно, так как большинство поломок или быстрый износ деталей коробки передач, происходит из-за понижения уровня масла. Соблюдая это несложное правило, ваша коробка передач, долгое время не будет нуждаться в ремонте. Удачи всем!

Шток автомата сцепления днепр

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»

В моделях МТ9, МТ10, МТ10-36, («Днепр-11», «Днепр-12», «Днепр-16»), МВ-750М МВ-650 устанавливается двухвальная четырехступенчатая коробка передач с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления модели МТ804 (рис. 4.11).

В коробке введена передача заднего хода, механизм силового выключения сцепления при переключении передач, изменены другие узлы. Коробку передач можно устанавливать на мотоциклы киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М, К-650 и на последние модели мотоциклов «Урал». В случае замены коробок предыдущих выпусков необходимо произвести некоторую доработку. Нужно укоротить карданный вал.

Для вала конструкции Киевского мотоциклетного завода это можно сделать при помощи перестановки стопорного кольца, которое размещено на заднем конце карданного вала. В случае необходимости прорезать еще одну канавку на валу, немного укоротив вилку кардана. Вилку и вал можно также соединить штифтом (рис. 4.12). Вал укорачивают со стороны карданного шарнира на такую величину, чтобы торец вала был удален от масленки на расстояние не менее 3-х мм.

На мотоциклах Киевского мотоциклетного завода моделей К-750, К-750М рама короче, чем на последующих моделях, поэтому возможно соприкосновение диска пружинного кардана и рамы. В этом случае делают скосы на диске и раме (рис. 4.13).В отличие от коробки предыдущих выпусков нейтраль механизма переключения устанавливается ножной педалью при помощи указателя лампы-фонаря, которая монтируется на приборном щитке. Схема включения фонаря показана на рис. 4.14. В отличие от предыдущей коробки передач корпус состоит из картера и одной крышки. Между картером и крышкой установлена картонная прокладка, которую смазывают консистентной смазкой, например, Литолом-24. Прокладка не прилипает к металлическим поверхностям и во время разборки остается на крышке или картере.

Рис. 4.11. Коробка передач мотоциклов «Днепр»: 1 — промежуточный вал; 2 — первичный вал; 3 -шток выключения сцепления; 4 — щуп с сапуном; 5 — картер; 6 — паразитная шестерня; 7 — ось паразитной шестерни; 8 — прокладка; 9- крышка; 10 — рукоятка включения передачи заднего хода; 11 — рычаг выключения сцепления; 12 — диск упругой муфты; 13 — вторичный вал; 14 — регулировочный болт; 15 — пробка сливного отверстия; 16 — вал с сектором пускового механизма; 17 -педаль переключения передач

Рис. 4.12. Уменьшение размеров карданного вала

Рис. 4.13. Сопряжение диска пружинной муфты и рамы мотоцикла: 1 — скос на диске. 2 — предельно допустимое положение диска пружинной муфты. 3 — поминальное положение диска: 4 — скос на раме

Рис. 4.14. Схема включения лампы указателя нейтрали:
1 — лампа указателя нейтрали; 2 — провод, 3 — изолирующий колпачок

Рис. 4.15. Вал первичный и механизм пуска мотоциклов «Днепр-11/16»: 1 — вал в сборе; 2 -шпонка, 3 — вал; 4, 5 — шестерни; 6 — подшипник; 7 — кольцо; 8 — муфта; 9 — шайба; 10 — пружина, 11 -шайба; 12 — кольцо; 13 — втулка; 14 — винт; 15 — пружина; 16 — шайба, 17, 18 — шестерни; 19 — рычаг в сборе, 20 — рычаг; 21 — валик; 22 — втулка; 23 -болт клиновой; 24 — шайба; 25 — гайка, 26 — вал сборе; 27 — вал; 28 — сектор

Рис. 4.16. Вал вторичный мотоциклов «Днепр-11/16»:
1 — вал в сборе; 5, 9, 11, 15, 20, 22, 23, 29 — шестерни; 2 — шпонка; 3 — вал; 4, 8, 10, 14 — втулки;
6, 7, 12, 13 — муфты; 16, 19, 26 — шайбы; 17, 18 — подшипник; 21 — болт; 24 — гайка; 25 — шплинт; 27 — диск; 28 — диск в сборе; 30 — кольцо; 31 — прокладка.

ВАЛЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР»

Вал первичный установлен на двух подшипниках. Вал выполнен заодно с венцами шестерен заднего хода, первой и второй передач. Шестерни третьей и четвертой передач насадные. От проворачивания нарвалу шестерня четвертой передачи удерживается сегментной шпонкой. Шестерня третьей передачи связана с шестерней четвертой передачи при помощи торцовых выступов.

Вторичный вал также установлен на двух подшипниках и имеет шлицевой венец для скользящей шестерни заднего хода. На вал напрессованы две шлицевые муфты, удерживаемые от проворачивания шпонками. Шестерни первой, второй и третьей передач свободно вращаются на металлокерамических втулках, а шестерня четвертой передачи — на бронзовой втулке. Шестерни с валом соединяются при помощи подвижных муфт включения передач. Специального подвода смазки к трущимся поверхностям нет.

Рис. 4.17. Валы и зубчатые колеса коробки передач мотоциклов «Урал»:
1, 20 — маслоотбойные шайбы; 2, 6, 7, 9 — зубчатые колеса 4-й, 3-й, 2-й и 1-й передач ведомого вала; 3, 5 — ведомый вал и его муфта; 4 — муфта включения, 8, 27 — муфты; 10 — болт втулки привода спидометра; 11, 12 — втулка и зубчатое колесо привода спидометра; 13 — шплинт; 14, 29 — гайки; 15, 28 — шайбы, 16 — диск муфты карданного вала в сборе; 17 — клиновой болт рычага; 18 — рычаг, 19 -подшипник; 21 — блок зубчатых колес 3-й, 2-й и 1 -й передач ведущего вала; 22 — шпонка; 23 -ведущий вал в сборе; 24 — зубчатое колесо 4-й передачи ведущего вала; 25 — подшипник; 26 -прокладка; 30, 31 — пружина собачки и ее штифт; 32, 33 — собачка и ее ось; 34, 36, 38 — вал, зубчатое колесо и пружина пускового механизма; 35 — штифт; 37 — втулка

Источник: nevinka-info.ru