Шкода октавия момент затяжки корзины сцепления

Содержание

!Моменты затяжки и артикулы и объёмы!
Замена сцепления на Skoda Octavia Tour
Стоимость
Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление
Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL
Список заменяемых частей сцепления и их номера
Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур
Снятие и замена сцепления
Замена сцепления на Шкода Октавия А5
Замена сцепления Шкода Октавия
Немного о принципе работы и регулировке
Необходимый инструмент
Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8
Заключение
Замена сцепления Skoda Octavia A5 своими руками
Причины выхода из строя сцепления Skoda Octavia A5
Выбор сцепления
Процесс замены сцепления Skoda Octavia А5
Рекомендации завода изготовителя

!Моменты затяжки и артикулы и объёмы!

Масло моторное 4.2 — 4.6 литра. vw 503 00, vw 504 00.
Степень сжатия — 10.5
Тормозная жидкость B000750M3- 1 литр, B000750M2 — 0.5л. DOT-4
Антифриз 8.4 литра.
Антифриз G12++ G 012A8GM1 (1.5 литра).
Антифриз G13 — G 013A8JM1 (1.5 литра).
Завод заливает в систему охлаждения антифриз G12++ спецификации ОЕМ VW TL-774G
Для авто выпуска до 06.2011 года используется доливка охлаждающей жидкости G12++ стандарта TL-VW 774G
Для автомобилей выпуска начиная с 06.11 для доливки требуется антифриз G13 стандарта TL-VW 774J
Доливать G13 в G12++ можно! А наоборот G12++ доливать в G13 уже нельзя!
Объем топливного бака — 55 л.
Размер колес — 195 / 65 / R15
Максимально допустимая общая масса — 1880кг.
Снаряжённая масса — 1280кг.
Тормозные диски передние — 280×22 mm 1K0615301AS
Тормозные диски задние 253×10 mm 5Q0615601F
Менять тормозные диски необходимо при износе диска на 3мм от номинальной толщины!
WHT005422B — Кольцо уплотнительное топливной форсунки.
06B103483G — Прокладка крышки клапанной.
06A133398F — Кольцо уплотнительное впускного коллектора (нижние).
06A133227D — Кольцо уплотнительное впускного коллектора (верхние).
06A103483D — Прокладка под заливную крышку масла в двс.

================================================================================
Болты, которые с дотяжкой на угол, подлежат замене на новые.
Сварочные и правочные работы на несущих и направляющих деталях подвески колёс недопустимы.
Самоконтрящиеся гайки всегда подлежат замене.
Винты и гайки со следами коррозии подлежат обязательной замене.
================================================================================
Колёсные болты = 120Нм WHT 001 812 (M14X1,5X27) 20шт.
Ступичный болт с двенадцатигранной головкой со шлицами = 70 Н*м +90°
Ступичный болт с двенадцатигранной головкой без шлицов = 200 Н*м +180° WHT005437A (M16X1,5X70) 2шт.
Хомуты пыльников приводов (жёсткие) — 25Нм Спец. Клещами. (VAG1682)
Хомут большой трипода N10758001 (89×10×1)
Хомут малый трипода
Хомут большой шруса N90772401 (92,5x10x1)
Хомут малый шруса N90442501 (32×10×0.8)
Свеча = 25Нм 101000033AA
Фильтр ДВС = 22Нм 06A 115 561 B
Сливная пробка ДВС = 30Нм N90813202, с магнитом Masuma M52
Пробка поддона АКПП = 27Нм WHT000310A (Кольцо уплотнительное на пробку акпп 09D321181B)
Болты поддона АКПП = 7Нм WHT000309 (8шт.)
Болт фильтра АКПП = 11Нм N 10171102 (3шт)
Трубка уровня АКПП = 2Нм 09G321363D
================================================================================

1 — Гайка, 65 Н* м N0150816 (2шт.) M12X1,5
— при затягивании удерживать внутренний многогранник пальца шарнира
— самоконтрящаяся

2 — Соединительная тяга 5Q0 411 315 A (2шт.) (1K0 498 315 A, 2 тяги, 4 гайки.)
— соединяет стабилизатор и амортизационную стойку

3 — Консоль
— фиксировать
— при замене консоли необходимо измерить параметры ходовой части автомобиля

4 — Опорный кронштейн с резинометаллической опорой
5 — Винт, 50 Н*м + 90° N10 579 702 (4шт.) — М10 х 76
6 — Винт, 70 Н*м + 135° N91 039 802 (2шт.) — M12 x 90

7 — Винт N91 039 802 70 Н*м + 135°
— M12 x 1,5 x 90

8 — Датчик дорожного просвета передний левый -G78 —
9 — Винт, 9 Н*м

10 — Рычаги передней подвески
Левый: 1K0 407 151 BC (1 шт. исполнение из листовой стали).
Правый: 1K0 407 152 BC (1 шт. исполнение из листовой стали).
— при повреждении направляющей тяги заменить вместе с шарниром
— разное исполнение — стальное литье/листовая сталь

11 — Гайка, 60 Н*м N90 942 901 (2шт.) M12X1,5
— самоконтрящаяся

12 — Шаровая опора
1K0 407 365 C — ЛЕВАЯ (1шт).
1K0 407 366 C — ПРАВАЯ (1шт).
— обратить внимание на правостороннее/левостороннее исполнение.

13 — Гайка N10 332 002 (6шт.) M10
— несущий рычаг из стального литья = 60 Н*м
— несущий рычаг из листовой стали = 100 Н*м
— самоконтрящаяся

14 — Гайка, 9 Н*м

15 — Винт, 70 Н*м + 135° N10640301 (2шт.) — M12 x 1,5 x 100

16 — Винт, 20 Н*м + 90° N91073401 (4шт.) — M8 x 75

17 — Винт, 70 Н*м + 90° N10528602 (2шт.) — M12 x 1,5 x 75

18 — Винт, 100 Н*м + 90° N10558002 (1шт.) — M14 x 1,5 x 70
— затягивать, только если стойка штанги стабилизатора прикреплена к коробке передач

19 — Кронштейн шумоизолирующего кожуха

20 — Винт N91167101 (10.9), N10454804 (8.8) (1шт.) — М10 х 75
— Класс прочности 8.8: Довернуть моментом 40 Н*м на + 90°
— Класс прочности 10,9: Довернуть моментом 50 Н*м на + 90°

21 — Винт N91066101 (10.9), N10204808 (8.8) (1шт.) — М10 х 35
— Класс прочности 8.8: Довернуть моментом 40 Н*м на + 90°
— Класс прочности 10,9: Довернуть моментом 50 Н*м на + 90°

22 — Стойка штанги стабилизатора 1K0199855BJ (1шт.)
— прикручивается сначала к коробке передач затем к кронштейну навесных агрегатов

23 — Нижняя резинометаллическая опора для стойки штанги стабилизатора 1K0 199 867 Q (1шт.)

24 — Кронштейн навесных агрегатов 1K0 199 313 AL (1шт.)

25 — Верхняя резинометаллическая опора для стойки штанги стабилизатора 1K0 199 868 Q (1шт.)

26 — Винт, 70 Н*м + 180° N10 141 003 (2шт.) — M12 x 1,5 x 110
— затягивать в положении при собственной массе

27 — Гайка, 65 Н*м N0150816 (2шт.) M12X1,5
— при затягивании удерживать внутренний многогранник пальца шарнира
— самоконтрящаяся

28 — Стабилизатор

LEMFORDER 3839701Комплект болтов (3 гайки для шаровой, болт для переднего сайлента, 3 болта для заднего сайлента).
LEMFORDER 3790501 Комплект болтов (3 болта для заднего сайлента).

2013 1.6 (BSE), АКПП (KGJ)
01.03.2020г.

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Как самому снять механическую коробку передач на Octavia Tour и поменять сцепление

Для некоторых водителей сцепление на автомобиле является расходным материалом и его замену они производят раз в 10 т. км (как масло к примеру), но в среднем оно рассчитано на 120-150 тыс. километров и очень часто при нормальной эксплуатации даже превышает эти сроки. На автомобиле Шкода Октавия Тур эти цифры ничем не отличаются и поэтому рано или поздно, но сцепление Вам придется менять. Это можно сделать на тех. станциях, а можно и самому и наша инструкция Вам в этом поможет.

Схема сцепления Шкода Октавия Тур с двигателем AKL

1 — Нажимной диск (корзина); 2 — болт крепления корзины к фланцу коленчатого вала (6 шт.); 3 — промежуточная пластина; 4 — выжимная пластина; 5 — зажимная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — болт крепления маховика (9 шт); 10 — шланг соединения с бачком; 11 — главный цилиндр; 12 — упор педали; 13 — педаль сцепления; 14 — место нанесения идентификационного номера трансмиссии; 15 — торцовая крышка картера; 16 — рычаг привода; 17 — рабочий цилиндр; 18 — картер сцепления

Список заменяемых частей сцепления и их номера

Для облегчения поиска номеров приводим список тех запчастей сцепления и их оригинальные номера опять таки для Шкода Октавия Тур с мотором AKL, но если у Вас стоит такая же трансмиссия, то он подойдет и Вам:

Корзина — 06A 141 025 Q
Пружинная пластина диска — 055 141 069 C
Нажимной диск — 055 141 124 J
Стопорное кольцо — 055 141 130 F
Диск сцепления — 06A 141 031 J
Болты N 902 061 03 (6 шт.)
Выжимной — 020 141 165 G

Будьте внимательны при заказе, так как для разных моторов этот список может отличаться.

Снятие коробки передач на Шкода Октавия Тур

Что бы добраться до сцепления и произвести его замену или ремонт, на Октавии Тур как в принципе и на любом другом автомобиле, нужно снять коробку передач. По сути это самая главная и трудоемкая процедура. В одиночку это сделать достаточно проблематично, но возможно.

Первым делом автомобиль нужно поддомкратить и поставить на опоры, или если у Вас есть возможность работать на подъемнике, то это будет еще лучше. Под капотом снимаем аккумулятор, его площадку, воздушный фильтр. Снимаем рычаги выбора и переключения передач.

Далее нужно открутить стартер. Проводим демонтаж защиты двигателя и, забравшись снизу под Октавию, откручиваем и вынимаем стартер. Отсоединяем трубку гура, открутив её только от КПП (на некоторых модификациях Октавии Тур она к ней крепится). После этого откручиваем и снимаем нижнюю опору двигателя и КПП.

Пришла очередь приводов. Справа и слева, используя ТОРХ нужного размера, откручиваем оба привода. Откручиваем минусовый провод от коробки. Одним словом задача сводиться к тому, что бы отсоединить все механизмы и датчики от коробки передач!

Подставив опоры под мотор и коробку, откручиваем все болты по её периметру, которыми она прикреплена. Если Вы делаете все в одиночку, то будьте готовы к тому, что она может упасть. На некоторых модификациях Октавии Тур (к примеру с мотором 1.8) нужно еще открутить болты верхней левой (та, которая со стороны КПП) опоры, что бы немного опустился мотор и тогда КПП свободно отсоединиться.

Снятие и замена сцепления

Вот мы и получили доступ к нашему сцеплению. Теперь нужно его разобрать, что бы заменить сносившиеся элементы. Как видно по фото, для Октавии Тур 1.6 маховик с корзиной прикручен девятью болтами по периметру. Откручиваем их и снимаем его.

Для сравнения приведены фото старого и нового дисков, а так же разобранная корзина и что в ней может находиться. После того, как Вы поменяли все и поставили новые элементы сцепления на свое место, можно проводить обратную сборку.

Данная инструкция не является догмой, но может быть стартовой точкой для Вас при замене сцепления на Октавии Тур.

Замена сцепления на Шкода Октавия А5

Плохо переключаются передачи, периодический скрежет в коробке передач и запах гари – такие комментарии выдал нам владелец Октавии. Подозрение сразу падает на сцепление, и при дальнейшем опросе оказывается, что меняли его давно. Решено – загоняем машину в ремонтную зону, сегодня у нас замена сцепления на Шкода Октавия А5.

Автомобиль для ремонта и его характеристики:

Автомобиль: Skoda Oktavia
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л.с.)
Особенности ДВС: 4 цилиндра, MPI
Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF)
Пробег: 160 213 километров

Для начала подключаем сканер, проводим диагностику автомобиля, рисуем для себя картину состояния всей машины в целом. Составляем диагностический отчёт и откладываем его в сторону, теперь наша задача замена сцепления на Шкоде Октавия А5.

ПОПАВ В РЕМОНТНУЮ ЗОНУ ОКТАВИЯ ПОЛУЧАЕТ ПОЛОЖЕННУЮ ПОРЦИЮ ДИАГНОСТИКИ

Начинаем с удаления воздушного фильтра, аккумулятора и всевозможных шлангов, нам нужно добраться к тросам переключения передач.

ПРОБИРАЕМСЯ К ТРОСАМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Отсоединяем тросы и откручиваем гидравлический цилиндр сцепления. Не разъединяя трубопровод, отводим его в сторону.

ДЕМОНТИРУЕМ ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ ШКОДА ОКТАВИЯ

Далее снимаем колеса, на правом колесе тормозной диск прикручен непонятным болтом, какие-то мастера использовали всё, что было под рукой.

СНИМАЕМ КОЛЁСА И ВИДИМ, В БОЛТ, КОТОРОГО ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Выкручиваем болты крепления приводов. В этом нам помогает длиииииииииная насадка многогранник М8.

ВЫКРУЧИВАЕМ КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ С ПОМОЩЬЮ ОЧЕНЬ ДЛИННОЙ НАСАДКИ

Винты откручены, вытаскиваем приводные валы и откладываем их в сторону.

ВИНТЫ ОТКРУЧЕНЫ, ВЫТАСКИВАЕМ ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И УБИРАЕМ ИХ В СТОРОНУ

Выкручиваем пробку и сливаем масло из коробки передач, чтоб замена сцепления на Шкода Октавия А5 прошла чисто, т.к. следующим шагом у нас будет демонтаж фланца правого приводного вала.

ВЫКРУЧИВАЕМ ПРОБКУ И СЛИВАЕМ МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ

Открутив болт с конической головкой, снимаем фланец правого приводного вала.

СНИМАЕМ ПРАВЫЙ ФЛАНЕЦ ПРИВОДНОГО ВАЛА ШКОДА ОКТАВИЯ, ДАБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ

Устанавливаем на корпусе машины траверсу и вывешиваем на ней двигатель Шкода Октавия.

ВЫВЕШИВАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НА ТРАВЕРСЕ

Для Октавии в кузове А5 нужны специфические опоры для траверсы.

ОКТАВИЯ В КУЗОВЕ А5 ТРЕБУЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ ТРАВЕРСЫ

Отсоединяем кронштейн опоры двигателя от самой опоры и от коробки передач.

ОТСОЕДИНЯЕМ КРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОТ ОПОРЫ И ОТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧКРОНШТЕЙН ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ НА ОТДЫХЕ

Подпираем коробку передач гидростойкой, откручиваем крепёжные болты и извлекаем коробку из недр подкапотного пространства.

ПОДПИРАЕМ ГИДРОСТОЙКОЙ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ ШКОДА ОКТАВИЯ А5, ОТКРУЧИВАЕМ БОЛТЫ, ИЗВЛЕКАЕМ КОРОБКУ ИЗ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 в знаковом моменте: наше личное знакомство и первое рукопожатие.

ЗДРАВСТВУЙ СЦЕПЛЕНИЕ ШКОДА ОКТАВИЯ А5!

Откручиваем сцепление, видим его состояние и тут же переходим к осмотру маховика на предмет повреждений. Он в целости и сохранности, чего не скажешь о сцеплении Октавии.

МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ ШКОДА ОКТАВИЯ ОКАЗАЛСЯ КРЕПКИМ ОРЕШКОМ – НА НЁМ НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Теперь вернёмся к нашим баранам, замена сцепления на Шкода Октавия А5 нужна была образно выражаясь “вчера”.

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 НУЖНА БЫЛА “ВЧЕРА”

Фрикционные накладки на диске сцепления стёрлись и позволили заклепкам заниматься не своими обязанностями, прогрызая борозды на нажимном диске, а заодно снижая коэффициент трения до критически малых величин

НА ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ НАКЛАДКИ ОКАЗАЛИСЬ СТОЧЕНЫМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗОК

Заклепки оставляли свой след в истории, вернее в нажимном диске.

МЕЧТА КАЖДОЙ ЗАКЛЁПКИ ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ПРИЖИМНОМ ДИСКЕ. “ЗДЕСЬ БЫЛИ МЫ”.

Когда-то поверхность выжимного подшипника была ровной.

ПОВЕРХНОСТЬ ПРИЖИМНОГО ПОДШИПНИКА ОКТАВИИ КОГДА-ТО БЫЛА РОВНОЙ

Устанавливаем новую вилку сцепления с направляющей втулкой выжимного подшипника в корпус коробки передач Шкода Октавия.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВУЮ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ ОКТАВИИ В КОРПУС КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Новый комплект со склада переносится к нам. Замена сцепления на Шкода Октавия А5 достигла своей кульминации.

НОВЫЙ КОМПЛЕКТ СО СКЛАДА ПЕРЕНОСИТСЯ К НАМ. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ НА ШКОДА ОКТАВИЯ А5 ТАКИ ПРОИЗОЙДЁТ

Достаём специнструмент, он нужен для центровки ведомого диска.

ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ КОНЦЕРНА VAG СПЕЦИНСТРУМЕНТ НАШЕ ВСЁ!

Устанавливаем сцепление Октавии на отведённое производителем место.

УСТАНАВЛИВАЕМ НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ОКТАВИИ

Затягиваем крепёжные болты требуемым усилием. Всё как Эльза прописала.

ЭЛЬЗА СООБЩАЕТ МОМЕНТ, МЫ “ДИНАМИМ”

Покрываем места болтовых соединений картера с коробкой передач смазкой.

К ВОЗВРАЩЕНИЮ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ОКТАВИИ ГОТОВЫ

Возвращаем на место коробку, прикручиваем приводные валы, колеса, воздушный фильтр, провода и датчики. Октавия готова продолжать движение по российским направлениям.

Итого: замена сцепления на Шкода Октавия А5 заняла 5 часов 30 минут. Стоимость работ под ключ составила 20 350 руб.

Замена сцепления Шкода Октавия

На большинстве автомобилей, оборудованных механической коробкой переключения передач, а также роботизированным агрегатом, ставится система сцепления, которая со временем дает неисправности. Автомобили Skoda Octavia A5 обладают механическими, а также роботизированными коробками DSG, сцепление на этих агрегатах переключения передач имеют схожую конструкцию за исключением рабочего и главного цилиндра сцепления, которого попросту нет в роботе.

В этом выпуске мы будем вести разговор о своевременной замене трущихся деталей сцепления, а также произведем регулировку зазора.

Немного о принципе работы и регулировке

Схемы работы роботизированной коробки DSG и обычной механики очень схожи, однако в коробке DSG существуют исполнительные механизмы, благодаря которым осуществляется выжим сцепления и переключение передач без помощи человека.

Со временем эти механизмы начинают давать неисправности и их необходимо регулировать. Чтобы отрегулировать или подтянуть рабочий зазор в сервоприводах, необходимо подключить специальное оборудование в главный диагностический разъем и произвести соответствующие мероприятия.

После подключения специального сканера к Skoda Octavia, компьютер, управляющий данными сервоприводами, производит точную регулировку зазоров. Как правило, данная процедура длится около 20 минут, автоматика все делает самостоятельно.

Есть множество видео, демонстрирующих данный процесс.

После данных процедур автомобиль может снова передвигаться в рабочем состоянии, однако, если диск или корзина пришли в негодность, их необходимо заменить.

Из неисправностей владельцы автомобилей Skoda Octavia Tour A5 отмечают продолжительную пробуксовку при переключении передач, а также задержки при старте с места.

На моторах Skoda Octavia Tour A5 1.6, а также 1.8 и 1.4 турбо TSI данная система работает постоянно. Если не включаются передачи или включаются с трудом, скорее всего диск и корзину пора менять. Возможен выход из строя рабочего и главного цилиндров.

Необходимый инструмент

Так как работа по замене диска и корзины на Skoda Octavia А5 1.4 требует работы под автомобилем, необходимо использовать подъемник.

Среди необходимого инструмента вы должны иметь:

Набор торцевых головок с шестигранным основанием, а также головки торкс.
Удлинители и набор шестигранников, а также длинный вороток для откручивания болтов ШРУСа.
Стоит уделить внимание наличию ветоши для очистки полости кожуха КПП.
Приспособление для центровки диска относительно коленчатого вала 1.8.
Накидные и рожковые ключи.
Гидравлическая стойка для подпорки мотора.
Приспособление для заливки масла в картер КПП. (Сколько масла необходимо, узнайте в каталоге.)

При наличии вышеупомянутого набора инструментов можно приступать к замене комплекта запчастей на Skoda Octavia Tour A5.

Приступаем к разборке Skoda Octavia 1.6 и 1.8

Чтобы добраться до нужного нам механизма на Шкоде Октавия А5 1.4, 1.6 и 1.8, придется демонтировать коробку переключения передач.

Установите автомобиль на подъемник и немного приподнимите его.
Откройте капот и снимите аккумуляторную батарею и площадку под ней.
Если работа ведется с роботизированной КПП DSG, необходимо снять электрические разъемы на сервоприводах, а если на классическом агрегате, нам придется снимать рабочий цилиндр и убрать его в сторону. Главный цилиндр трогать ненужно.
Открутите болты на том месте, где стоит стартер, после чего отверните все имеющиеся болты по верхней стороне КПП.
Следующим шагом нужно поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.
Открутите болты крепления ШРУСа, после чего нужно отвернуть крепление нижней части шаровой опоры поворотного кулака.
Отверните сливную пробку и слейте масло из трансмиссии, после чего можно вытаскивать привода с двух сторон.
Установите опорную стойку под картер двигателя, после чего демонтируйте опору КПП. Данная процедура показана на видео роликах в сети Интернет.
Снимите тросы привода кулисы и открутите нижние болты КПП, после чего с помощью помощника снимите агрегат и установите его на пол.
Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия A5? необходимо снять выжимной подшипник из картера КПП, после чего произвести смазку направляющих и установить новую деталь согласно инструкции.
Зафиксируйте маховик двигателя, после чего открутите 6 болтов, крепящих диск и корзину.
Снимите отработанный комплект, после чего произведите очистку полости установки.
Смонтируйте новый комплект с помощью специального приспособления для центровки диска и установите весь агрегат на место.
Чтобы не пришлось заново снимать КПП, тщательно осмотрите центровку диска и произведите его крепеж.
Закрутите заливные пробки КПП и установите весь агрегат с помощью напарника.

Остальную сборку нужно проводить в обратном порядке демонтажу, за исключением того, что возможно будет необходимость прокачки или регулировки сцепления и его рабочего цилиндра.

Не забудьте залить новое трансмиссионное масло в картер коробки передач.

Прокачивать гидравлическую систему на Шкоде Октавия Тур А7 стоит специальным способом, иначе велик риск попадания воздуха в герметичную магистраль.

Если в жидкость попал воздух, необходимо восполнить объем этой жидкости, после чего открыть прокачивающий клапан и стравить воздух из системы. Эту процедуру прокачки рекомендуется выполнять вдвоем, так как нужна будет помощь напарника, который будет накачивать педаль сцепления в салоне. Как правило, объем жидкости равняется около полулитра, а то и меньше. Сколько жидкости будет необходимо, вы увидите на шкале бачка.

Заключение

Чтобы заменить комплект сцепления на автомобиле Шкода Октавия А5 Тур? вооружитесь знаниями, которые мы предоставили в этой статье, также можно найти видео инструкции для наглядного ознакомления. Соблюдайте правила техники безопасности, так как данная работа весьма травмоопасна.

Замена сцепления Skoda Octavia A5 своими руками

Одним из самых тяжелых процессов в ремонте автомобиля своими руками является замена сцепления, поскольку много операций совмещенных с ремонтом двигателя и КПП. Но, нет ничего не возможного для человека при наличии желания. Статья поведает, как поменять сцепление на Skoda Octavia А5, причины выхода его со строя, выборе и рекомендациях завода.

Причины выхода из строя сцепления Skoda Octavia A5

Рассмотрим, по каким причинам выходит со строя сцепление:

износ деталей, а именно: демпферной и диафрагменной пружины, маховика, нажимного диска, подшипника;
залив маслом диска;
неправильная эксплуатация автомобиля.

Выбор сцепления

Выбор сцепления на Skoda Octavia А5 происходит по аналогичной схеме, как и выбор других узлов и агрегатов автомобиля. Существуют оригинальные запасные части и аналоги. Многие автовладельцы пугаются при слове аналог запасной части и не хотят с этим связываться, хотя среди производителей этих деталей, встречаются много достойных и качественных.

Ниже, приведем примеры аналогов, которые можно смело устанавливать на Ваш Skoda Octavia А5, и при этом не бояться за качество и долговечность ресурса. Здесь, приведены производители, которые долгое время доказывали, что аналоги бывают качественные.

Наименование	Каталожный номер	Аналог
Сцепление в сборе	VAG03L 141 016 Q	Luk624 3731 09, SACHS3000 970 062

Процесс замены сцепления Skoda Octavia А5

Демонтируем верхнюю защиту двигателя.
Снимаем гофру соединяющий воздушный фильтр и дроссель.Не забываем снять разъемы датчиков: количества воздуха и температуры.
Снимаем воздушный фильтр.
Снимаем датчик скорости и трос привода к КПП.
Демонтируем стопорные скобы и механизм переключения передач.
Выкрутить болты, указанные на рисунке и подложить балку под двигатель и КПП.
Вынуть внутренний шрус
Откручиваем крепление подушки ДВС.
Теперь нужно расцепить мотор и коробку. Для этого открутить болты крепления.
На следующем фото показано место крепления сцепления.
Откручиваем помеченные болты, чтобы снять сцепление. Обратно ставя сцепление затягивать болты нужно как на колесе, через один.
Ставим новый диск и собираем все в обратной последовательности.