Шланг рабочего цилиндра сцепления 21213

Шланг рабочего цилиндра сцепления 21213

Замена привода сцепления (ГЦС, трубка, шланг, РЦС)

Меняя масло в трансмиссии после утопления бросил взгляд на РЦС – пыльник в труху и с него ещё и капает тормозуха. Думал оставить до весны, но блин, капала эта тормозуха прям на крестовину нового кардана, поэтому надо делать.

Попытался разобрать – не тут-то было, всё закисло и грани везде слизаны, «спецы» до меня постарались. Ну что, дело не хитрое, не новое, трубку обкусил и всё разобралось, в тисках при помощи «газика». Трубка уже под замену, шланг оказался немного в трещинах – туда же.

Ну, думаю, сейчас куплю ремкомплект РЦС, там всего одна манжета внутри, и будет он как новенький. У меня уже стоит РЦС типа 2123, разбирается элементарно с помощью одного стопорного кольца.

Поршень исцарапан – нехорошо. Ну а как там зеркало цилиндра? А там не зеркало, там ржавчина и кратеры цилиндра…

Вышлифовывать это дело не решился, ибо могу потратить кучу сил и времени, а в итоге пойду в магазин за новым, так что лучше сразу новый. Дальше дело за ГЦС, к нему претензий нет, но без него удобнее трубку снимать, да и шток в салоне смазать надо – скрипит, поэтому снял. Ну а уж если снял, почему бы не заглянуть внутрь, да и резинки не сложно заменить. Разобрал, зеркало хорошее, пара царапин в нерабочей области, порадовался, всё отмыл, внутри вместо чистой тормозухи была чёрная густая жижа.

Заменить резинки и собрать, будет лучше нового. Но взгляд зацепился за пружину, а чё это она изогнута? Повнимательнее посмотрел – приехали…

Резинки купи, пружину найди, да катись оно всё, ГЦС тоже будет новый!

Начал закупаться запчастями, ну ведь элементарные же вещи, но нет… Трубки, изогнутой именно как у меня, нет, а есть «НИВА» и «ШНИВА» и пустота в глазах продавца. Потом покопал каталоги, оказывается этих трубок не 2 вида, а:
2121-21213 – 2121-1602602, то что продавец назвал «НИВА»;
2123 (ГЦС со встроенным бачком) – 2123-1602692, то что продавец назвал «ШНИВА»;
2123 (ГЦС классический) – 2123-1602692-10, об этом продавцы, да и многие магазины, похоже не в курсе;
21214М (ГЦС классический, РЦС 2123) — 21214-1602602-00, это то, что мне было нужно, но по этому артикулу беда, и мало бы кто понял, что я ищу.

Ну в итоге купил вид: «ШНИВА» 2123-1602692, она подлиннее чем «НИВА», и, вроде как, мне подходит.

На фото уже начал выпрямлять, и выпрямил полностью. Потом согнул, неторопясь, вручную, 1 в 1 как заводская. В такие моменты скучаю по медным волговским трубкам… «ШНИВА» оказалась короче моей заводской на 10-15 мм, но для этого узла это не критично.

РЦС купил, со слов продавца, оригинал ВАЗ 21230-1602510-01. Ну так себе, конечно, запчасть. Из опознавательных знаков только номер на пыльнике, какой-то штамп, и несдираемая наклейка «СДЕЛАНО В РОССИИ».

Покопался в интернете, наткнулся на тему, по всем признакам это вроде OOO «КейЭйСи», Кинешма. Ну и конечно же решил вскрыть это изделие. На штоке обнаружил красную смазку.

Ну а сама конструкция кардинально отличается от того, что у меня стояло. Цельный пластиковый поршень с манжетой, пружина и всё.

Мда, удешевление до некуда, ну или я купил откровенный китай, что вряд ли, всё выполнено неплохо, зеркало цилиндра хорошее, поршень изготовлен ровно, пыльник с маркировками. Хотя, по сути, без разницы из чего поршень, ресурс узла напрямую зависит от пыльника. Пыльник порвался, песок на поршень, цилиндр под замену… Ну а собрал я цилиндр со смазкой SEIKEN CF301, которую использовал для сборки суппортов на Тойоте.

На торец тоже наложил от души.

РЦС готов к установке, но новый шланг 21010-1602590-00 решил на верстаке ввернуть, чтобы лёжа под машиной по минимуму операций делать. Колечко медное 21010-1602596-00 отжёг.

И собрал РЦС со шлангом.

ГЦС новый 21210-1602610-00 разбирать не стал, по нему, вроде, сомнений и вопросов нет. Только убрал с торца ляпок непонятной смазки.

И обильненько смазал всё тем же SEIKEN.

Со сборкой проблем не возникло, за исключением того, что делал всё лёжа под машиной, а не с ямы. Трубку согнул идеально, сразу оба штуцера встали на свои места, каждое резьбовое соединение собрал с графитной смазкой, теперь ничего не прикипит, место контакта штока и вилки так же смазал.

Сверху всё собралось хорошо, только вот шланг забыл заменить, ну это как-нибудь в следующий раз.

С завода ГЦС и сам педальный узел был уплотнён какой-то резиновой мазнёй, вроде и пластилин, а вроде и резина, никто не знает что это такое? Аккуратно собрал эту штуку, место посадки обезжирил, нагрел её, размял и промазал по периметру, может чем и поможет, ну при подкапотной мойке точно, а так – шикарно липнет в нагретом виде на чистую поверхность, для Нивы, с её щелями и зазорами, актуальная вещь.

Ну и закончил в салоне, шток теперь не скрипит.

В заключении прокачал систему ROSDOT 4 430101Н02, надеюсь теперь ещё долго в привод сцепления не полезу.

Затраты:
Главный цилиндр сцепления – 750 руб.;
Трубка сцепления – 117 руб.;
Шланг сцепления ПАО «БРТ» – 282 руб.;
Кольцо медное – 7 руб.;
Рабочий цилиндр сцепления – 780 руб.;
Тормозная жидкость (455 г) – 160 руб.

Замена цилиндра и шланга сцепления автомобиля ВАЗ-21213

Замена рабочего цилиндра сцепления на ваз 2101-ваз 2107

Добро пожаловать!
Рабочий цилиндр сцепления – не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.

Примечание!
Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Где находиться рабочий цилиндр сцепления?
Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления?
Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Примечание!
Но не надо забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других причин, к примеру потёкший главный цилиндр сцепления, который в этом случае так же нужно будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и узнать при каких неисправностях его нужно менять, см. в статье под названием: « Замена главного цилиндра сцепления »)

Снятие:
1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Примечание!
Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание!
Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление»)

Установка:
1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
После установки цилиндра, обязательно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, см. в статье: « Прокачка сцепления на ВАЗ »)

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена рабочего цилиндра сцепления ваз 21213

Рабочий цилиндр сцепления — замена

На автомобилях до 2009 г.

Снимаем оттяжную пружину.

Пассатижами вынимаем шплинт из отверстия в толкателе.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Ключом «на 22» поворачиваем цилиндр за пробку корпуса, удерживая ключом «на 17» наконечник шланга.

Разъединяем рабочий цилиндр и шланг – соединение уплотнено медным кольцом.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод .

На автомобилях после 2009 г.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Накидным ключом или головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Снимаем кронштейн, рабочий цилиндр с толкателем и прижимную пластину цилиндра.

Обратите внимание — прижимная пластина установлена выпуклой стороной к цилиндру.

Вынимаем из цилиндра толкатель.

Если защитный чехол поврежден, заменяем его новым.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку нижнего наконечника шланга и, вращая рабочий цилиндр, отворачиваем его от шланга. В случае вытекания жидкости из привода, подставьте ёмкость.

Соединение шланга и цилиндра уплотнено медной шайбой. Не потеряйте её.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности.

Если при установке рабочего цилиндра шланг оказался чрезмерно закручен, необходимо ослабить затяжку штуцера трубки подвода жидкости в верхнем наконечнике шланга. Затем поворотом верхнего наконечника шланга необходимо устранить перекручивание шланга и затянуть штуцер. Прокачиваем гидропривод сцепления.

Снятие, замена, установка главного и рабочего цилиндров гидропривода сцепления

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: плохо работает сцепление, следы рабочей жидкости на корпусах цилиндров выключения сцепления.

Возможная причина: неисправен главный или рабочий цилиндр гидравлического привода выключения сцепления.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, пассатижи.

Для того чтобы осуществить замену главного цилиндра гидравлического привода выключения сцепления, выполните следующие операции:

1. Отсоедините минусовой провод от аккумуляторной батареи.

2. Осушите бачок гидравлического привода выключения сцепления, используя резиновую грушу или же медицинский шприц.

Цилиндр сцепления ВАЗ 2123, 21214, 2131 рабочий

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке рабочего цилиндра сцепления, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля.

Основными составными частями в гидравлической системе являются цилиндры. Они называются главный и рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2123, находиться под постоянной нагрузкой и прямо влияют на безопасность движения.

Особенностью рабочего цилиндра сцепления 2123 является высококачественный корпус из алюминиевого сплава со специальной конструкцией поршня и уплотнительных манжет.

Рабочий цилиндр привода сцепления предназначен для обеспечения передачи усилия от педали на выжимную вилку механизма сцепления, через шток главного цилиндра к рабочему цилиндру, соединенных между собой трубкой высокого давления.

1 — муфта выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 -чехол вилки выключения сцепления; 5 — болт крепления кронштейна; 6 – кронштейн

Кронштейн ВАЗ 2123 рабочего сцепления Арт. 2123-1602492
; 7 — рабочий цилиндр; 8 — штуцер для прокачки
При нажатии на педаль, в действие приводиться шток главного цилиндра, на конце которого установлен поршень с масло-бензо-стойкой манжетой. Поршень передает давление на гидравлическую жидкость, тем самым обеспечивая воздействие, которое передается по трубке на поршень рабочего цилиндра. Он гидравлическое усилие преобразовывает в механическое движение вилки выключения, которая в свою очередь передвигает выжимной подшипник, который и выжимает диск сцепления ВАЗ 2123.

Устройство

Устройство узла ничем не отличается от установленных на других моделях машин АвтоВАЗа. Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) состоит из следующих частей:

• Корпус.
• Штуцер для прокачки жидкости.
• Поршень с тарелкой и уплотнительными кольцами.
• Толкатель.
• Пыльник (колпачок).
• Шайба.
• Пружина.

РЦС установлен рядом с вилкой и работает следующим образом:

• Водитель выжимает педаль.
• Толкатель смещает поршень главного цилиндра сцепления, увеличивая давление в магистрали трубопровода.
• Тормозная жидкость, которой заполнен гидропривод, выталкивает цилиндр и толкатель.
• Последний перемещает на вилку, которая нажимает на корзину сцепления и разрывает связь между ней и диском.

Когда водитель отпускает перестает давить на педаль, давление в системе падает и поршень с толкателем под действием пружины возвращаются в исходное положение.
Деталь имеет артикул 2123-1602510-01 и продается по цене от 600 рублей.

Замена

Чтобы поменять цилиндр понадобятся тормозная жидкость, вороток с головкой на 13, гаечный ключ на 17. Порядок работы:

• Ключом на 13 открутить болты, крепящие РЦС к картеру сцепления.
• Отсоединить от машины пружину, кронштейн и сам рабочий цилиндр.
• Вынуть толкатель вилки.
• Демонтировать защитный чехол.
• Ключом на 17 открутить шланг гидропривода.

Установка РЦС выполняется в порядке, обратном снятию. После монтажа нового или восстановленного РЦС необходимо прока

Важно: если поврежден один лишь пыльник, достаточно заменить только его, не отсоединяя шланг. Артикул детали – 2123-1602518. Стоит пыльник от 45 рублей, но лучше покупать качественные запчасти по цене 140 рублей и выше.

Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем оттяжную пружину.

Пассатижами вынимаем шплинт из отверстия в толкателе.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Ключом «на 22» поворачиваем цилиндр за пробку корпуса, удерживая ключом «на 17» наконечник шланга.

Разъединяем рабочий цилиндр и шланг – соединение уплотнено медным кольцом

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод (см. Прокачка гидропривода сцепления)

Цилиндр сцепления рабочий ATE ВАЗ 2101-2107, 2121-2131 /Нива/

• Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
• Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
• Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
• Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
• Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Способы оплаты

Варианты доставки

Варианты самовывоза

Товар добавлен в закладки!

• Описание
• Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131 (Нива).

Крупнейший производитель автомобильных систем безопасности в мире!

Работа компании разделяется на 2 направления: Continental Temic — электронные компоненты и Continental Teves — один из всемирно известных производителей электронных и гидравлических тормозных систем, систем контроля ходовой части, электронные системы пневматической подвески, датчики.

Continental Teves тесно сотрудничает с Continental Temic в рамках объединенного функционирования компании Continental Automotive Systems (CAS), что позволяет им совместно создавать уникальные решения.

Продукция ATE:

— Тормозные диски — Спортивные тормозные диски (Power Disc) — Тормозные колодки для мотоспорта (Power Pad) — Комплекты тормозных колодок — Ремкомплекты — Главные и рабочие тормозные цилиндры — Главные и рабочие цилиндры сцепления — Тормозные суппорты — Троса ручного тормоза и сцепления — Тормозные шланги

ATE поставляет свою продукцию на конвейер всем крупнейшим производителям автомобилей, среди которых VAG (VW, AUDI, SKODA), FORD, GM, BMW, TOYOTA и т.д.

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо

21 Февраль, 2015

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.

Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.

Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.

Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.

На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

НИВА КЛУБ

International Niva Club

• Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Трансмиссия
• Поиск

• Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

  Главный цилиндр сцепления

  Главный цилиндр сцепления

  Сообщение fraer » 21 июл 2010, 08:36

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение Антоха » 21 июл 2010, 08:38

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение fraer » 21 июл 2010, 08:45

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение Антоха » 21 июл 2010, 08:47

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение fraer » 21 июл 2010, 08:51

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение Pilot » 21 июл 2010, 21:40

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение Жора » 21 июл 2010, 22:26

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение simbir » 21 июл 2010, 23:30

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение Жора » 21 июл 2010, 23:42

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение simbir » 22 июл 2010, 14:49

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение Captain » 22 июл 2010, 17:07

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение Pilot » 23 июл 2010, 20:43

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение ALK » 23 июл 2010, 20:46

  Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение bestxqsdfg » 10 дек 2010, 17:37

  Re: Подскажите с выбором главного цилиндра сцепления

  Сообщение Xимера » 10 дек 2010, 18:23

  Re: Главный цилиндр сцепления

  Сообщение Роман elektrik » 12 ноя 2011, 14:28

  Re: Главный цилиндр сцепления

  Сообщение Mad Max » 09 янв 2012, 11:07

  Re: Главный цилиндр сцепления

  Сообщение artem_123 » 02 апр 2015, 18:42

  Re: Главный цилиндр сцепления

  Сообщение Умник » 02 апр 2015, 18:53

  Re: Главный цилиндр сцепления

  Сообщение artem_123 » 02 апр 2015, 18:58

  • International NIVA Club
  • ↳ Тест
  • ↳ Добро пожаловать!
  • ↳ Взаимопомощь!
  • ↳ Для тех, кто может оказать помощь — Россия!
  • ↳ Для тех, кто может оказать помощь — Украина!
  • ↳ Клубная поляна
  • ↳ Клубная атрибутика
  • ↳ Встречи одноклубников
  • ↳ Первая Годовщина Клуба 2010
  • ↳ Вторая Годовщина Клуба 2011
  • ↳ INC expedition 2011
  • ↳ Проект 2011
  • ↳ Третья Годовщина Клуба 2012
  • ↳ Четвертая Годовщина Клуба 2013
  • ↳ INC expedition 2014
  • ↳ Нам 5 лет!
  • ↳ Шестая Годовщина Клуба 2015
  • ↳ Седьмая Годовщина Клуба 2016
  • ↳ Восьмая Годовщина Клуба 2017
  • ↳ Девятая Годовщина Клуба 2018
  • ↳ Десятая Годовщина Клуба 2019
  • ↳ Одиннадцатая Годовщина Клуба 2020
  • ↳ Партнёрская программа
  • ↳ You are welcome
  • ↳ Двенадцатая Годовщина Клуба 2021
  • Полезно
  • ↳ Копилка знаний и опыта.
  • ↳ Навигация
  • ↳ Радиосвязь
  • ↳ Одежда и обувь
  • ↳ Медицина
  • ↳ Туристское снаряжение
  • ↳ Автоинструмент и гаражное хозяйство
  • ↳ Средства повышения проходимости автомобиля
  • ↳ Сигнализация и средства безопасности
  • ↳ Дача и дом в деревне
  • ↳ Сделай сам
  • ↳ Техника вождения
  • Авто — Техника
  • ↳ Технический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)
  • ↳ Общетехнический
  • ↳ Кузов – Салон
  • ↳ Шины – Диски
  • ↳ Двигатель — общие вопросы
  • ↳ Двигатель карбюраторный
  • ↳ Двигатель инжекторный
  • ↳ Другие двигатели
  • ↳ Электрооборудование
  • ↳ Трансмиссия
  • ↳ Ходовая часть
  • ↳ Офф-роуд
  • ↳ Лебёдка
  • ↳ Отчёты об автомобилях
  • ↳ Варианты исполнения автомобиля
  • ↳ Галерея офф-роуда
  • ↳ Suicidelab
  • ↳ Технический раздел НИВА 2123 (Шевроле Нива)
  • ↳ Общетехнический
  • ↳ Кузов – Салон
  • ↳ Шины – Диски
  • ↳ Двигатель
  • ↳ Электрооборудование
  • ↳ Трансмиссия
  • ↳ Ходовая часть
  • ↳ Офф-роуд
  • ↳ Варианты исполнения автомобиля.
  • ↳ Расходники и расходы.
  • ↳ Ваш вопрос специалисту АвтоВАЗа
  • ↳ Вопросы покупки и выбора а/м
  • ↳ Другие автомобили
  • ↳ Великобритания
  • ↳ Германия
  • ↳ Италия
  • ↳ Китай
  • ↳ Корея
  • ↳ Сов. Автопром
  • ↳ США
  • ↳ Франция
  • ↳ Чехия
  • ↳ Швеция
  • ↳ Япония
  • ↳ Другие
  • ↳ Помогите и спасите
  • Россия
  • ↳ ( RU ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
  • ↳ ( RU ) Соревнования
  • ↳ ( RU ) Покатушки — Пикники
  • ↳ ( RU ) Путешествия — Экспедиции
  • ↳ ( RU ) Кладоискательство
  • ↳ ( RU ) Коммерческие выезды
  • ↳ ( RU ) Купля — Продажа, Обмен.
  • ↳ Интернет-магазин «НИВА ШОП»
  • ↳ ( RU ) Сервисы
  • ↳ ( RU ) Юридические вопросы
  • ↳ ( RU ) Региональная ветка
  • ↳ Москва
  • ↳ Санкт-Петербург
  • ↳ Крым
  • ↳ Казань
  • Украина
  • ↳ ( UA ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
  • ↳ ( UA ) Клубные мероприятия
  • ↳ ( UA ) Соревнования
  • ↳ ( UA ) Покатушки — Пикники
  • ↳ ( UA ) Путешествия — Экспедиции
  • ↳ ( UA ) Коммерческие выезды
  • ↳ ( UA ) Купля — Продажа, Обмен.
  • ↳ ( UA ) Сервисы
  • ↳ ( UA ) Юридические вопросы
  • ↳ ( UA ) Региональная ветка
  • ↳ Киев
  • ↳ 48-я параллель
  • ↳ Одесса
  • Казахстан
  • ↳ ( KZ ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
  • ↳ ( KZ ) Купля — Продажа, Обмен.
  • ↳ ( KZ ) Юридические вопросы
  • ↳ ( KZ ) Региональная ветка
  • Беларусь
  • ↳ ( BY ) Путешествия, cоревнования, покатухи, офф-роуд мероприятия
  • ↳ ( BY ) Купля — Продажа, Обмен.
  • ↳ ( BY ) Юридические вопросы
  • ↳ ( BY ) Региональная ветка
  • Ни о чём и обо всём
  • ↳ Охота-рыбалка, ягоды-грибочки
  • ↳ Дела домашние
  • ↳ Домашние любимцы
  • ↳ Домашний ремонт
  • ↳ Наши чада
  • ↳ На кухне
  • ↳ Инь и Ян
  • ↳ Юмор
  • ↳ Поздравлялка!
  • ↳ Курилка
  • ↳ Цитатник
  • Список форумов
  • Часовой пояс: UTC+04:00
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

  Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

  Цилиндры сцепления рабочие Шевроле Нива в Москве

  Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2123, 2121,2131, 21214

  Техноформ Цилиндр сцепления рабочий техноформ 2123 21230-1602510

  Цилиндр сцепления рабочий Sachs 6283600520

  Рабочий цилиндр сцепления АВТОВАЗ 2123-1602510 для LADA 2123

  Цилиндр рабочий привода сцепления

  Цилиндр сцепления рабочий 2123 Шевроле-Нива 2123-1602510

  Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления LADA 2123-1602518-20 для LADA 2123

  Рабочий цилиндр сцепления LADA 21230-1602510-01

  Рабочий цилиндр сцепления LADA 2123-1602510 для LADA 2123

  Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2123, 2121,2131, 21214

  Цилиндр сцепления рабочий TIGGO/B11 (B11-1602070)

  Цилиндр сцепления рабочий TIGGO/B11 (B11-1602070)

  БелМаг Цилиндр сцепления главный ВАЗ-2121,2123 (БелМаг)

  ОАТ Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2101-07 в сборе со шлангом (ВИС)

  Рабочий тормозной цилиндр левый riginal RG2121-3501179 для LADA 2121, LADA 2123

  Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2123 Riginal

  Цилиндр Раб. Сцеп. Для А/М Ваз 2123 Trialli арт. CF923

  Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ-2131 RusDisk

  Рабочий цилиндр сцепления TRW PJA121

  Цилиндр рабочий привода сцепления [32mm] FENOX арт. P3202

  Цилиндр сцепления рабочий OTAKA,MK (3160131006)

  Цилиндр Рабочий Сцепления Luk арт. 511035310

  FENOX P2021 Цилиндр рабочий привода сцепления

  Цилиндр Главн. Сцеп. Для А/М Ваз 2121 Trialli арт. CF821

  Кронштейн рабочего цилиндра сцепления ДААЗ 2123-1602492

  Рабочий тормозной цилиндр левый TRIALLI CF 221 для Chevrolet Niva, LADA 2120, LADA 2121, LADA 4×4

  PILENGA HYP9835 Цилиндр сцепления рабочий

  Цилиндр сцепления главный VISION (1064000071)

  Рабочий цилиндр сцепления PILENGA HY-P2123 для LADA 2123

  Кронштейн крепления рабочего цилиндра сцепления 2123 Шевроле-Нива 2123-1602492

  COK21011 Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления

  COK22004 Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления

  Цилиндр сцепления рабочий со штоком Г-3302-2217,3110-31105 дв.402 до2001г.в. Riginal

  ОАТ Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-2101-07 в сборе со шлангом (ВИС)

  2121-1602610-Цилиндр сцепления главный ВАЗ-2121,2123 ЗАО Аксиома

  Рабочий цилиндр сцепления Fenox P2520C3

  LADA Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ-21214 (URBAN) (10412080/201117/0007767)

  FENOX P2701 Подшипник выжимной гидравлический FORD Mondeo III/Galaxy I FENOX P2701

  Цилиндр сцепления рабочий MK (1016001310)

  Цилиндр сцепления главный PAJERO II -00

  ОАТ Кронштейн рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2123 (ДААЗ)

  LUK 512005610 Цилиндр сцепления рабочий

  TRIALLI CF960 Цилиндр сцепления рабочий

  TRIALLI CF924 Цилиндр сцепления рабочий

  Рабочий цилиндр сцепления TRIALLI CF 902

  Цилиндр сцепления рабочий Г-2410 31029 Riginal

  Сцепление в сборе 163FML(200CC)(6 дисков сцепления, лепестки барабана ступенчатые, с 6-ю болтами)

  Рабочий тормозной цилиндр правый TRIALLI CF 321 для LADA (ВАЗ), Chevrolet

  Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

  Замена сцепления на ниве

  Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

  Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

  Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

  Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

  Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

  Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

  Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

  А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

  Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

  Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

  А это новая корзинка

  Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

  Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

  Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

  замена рабочего цилиндра сцепления нива

  Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

  Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

  Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

  Протягиваем тросик сцепления

  На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

  замена главного цилиндра сцепления нива

  Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

  Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

  Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

  Внезапно уместилась длинная АКБ

  Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

  5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

  Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

  Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

  Источник: nevinka-info.ru

  Читайте также  Что такое магнитное сцепление