Что нужно для замены диска сцепления

Что нужно для замены диска сцепления

Что нужно для замены диска сцепления

• Главная
• Блог
• Ремонт и обслуживание
• Трансмиссия
• Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

• Новинки мира авто
• Новости автомобильного рынка
• Популярное

• Двигатель
• Кузов
• Салон
• Система охлаждения
• Трансмиссия
• Фильтры
• Шины и диски
• Электрооборудование

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике — об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

• манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
• качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
• посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
• ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

• при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
• запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

• сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 — 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

• изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
• увеличение свободного хода педали сцепления;
• рывки при переключении передач и трогании с места;
• тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
• переключение передач с большим усилием;
• запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу — смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

• втулки — они не дадут повредить уплотнения полуосей;
• чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
• траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

• набор рожковых и торцевых ключей;
• оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

1. Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором — демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

Замена элементов сцепления.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

1. Установка КПП.

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Восток Авто

Замена сцепления с двухмассовым махавиком своими руками

Сцепление и маховик находятся в непосредственной взаимосвязи, ввиду чего установка нового сцепления неизменно сопряжена с проверкой состояния двухмассового маховика; работает и обратный принцип: если необходимо заменить маховик, нужно будет полностью проверить состояние сцепления. Замена сцепления на авто с двухмассовым маховиком — процедура с множеством нюансов, которые обычно неизвестны обычным автомобилистам.

Цель этой статьи — чуть-чуть прояснить алгоритм монтажа и демонтажа, рассказать о принципах замены сцепления своими руками. Однако сходу предупредим о том, что алгоритм может незначительно меняться в зависимости от конкретной марки автомобиля. Замена цилиндра сцепления и другие подобные работы относятся к категории профессиональных: приступать к ним самостоятельно можно лишь в том случае, если вы имеете определенный опыт работы с «внутренностями » транспортных средств и готовы потратить большое количество времени.

Инструменты: что понадобится

Если вы не имеете «под рукой» подъемника либо хотя бы гаражной ямы, справиться с работой будет непросто: получить доступ к интересующим элементам можно лишь после комплексной разборки. Возможно, имеет смысл уточнить у знакомых и друзей: иногда на свободный профессиональный подъемник в сервисе пускают посторонних людей, которым необходимо заняться собственным транспортным средством.

В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13 , 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки. Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей. Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.

Детальный алгоритм

В видеоролике ниже представлена пошаговая инструкция по замене сцепления на примере автомобиля Рено Логан.

Первый этап работы

Необходимо ослабить колесные гаек и гайки ступичного подшипника. После этого нужно будет отсоединять все, что препятствуют демонтажу коробки, а именно: батарею, посадочное место для батареи, патрубок воздушного фильтрационного элемента. Теперь обращаем внимание на рычаг переключения передач: его нужно будет отсоединить от коробки, а с самой коробки демонтировать датчик скорости. Все работы нужно выполнять неспешно, поскольку всегда существует риск повредить один из элементов ввиду одного неосторожного движения (именно по этой причине такие работы обычно доверяют специалистам).

«Подготовительный » этап не заканчивается вышеописанным. Теперь нужно будет демонтировать патрубок тормозной жидкости, «идущий » на гидравлический подшипник. Обычно он фиксируется при помощи скобы. Предварительно также рекомендуется снять колеса с прокачки тормозов (снять колпачок), чтобы трубу с тормозной жидкостью можно было чуть приглушить.

После вышеописанного нужно открутить подушку коробки с левой стороны (иногда требуется специальный ключ) и вытащить шпильку из подушки крепления коробки (располагается за коробкой, в непосредственной близости от салона); можно демонтировать всю подушку целиком, хотя это не является обязательным.

Второй этап работы

Необходимо открутить гайки коробки от мотора (нужно демонтировать несколько болтов). После этого автомобиль нужно будет приподнять и демонтировать колёса, открутить ступичную гайку. Далее осторожно демонтируем шаровую опору, раскручиваем гайку; болт обязательно нужно вытащить до конца, поскольку в противном случае шаровая опора не пойдет вниз (болт попадет в паз). Шаровую опору нужно протянуть вниз, притом для того, чтобы это сделать, потребуется специальный инструмент (в отдельных случаях можно использовать небольшой ломик).

Далее слейте масляную жидкость из коробки (там будет порядка нескольких литров), после чего выньте шрус. Для того, чтобы было удобнее, тормозной диск лучше отвести чуть в сторону и через сделанную из меди либо алюминия проставку (нужно подумать о состоянии «чуткой » к механическим воздействиям резьбы) простукиваем резьбу.

Аналогичная процедура повторяется с противоположной стороны транспортного средства (возможно , там придется убрать еще одну из запчастей). После этого вам нужно будет открутить кардан от раздатчика, убрав болты ключом типа звездочка; нужно соблюдать аккуратность, поскольку подчас кардан выходит не сразу.

Обратив взгляд в сторону капота, вы увидите подушку, которая фиксирует коробку; полностью демонтировать ее не нужно — достаточно открутить шпильку. Затем выкручиваем фиксаторы стартера и провод его массы (обычно это две шпильки). Теперь нужно будет установить под мотор подпору; с подъемником сделать это несложно: нужно чуть-чуть поднять машину и поставить какую-либо подпорку на пол, после чего вновь опустить автомобиль так, чтобы двигатель располагался непосредственно на подставке.

Третий этап работы

Приступаем к откручиваю «лыж », на которых располагается двигательное устройство; нужно демонтировать каждую из них. Затем открутите болты, обеспечивающие фиксацию коробки на двигателе. На этом этапе обойтись своими силами будет почти невозможно: понадобится несколько помощников. Чуть-чуть покачивая коробку то влево, то вправо, демонтируем ее. Теперь вы можете увидеть внутреннюю часть двигателя. Вначале на глаза попадется гидравлический подшипник с рабочим цилиндром; иногда они являются одним целым, иногда идут по отдельности.

Теперь нужно перейти к корзинке и демонтировать ее. Она зафиксирована болтами, которые легко снимаются с использованием ключа-десятки. После того, как она будет демонтирована, вы наконец-то сможете увидеть диск сцепления. Рекомендуется сразу проанализировать его состояние «на глаз». Скажем, вполне может быть, что в процессе эксплуатации слетели накладки и оказались изношены отдельные части.

Также после того, как корзина оказалась снятой, вы можете увидеть двумассовый маховик.Обычно он не является монолитной конструкцией: сделан из двух элементов; во внутренней части располагаются демпферные пружины. Соответственно, теперь вы можете уточнить состояние каждого из устройств и при необходимости произвести замену. В большинстве случаев замена маховика сцепления и замена самого сцепления производятся разом (об этом уже было сказано в начале текста).

Сборка сцепления

Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Небольшой нюанс: выполняя сборку, обратите внимание, что на одной из сторон диска обычно есть какая-либо надпись на английском (пример : flywheel side); она говорит о том, что именно этой стороной диск приставляется к маховику. Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.

Процесс замены сцепления достаточно трудоемкий, требует профессиональных навыков и подготовки, немалого комплекта инструмента и оборудования. Цена замены сцепления в автосервисе демократична, а работа специалистов поможет сэкономить свои нервы и силы. Для получения квалифицированной помощи, достаточно заполнить форму, представленную ниже.

Как заменить диск сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

• ведущий (он же маховик двигателя);
• нажимной;
• ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

• характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
• автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
• появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
• увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

• смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
• набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
• осветительный прибор (фонарик или лампа);
• тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

Замена диска сцепления

Замена диска сцепления является одним из популярных видов ремонта автомобилей, оснащённых механической КПП. Особенно при эксплуатации машины в условиях мегаполиса, с частыми пробками и переключениями передач. Это вид ремонта можно выполнить в условиях собственного гаража, но он отличается высокой трудоёмкостью.

Зачем нужно сцепление

Сцепление автомобиля необходимо для кратковременного отключения передачи крутящего момента с мотора на КПП. Это нужно при трогании с места и переключении передач — в противном случае мотор попросту заглохнет, выйдут из строя шестерни механизма выбора скоростей.

Система сцепления включает в себя следующие детали:

Корзина сцепления. На языке автоконструкторов она называется нажимным диском. Корзина жёстко соединена с маховиком двигателя, при нажатии на сцепление подшипник давит на её лепестки. Ведомый диск. Устанавливается на первичный вал КПП, основную рабочую поверхность составляют фрикционные накладки и пружины-успокоители, предназначенные для снижения вибрации во время выключения сцепления. Фрикционные накладки состоят из композиционных материалов. В зависимости от производителя и назначения диска сцепления, применяются кевларовые нити, керамика, ретинакс. Крепление фрикционных накладок к диску осуществляется при помощи заклёпок. Выжимной подшипник. Размещается на защитном кожухе первичного вала, приводится в действие специальным приводом (вилкой), надавливающей на него при нажатии на педаль сцепления. Подшипник может быть выжимного и оттягивающего действий. Наибольшее распространение получили подшипники выжимного типа.

Система привода сцепления делится на несколько разновидностей:

механическая. Усилия при нажатии на педаль сцепления передаются на вилку посредством металлического троса. Используется в основном на бюджетных авто; гидравлическая. Язычок педали сцепления при нажатии давит на гидравлический поршень, создавая высокое давление в системе. Установленный на КПП гидравлический привод давит на вилку, заставляя двигаться подшипник; электрическая. В педали сцепления стоит специальный датчик, подающий сигнал на установленный в коробке электропривод, управляющий выжимным подшипником.

Стоит отметить, что современные модели роботизированных коробок передач комплектуются системой двойного сцепления, оснащённой электроприводом.

Замена диска сцепления на автомобиле может потребоваться в случае обнаружения следующих симптомов:

пробуксовка сцепления. При нажатии на педаль газа и включённой передаче обороты двигателя увеличиваются, но автомобиль не ускоряется; сложности с переключением. При смене передач к рычагу КПП приходится прикладывать повышенное усилие, само переключение сопровождается хрустом или треском, дёрганьем автомобиля; неполное включение или выключение сцепления. При этом возникают сложности при включении передач либо при резком нажатии на педаль газа возникают пробуксовки сцепления; проблемы при трогании с места. Автомобиль может резко начать движение либо наоборот, трогаться с пробуксовкой сцепления; появление посторонних шумов. При нажатии на педаль возникает скрежет, вибрации или скрип со стороны КПП; изменение хода педали. Актуально для авто с механическим и гидравлическим приводом. Увеличение хода свидетельствует об износе фрикционных накладок и лепестков корзины.

При обнаружении любого из перечисленных симптомов следует незамедлительно приступать к ремонту сцепления — в противном случае высока вероятность встать на дороге без возможности переключить передачу или тронуться с места.

Одной из наиболее распространённых неисправностей является естественный износ фрикционных накладок. Они изготавливаются из податливого материала, который при каждом случае включения сцепления стирается.

Резкое троганье с места, высокие обороты мотора при трогании и переключении передач существенно сокращают срок службы диска сцепления.

Кроме этого, в процессе эксплуатации автомобиля с МКПП могут возникнуть следующие проблемы:

деформация ведомого диска, износ шлицов, поломка демпферных пружин; заклинивание выжимного подшипника; износ лепестков корзины сцепления; заклинивание вилки; попадание масла на диск.

В последнем случае причина неисправности кроется обычно в повреждении сальника первичного вала.

Стоит отметить, что средний срок службы элементов сцепления автомобиля составляет порядка 80–100 тысяч километров. Средняя цена на запасные части составляет от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от производителя.

Порядок замены диска сцепления

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

новый диск сцепления. Рекомендуется также приобрести новый подшипник — нередки случаи, когда автовладелец поменял только диск, а через 5–10 тысяч километров вышел из строя подшипник; домкрат; набор ключей и головок; отвёртка.

При выборе запасных частей рекомендуется обратить внимание на оригинальные — конечно, это существенно увеличит стоимость замены диска сцепления, но повышает надёжность системы в целом. Узнать номер запасной части можно по VIN автомобиля.

Порядок замены диска зависит от типа привода автомобиля. Поскольку переднеприводные авто являются наиболее распространёнными, данная инструкция применима именно к этой категории машин.

Приподнимается передняя часть автомобиля, устанавливается на подставки. Для этой цели можно использовать деревянные брусья. Затем снимается привод со стороны, где расположена КПП. Для этого необходимо открутить гайку, крепления наружней гранаты в ступице, шаровую и вытащить гранату. Затем резким движением, держась за вал привода, выдернуть его из коробки. Предварительно слить масло из КПП. С коробки откручивается датчик скорости (если есть), заднего хода, привод сцепления, прочее навесное оборудование, мешающее её снятию. Затем откручиваются болты, соединяющие КПП и двигатель. В зависимости от конструкции авто, их может быть от 5 до 8. Также необходимо открутить подушку КПП. После выкручивания болтов необходимо снять КПП. Если подкапотное пространство автомобиля позволяет, то коробку можно полностью не удалять. Нередко КПП плотно соединяется с мотором, и в этом случае может при ремонте может потребоваться монтажка. Но применять её необходимо с предельной аккуратностью, чтобы не повредить корпус КПП. После снятия коробки можно поменять расположенный в её колоколе подшипник и проверить состояние сальника. Открутить корзину сцепления, и заменить находящийся в ней диск. При установке корзины на место необходимо учитывать момент затяжки болтов. Дополнительно рекомендуется воспользоваться герметиком, предотвращающим их выкручивание. Установить на место КПП, собрать все в обратной последовательности.

Нужно учитывать, что после замены диска работа сцепления существенно изменится и водителю может понадобиться некоторое время для привыкания.

Меняем сцепления правильно

Многие любители начинают свое знакомство с автомиром в большинстве случаев с автомобиля с пробегом, и в тот же миг их жизнь преображается, появляется много вопросов. Cпециалист бренда TRIALLI, инженер-конструктор Роман Дегтярев не стал разбираться в магии, позволяющей тонне железа передвигаться, об этом уже достаточно умных книг. Вместо этого рассматривается одна из первых проблем, с которой сталкивается автолюбитель при покупке нового автомобиля с пробегом – это замена сцепления.

Есть в России традиция начинать учиться водить на машинах с механической коробкой переключения передач (МКПП), поэтому велики шансы столкнуться именно с этой проблемой.

Что необходимо знать о сцеплении.

Все эти детали входят в комплект сцепления (что все понимают под сцеплением):

Рис. 1. Муфта сцепления в сборе (Выжимной подшипник)
Рис. 2. Нажимной диск (корзина)
Рис. 3. Ведомый диск

Зачем менять маховик?

Если маховик имеет большой пробег или сильный износ рабочей поверхности, необходимо его заменить, либо отдать в специализированный сервис, где восстанавливают рабочую поверхность. К чему может привести установка нового комплекта сцепления на старый маховик? Начнем с того, что ведомые диски могут отличаться в диаметре до 0,5 мм, вероятность, что ваш новенький диск попадет в углубление, проточенное предыдущим ведомым диском, очень мала. В итоге вы получаете не плотное прилегание и очень долгую приработку, постоянные пробуксовки и перегрев всех элементов сцепления (для справки перегрев может привести к разрушению нажимного диска). Так же в маховиках могут устанавливаться опорные подшипники первичного вала, либо втулки, их тоже необходимо менять, они могут быть причиной вибраций.

С ведомым диском все просто. Необходимо взять новый, не перепутать сторону установки (обычно на нем пишется «сторона маховика»), отцентрировать, обязательно очистить шлицы первичного вала КПП и смазать их специальной смазкой.

Нажимной диск сцепления должен быть обязательно новым. На нем так же, как и на маховике, со временем появляется выработка (углубление), которая соответствует размерам ведомого диска, работающего с ним в паре. Диапазон, в котором корзина может обеспечить достаточное усилие прижима ведомого диска к маховику, составляет чуть более 2 мм. Как следствие, если вы оставили старый маховик с износом полмиллиметра, то получили минус 25 % к ресурсу; оставили старый нажимной диск еще минус 25 %, итого уже 50 процентов. Кроме видимого износа нажимный диск может обладать невидимым износом – усталостным износом металла, он может проявляться в потери жесткости пружины. Ощущается это при длительных поездках или в пробках, когда пружины нажимного диска нагреваются и меняют свои характеристики.

Муфта сцепления является расходником и зачастую меняется чаще всех остальных элементов сцепления. Срок службы муфты сильно зависит от условий эксплуатации и стиля вождения.

Казалось бы, все сделали правильно: поменяли маховик, поставили новый комплект сцепления, но это еще не все. Многие производитель автомобилей рекомендуют устанавливать нажимные диски по меткам (такие тонкости описаны в сервис мануалах на ваш автомобиль). Делается это с целью не допустить суммарный дисбаланс и вибрации, ведь каждый элемент балансируется по отдельности, и если при установке одного на другое совпадут балансировочные грузики, мы получим суммарный дисбаланс.

В завершении должна обязательно быть обслуженной система выключения сцепления, ее неисправность может привести к неправильной работе всех узлов, а так же к преждевременному выходу их из строя.

Напоминаем всем автовладельцам: проводите обслуживание своего авто вовремя и удачи на дорогах!

#####Статья предоставлена Управляющей компанией «КАРВИЛЬ», автор текста – специалист бренда TRIALLI, инженер-конструктор Роман Дегтярев.

• Пульс
• Тест-драйв
• Репортаж
• Селектор
• Читальный зал
• Лаборатория
• Фото
• Видео

motor.ru, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

Источник: nevinka-info.ru