Что делать если слиплись диски сцепления

Что делать если слиплись диски сцепления

Слипание или смерзание дисков сцепления.

Поделитесь опытом: У кого какой имеется способ сорвать (освободить) залипшие или смёрзшиеся диски сцепления. Смерзание дисков как правило происходит во время длительной стоянки в мороз при включенной первой и другой скорости. Или плохо отрегулированном сцеплении вообще. Когда оно, что называется «ведёт».

По-моему правильней будет разобрать, почистить и собрать как надо. Если урал, то это не так и сложно.

Это слишком хлопотно.

Чего там хлопотного? Мотор скинуть — полчаса времени, если уж такая проблема возникла.

заведи с толкача на второй скорости,а потом немного разогнавшись на желательно ровной и сухой поверхности выжми сцепление и резко затормози.но может и накладки с диска сцепления сорвать.до сего рукоблудия желательно на нейтрали завести и прогреть двигатель.

. %) А свечку на ходу поменять слабо?

А ещё проще способ есть? Кто знает?

куда уж проще?подругому тока разборка.

Когда я расскажу о своём способе, вы убедитесь в их простоте, но хочется узнать об опыте других людей.

только разборка и дефектовка единственный труЪ способ,остальное колхоз

Дядь, при всем почтении к возрасту, но все же, не надо играть в молчанки с страдать фигней. Есть разумный и интересный метод — озвучивай.

Сам за десять лет вождения мотоциклов ни разу не встречал слипания дисков.

Регляж 2 давай рассказывай о своём способе.

ИМХО, разбирать и заменять диск сцепления.

Регляж, если ты хочешь поделиться своим способом борьбы со смерзанием дисков после форсирования брода и последующей стоянки на морозе — делись. Если ты хочешь поднять самооценку за счет того, что никто не знает эту тайну кроме тебя — считай, что она достигла вершины Фудзиямы.
А вообще, если диски смерзлись, достаточно прогреть двигатель на нейтралке.
Если именно слиплись — значит, накладки — говно и их необходимо заменить, можно вместе с диском.

Сдается мне, что старпер решил молодняк «научить, удивить» и т.д., но пернит в лужу скорей всего.
Ждем фееричного выступления топикастартера.

Старпёром ты тоже станешь ровно через 20 лет. Время пройдёт очень быстро.Можешь судить уже по прожитам тобой годам, а пока учи работу сцепления своего 67-30. Тебе почти 30 лет, а говорить уважительно ещё не научился. Питеру привет.

Все возможно и буду даже хуже и ворчливие
Только Вы бы лучше по делу чего написали А так, можете и размер куя здесь написать в нанометрах и сколько женщин/мотоциклов у вас было и многое чего. Результат тот же. Вы считаете свою манеру общения на форуме уважительной?
p.s. Прокричал в окно «привет», надеюсь кому он адресован услышал.

Регляж 2: Все просто: народ не любит, когда ему трахают мозг, как правило, для этих целей есть вторая половина. Ты же пока что поешь себе дифирамбы, что мол «я знаю, а вы погадайте». Это неприятно, вот народ и раздражается, что логично.

Нет, коллега! Не логично и не правильно.
Ещё раз посмотри на моё самое первое сообщение к названию темы. Я там обращаюсь к людям, которые уже сталкивались с этой проблемой, а значит имеют опыт такую проблему устранять. Вот я их и прошу здесь поделиться своим опытом в этом.
Комментарии пока идут от людей(включая тебя) от лиц не ведающих таких случаев. Я подожду пока ещё с ответом ибо на здешнем форуме нас не 10 человек и не только с Москвы и Питера. Этими городами Россия не ограничивается.

В -33 лазил по сугробам замерзли все тросики(передний тормоз, сцепление, даже заслонки в карбюраторах примёрзли к корпусу конденсатом), диски сцепления ни разу не слипались и не примерзали. Я что то сделал не так? Да нет, я все вроде правильно делал. После преодоления брода, если вода попадет в сцепление — пока оно не просохнет мотоцикл никуда не поедет, потому как сцепление будет буксовать. А пока оно будет буксовать — диски нагреются и вода будет по-тихоньку испаряться и нечему будет примерзать. Они могут конечно из за конденсата подмерзнуть и, например, покрыться инеем, но пока будешь прогревать мотор — все оттает и он снова будет находу. Не надо искать гениального решения для выдуманной проблемы. А тем более, в таком тоне разговаривать, это вполне логично и правильно, что никому не надо здесь гадать способов решений несуществующей проблемы. Успехов в ожидании таких людей.

Пора уже определится.
И еще раз: такая манера общения симпатии к собеседнику не вызывает.

Ах, да: а причем тут «Москва» и «Питер»?

_________
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти!

Ну вот, сами видите, что кроме меня и другие знают очень простой ответ по борьбе со льдом в сцеплении, (это PC Death и Furzik). Их сообщение я увидел только что.
Действительно, только тепло от двигателя мотоцикла или даже прогрев с помощью факела, диски сцепления заработают штатно. Вода туда может попасть и после брода или из-за обыкновенного конденсата после мойки мотоцикла(дождя) перед постановкой на зимовку. Только при сильных морозах за -25 и ниже, такое зло может произойти. Я сам впервые столкнулся с такой напастью лишь на Европейском Севере. Тогда мороз был около -50 градусов. На автомобиле также исправляется. Нужно только приподнять ему ведущее(левое)колесо и завести мотор.А если мотор не заводится из-за аккумулятора или нужна экономия бензина- лезь с факелом под машину и грей эту часть двигателя. Такая напасть актуальна только в районах России с холодным климатом, но и в Московском регионе и других могут быть холодные зимы. Многие из вас с тёплых районов по стране путешествуют, а потому о такой напасти и как с ней бороться, должны знать, учитывая, что здесь многие ещё новички.
Что же касается залипания дисков в тёплое время, то это возможно от больших задиров на дисках от других механических повреждений. В этом случае конечно нужно сразу разбирать сцепление, а то может быть хуже. Срывать залипшие в мороз диски силовым путём опасно. Можно всё сломать. Вот и вся наука.

Что делать если слиплись диски сцепления

1) Ведите себя уважительно по отношению к другим участникам форума 2) На форуме запрещены какие-либо коммерческие объявления, в том числе и частные; но советы по расценкам на виды работ публиковать можно 3) Модераторы и администраторы вправе удалить любое сообщение, которое будет расценено как провокационное или нарушающие правила Конференций 400ccm.ru

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 368
Регистрация: 29.3.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1956
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: два колеса
Опыт вождения: с 10 лет

Народ подскажите!! Поменял на прошлой неделе диски сцепления на драг старе 400ссм, пару дней всё было нормально, теперь на холодную немогу включить первую скорость. Завожусь так: Включаю первую, выжимаю сцепление и завожу мотор, при этом мотоцикл дергается, типа едет пол метра, в конце концов диски по видимому разжимаются и всё ок! если просто завести двиг выжать сцепление и включить первую будет сильный рывок и мотик просто заглохнет. Всё это происходит только на холодную. потом в течении дня всё нормально, если конечно мотик не постоит этак часа 3-4. Диски купил конечно не оригинал. сразу поменял масло «мотюль 15w50»

От чего может быть такая хрень.

Club resident

Группа: Ветераны форума
Сообщений: 2217
Регистрация: 11.2.2005
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Honda Steed 400 96год=> CB1000SF
Опыт вождения: с 97

при замене на корзине сцепления были выроботки под дисками ?

вторая пречина не качественные фрикцонные диски

попробуй уменьшить свободный ход тросика

Club resident

Группа: Резиденты форума
Сообщений: 368
Регистрация: 29.3.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1956
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: два колеса
Опыт вождения: с 10 лет

при замене на корзине сцепления были выроботки под дисками ?

вторая пречина не качественные фрикцонные диски

попробуй уменьшить свободный ход тросика

Корзина в полном порядке, вработки нет! есть только на посадочном месте на вал, ну это у всех, от чего и грохот.

Скорее всего дело в дисках!! Свободный ход убрал вобще, сцеление теперь выключается в самом конце.

Залипло сцепление

#1 tiger

Пользователи

7 сообщений

Регистрация 27-Апрель 07

• Наверх
• Жалоба

#2 MadPes

Пользователи

1 124 сообщений

Регистрация 08-Февраль 07

Как снять коробку и посмотреть сцепление — найдешь на этом форуме.

• Наверх
• Жалоба

#3 pasha4400

Пользователи

1 сообщений

Регистрация 30-Май 07

• Наверх
• Жалоба

#4 saik

Пользователи

340 сообщений

Регистрация 03-Декабрь 05

• Наверх
• Жалоба

#5 MadPes

Пользователи

1 124 сообщений

Регистрация 08-Февраль 07

Я даже тебе ща скажу результат, кторый ты увидишь с вероятностью до 70%.

Когда разберешь, увидишь фередо, которое полностью развалилось так, что пружинки с него повылетали.

Напиши когда разберешь, что было на самом деле

• Наверх
• Жалоба

#6 А.С. 2101

Пользователи

333 сообщений

Регистрация 04-Июнь 06

• Откуда: ваз 2101
• Авто: 1974

• Наверх
• Жалоба

#7 tiger

Пользователи

7 сообщений

Регистрация 27-Апрель 07

• Наверх
• Жалоба

#8 Интервент

Модераторы

6 027 сообщений

Регистрация 16-Декабрь 05

• Откуда: Киев
• Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

Сейчас завел, ехать не едет. На выключенном двигле, включаешь скорость катиться как на нейтралке.

• Наверх
• Жалоба

#9 Nemo

Пользователи

151 сообщений

Регистрация 17-Январь 08

• Наверх
• Жалоба

#10 AlexandrB

Пользователи

2 986 сообщений

Регистрация 09-Декабрь 05

• Наверх
• Жалоба

#11 Nemo

Пользователи

151 сообщений

Регистрация 17-Январь 08

• Наверх
• Жалоба

Посетителей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

Мужики почему залипает диск сцепления у МТЗ?

Мужики почему залипает диск сцепления у МТЗ?

КОММЕНТАРИЕВ (18)

Похожие посты

Почему на мтз, когда сцепление нажимаешь, выжимной не крутится, а когда не нажимаешь руками — крутится нормально?

• Автор: Татар Егете
• 08 сентября 10:10 7 комментариев

Подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема , на мтз когда сцепление нажимаешь выжимной не крутится, а когда не нажимаешь руками — крутится нормально. Новый выжимной подшипник стоит. Что может быть ?

Почему на мтз 80 съедает лапы сцепления? Приходится каждый год менять.

• Автор: Алик Артемьев
• 17 июня 23:42 13 комментариев

Всем привет. Проблема на мтз 80 съедает лапы сцепления. Приходится каждый год менять. В чём может быть проблема?

Мтз 82.1 Поменял диск, корзину(аналог), выжимной — отрегулировал по книжке 28мм. Почему нет сцепления? Зазор от лапки до выжимного не получается в 3мм.

• Автор: Толя Монгуш
• 25 мая 22:15 17 комментариев

Всем здорово! Сцепление. Мтз 82.1 поменял диск, корзину(аналог), выжимной — отрегулировал по книжке 28мм скатил, собрал а сцепления нет. Зазор от лапок до выжимного большой, и на 3мм не регулируется. Поставил диск, корзину оригинал, тоже самое. Расстояние от лапки до выжимного 3мм не получается, только 6,7 мм. В чем проблема, кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо

Почему, когда на новом мтз 82.1 на нейтралку поставишь, сцепление отпускаешь начинается вибрация обратно нажимаешь на сцепление перестает?

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 19 марта 18:00 17 комментариев

Добрый день. Ребята. подскажите, пожалуйста На новом мтз 82.1 на нейтралку поставишь, сцепление отпускаешь начинается вибрация обратно нажимаешь на сцеплению перестает. От чего так?

Может ли вести сцепление из за износа подшипника силового вала МТЗ 80 ?То ведёт, то не ведёт.

• Автор: Юрий Метельков
• 08 марта 01:13 10 комментариев

Всем привет. Может ли вести сцепление из за износа подшипника силового вала МТЗ 80 ?То ведёт, то не ведёт.

Почему на мтз 82.1 на 9 передаче, выжимаешь сцепление, стоит грохот? Крестовины целые, флянцы нигде не болтаются!

• Автор: Андрей Рыбин
• 20 февраля 23:02 17 комментариев

Всем здорова!такая вот беда на мтз 82.1 на 9 передаче выжимаешь сцепление стоит грохот Криставины целые!флянцы нигде не болтаются!

На мтз 80 существует проблема — как продольный люфт коленвала . Может ли из за этого лапки сцепления ломать или выгибать?

• Автор: Олег Винокуров(админ)
• 04 февраля 15:30 10 комментариев

Привет всем. На мтз 80 существует проблем — как продольный люфт коленвала , и из за этого может лапки сцепления ломать или выгибать . Подскажите, что делать? Может была у кого такая проблема?

Почему на холодном, педаль сцепления легко отпускается и поднимается , когда прогрею становится туго. Мтз-82,1

• Автор: Антон Антонов
• 20 ноября 2020 6 комментариев

Привет всем. Почему на холодном педаль сцепления легко отпускается и поднимается , когда прогрею становится туго (даже ногой приходится вверх поднимать? Скажите причину? Мтз-82,1

От чего ломается стакан сцепления мтз?

• Автор: Алмаз Булатов
• 11 ноября 2020 14 комментариев

От чего ломается стакан сцепления мтз?

Пахал на МТЗ82/1 Почему иногда хруст слышен под кабиной и дизелёк не ездит? Что это — сцепление?

• Автор: Василий Коленов
• 11 сентября 2020 5 комментариев

Всем привет.Пахал на МТЗ82/1,иногда хруст слышен под кабиной и дизелёк не ездит, что это сцеплению капут?

Почему буксует сцепление автомобиля: основные причины и ремонт

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

• сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
• теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
• при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
• после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
• Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

• Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

• Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

• Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

• Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Причем, делается это независимо от состояния уже установленного сцепления. Причина — средний срок службы сцепления составляет около 80-100 тыс. км., то есть оставлять старое сцепление или менять отдельные детали (только выжимной подшипник, ведомый диск или корзину) попросту нецелесообразно.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Как исправить залипшее сцепление на ваз 2106

парни,такая проблема:машина стоит 8 лет в гараже,заехала своим ходом,но от времени залипло сцепление и теперь ни как не получается ее толкнуть(завести тоже)если ее грузовиком дернуть сцепление разлипнет?и что может сломаться от дергания?(машина ваз 2108)

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.
Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок.
Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

• порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
• пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Что делать, если не работает механизм переключения передач?

В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?

Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:

Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:

• автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает;
  прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
• поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
• необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
• важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
• когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.

В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП

Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.

Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.

1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.

2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.

3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.

4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.

Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.

Источник: nevinka-info.ru