Центровка сцепления Volkswagen Passat B5

Снятие механической КПП, замена сцепления Volkswagen Passat B5

Представленный фотоотчет демонстрирует довольно непростой для выполнения новичку и трудоемкий в целом, собственноручный ремонт автомобиля, в частности, снятие механической коробки передач, а также последующая замена сцепления.

Ремонтные работы производятся на автомобиле Volkswagen Passat B5 (Фольксваген Пассат Б5) с двигателем 1.6 AHL.

В данном случае причиной проведения процедуры стала ощутимая вибрация автомобиля во время трогания с места, усугубляющаяся, если машина загружена, а также при городском цикле езды.

Какие инструменты и запчасти нужны для ремонта сцепления?

Наименование запчасти Артикул Цена

Диск сцепления	VAG 06B 141 031 P	14400
	Luk 323 0411 11	4680
	Sassone 6052ST	3400
Корзина сцепления	VAG 06B 141 117 C	12900
	Luk 123 0253 10	6960
	Sassone 8112	3070
Подшипник выжимной	VAG 01E 141 165 D	3660
	Luk 500 1050 10	1220
	Valeo 804 022	1990

 

Также можно купить полный комплект сцепления Luk 623 3097 00 по цене 10100 руб.

Кроме стандартного набора инструментов и смотровой ямы вам понадобится пару спецприспособлений, одно для крепления маховика от прокручивания, а другое чтобы отцентровать диск сцепления.

Как заменить сцепление на Фольксваген Пассат Б5 своими руками

Сначала прибираем все сверху, а именно — воздушные патрубки, все от воздухозаборника до дроссельной заслонки. Откручиваем бачок с охлаждающей жидкостью и отводим в сторону.

Под автомобилем откручиваем защиту двигателя.

Снимаем глушитель. Вид сверху.

Вид на глушитель снизу.

Раскручиваем хомут. Можно пометить перед разборкой.

При осмотре катализатора сделан вывод, что его соты в отличном состоянии.

Откручиваем защитные кожухи над правым приводом и опорой коробки передач.

Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от коробки передач, отводим в сторону и закрепляем чем-нибудь вроде проволоки, чтобы при снятии и установке КПП ничего не мешало.

Далее откручиваются все болты по периметру коробки передач, на фото маховик и КПП уже сняты. Красные стрелки — крепление КПП к двигателю, две зеленые — стартер. Чтобы перестраховаться, один болт не выкручиваем, чтобы КПП не снялась раньше времени.

Стартер можно не снимать, поскольку он крепится к блоку двигателя и никак не мешает.

Откручиваем тяги переключения передач/

Срываем все болты приводов колес от КПП, а также все болты опор КПП. Откручиваем ШРУСы и отводим их в сторону. Под КПП ставится домкрат чтобы на ней не создавалось напряжения.

Открутили опоры и снимаем КПП. Делать это лучше с помощником.

Добрались до двухмассового маховика.

Снимаем корзину и маховик.

Старые и новые диск и корзина. Новые идут на 228.

Подшипник с номером F-85265.

Ставим новый диск и корзину. Чтобы центрировать диск, можно использовать вал от разобранной КПП.

Меняем выжимной подшипник.

Вид после ремонта.

Номер коробки переключения передач. Сборка производится в обратном порядке.

Замена сцепления Passat B5 AWT

Всем привет ️
Решил заменить сцепление, казалось что при нагрузке подбуксовывает. И, как оказалось, не зря решил. Тем более в планах делать ЧИП. Да и при езде в пробках в жару сложновато стало трогаться. Passat начинал ехать практически только когда педаль сцепления была почти на самом верху. И скрипы при нажатии и отпуске педали доносились.

Не много не такая получилась запись как хотел ранее
Хотелось полностью всё описать и даже видео записать, но не сраслось. Не рук и не времени на всё это не хватило к сожалению.
А из того что сфоткал или записал, многое похерилось.
Всё делалось ещё в Мае, а сейчас Август.
Вот такие дела ‍♂️
Но что смогу и помню, то опишу.

Определённые нюансы сохранились на фото и в памяти.
Ну и естественно в конце выложу все номера деталей, что при этом менялись.

При замене сцепления заменил и все сальники. Это задний сальник коленвала и сальники на коробке. И заменил игольчатый подшипник первичного вала.

Демонтаж КПП желательно (практически обязательно) делать вдвоём!

Мне в этом деле помог очень сильно Отец, спасибо тебе папа за это
Это и безопаснее и легче, но тоже не легко, попотеть придётся

Начали с того, что под коробас соорудили подстраховку.
Затем начали откручивать от всего коробку:
от подушек, от внутренних гранат и тд и тп.
Ещё открутили подушки двигателя, для удобства манипуляций с демонтажём и монтажом КПП, Естественно подстраховав и его.

Если Passat стоит на колёсах, то наружные шрусы трогать не нужно, достаточно от коробки отцепить только внутренние ☝️

Не забудьте отсоединить проводку от МКПП !
Это две фишки. Находятся над левой гранатой.

Отсоединяем от коробки рабочий цилиндр.

Ещё придётся повозиться с откручиванием кулис. Одну, идущую от рычага КПП ничего сложного, а вот с реактивной, которая глушит вибрации на рычаге, нужно попотеть.

Далее откуручиваем саму коробку от двигателя и сдёргивем её. Для это нам понадобились два удлинителя и карданчик.
Болты пришлось искать на ощупь.

Ну вот, коробас снят

Нужно её помыть и пускай сохнет.

Теперь снимаем сцепление и маховик.
Всё это откручивалось и прикручивалось удерживая маховик силовой отвёрткой уперевшись стартер.

Сцепление своё отжило.
Корзина развалилась, диск изношен и в некоторых местах уже цеплял клёпками о маховик.

Смотрите видео ⤵️

Маховик всё ещё в живом состоянии.
Да, присутствует оттенок синего, но это не так и критично. Свободный ход в допуске, люфт в допуске. Ещё походит. Не к чему выбрасывать всё ещё рабочую деталь. Тем более цена этой детали не маленькая. А послужить он может ещё долго и возможно переживёт новый маховик учитывая сегодняшнее качество запчастей. Так что оставили маховик служить дальше.

Смотрите видео ⤵️

Но сняли маховик не зря, сальник коленвала давал течь. Не слишком прям ах какую, лужиц под машиной или подтёков снизу коробки небыло, но он тёк. Это видно по фото:

При этом заменили игольчатый подшипник.
Старый был полностью сухой и в ржавчине, ролики были подклинившие.

Немного поломали голову пытаясь его выковырить. В итоге была сделана вот такая приспособа:

В нашем случае очень подошёл болт от головки двигателя.

— Вставляем этот болт шляпкой в подшипник.
— Вкручиваем туда саморезы, что бы болт закрепился в подшипнике.
— Одеваем головку на болт и накручиваем гайку.
— Теперь головка упирается в коленвал, а мы крутим гайку. И подшипник выходит.

Вот таким способом получился своеобразный съёмник для этого подшипника.

Вставляем аккуратно поколачивая через какую нибудь деревяшку новый подшипник.
Мы нанесли на него чуть смазки специальной, что бы подшипник полегче зашёл на своё место.
Потом смазали этой же смазкой и сами ролики.

Вот новый подшипник:

Обратите внимание на фирму подшипника, который лежит в пакетике

Называется смазка шлицов ведомого диска сцепления.

Натягиваем задний сальник коленвала и затягиваем болтами.

1. Наставляем
2. Пропихиваем
3. Затягиваем болты

Я пользуюсь герметиком Victor Reinz.
Классная штука. Очень нравится
Вот номер:
Reinz 70-31414-10

Ну и теперь ставим маховик и новый комплект сцепления на своё законное место.

Проверьте всё ли вы поставили.
Вот про этот щит можно забыть

Так что, не забывайте про него ☝️

Маховик не по месту поставить не возможно. Вы палюбасу его поставити как он был ранее. Отверстия в нём сделаны с разными промежутками.

Теперь новый комплект сцепления

Это сцепление рассчитано на более высокий крутящий момент.
Мне его посоветовал один Драйвовчанин.
Отзовись, впишу тебя сюда
Сцепление встаёт как родное болт-он.
Единственное, на направляющие маховика туговато корзина залезла. Но всё норм.
Центровали ведомый диск опять же самодельной приспособой сделанной снова из болта крепления головки двигателя

Ну вот очередь коробки.

В ней решил заменить все сальники

Тут тоже есть несколько не сложных нюансов.

Для замены сальников приводных валов потребуется два подходящих болта, что бы извлечь приводы из коробки.
И тут снова нас выручают болты крепления головки двигателя

После замене этих сальников, аккуратно через какую нибудь деревяшку заколачиваем приводные валы на место до упора.

При замене сальника первичного вала

не забыть поставить назад правильно прижимную пружинистую шайбу.

Что бы добраться до этого сальника потребуется вот такая головка с битой T45

Ну вот как бы и всё

Далее собираем всё в обратной последовательности ничего не забывая и провода не обрывая. Не прищемите колоколом коробки проводку.
Мы, кстати, оторвали проводок датчика давления масла, так что будьте внимательнее

— Комплект сцепления Sachs
3000 844 701

5$
— Специальная смазка VAG
G000100

9$
— Сальник коленвала Задний Reinz
81-90010-00

26$
— Сальник первичного вала VAG
012 311 113 B

9$
— Сальники приводных валов Corteco
12017270B — 2шт.

3$/шт. = 6$
— Сальник штока МКПП VAG
012 301 457 C

Если шток выбора передач подизношен,
то можно купить сальник
VAG 02A 301 227 M

9$ — у него меньше диаметр внутреннего отверстия.
Если шток с задирами, то естественно выровнять его перед установкой нового сальника.

Цены актуальны на момент написания этой статьи❗

А ещё заходите на мой канал YouTube,
где я выкладываю различные видео по ремонту автомобилей и обзоры на запчасти:

️ Если у кого есть свой опыт по замене сцепления или появились вопросы, то с радостью почитаю и отвечу по возможности.

Можете писать как сюда на Drive2 так и в YouTube.
…А лучше и туда и сюда

Желательно писать именно в тему по которой появились вопросы — НЕ В ЛИЧКУ.

И Огромное Вам спасибо, если подпишитесь на мой YouTube канал, поставите и оставите комментарий под видео

Желаю всем добра, удачи и крепкого здоровья нам и нашим с вами железным коням ✌️

Диск сцепления — снятие, проверка и установка
Трансмиссия. Сцепление. Фольксваген Пассат B5

Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления

• 3067 — приспособление для фиксации маховика от проворачивания
• 3176 — оправка для центрирования диска сцепления

Предупреждение: При работе сцепления, образуется пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при очистке сцепления не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль. Очистку деталей сцепления от пыли производите с использованием тормозной жидкости или метилового спирта. После очистки деталей сцепления с использовани ем метилового спирта или тормозной жидкости протрите детали насухо.

Снятие

1. Снимите коробку передач.

2. Отметьте положение ведущего узла сцепления по отношению к маховику, используя маркер или краску.

3. Используя специальный инструмент VW-3067 или отвертку, за зубья зубчатого венца маховика заблокируйте маховик от проворачивания, см. рис. Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления).

4. Постепенно в диагональной последовательности ослабьте болты крепления ведущего узла сцепления, поворачивая каждый болт на половину оборота до тех пор, пока не прекратится действие пружины и болты могут быть отвинчены вручную.

5. Снимите нажимной диск, при этом поддерживайте диск сцепления, чтобы он не упал.

6. Протрите маховик с использованием бензина.

Проверка

Места проверки нажимной диафрагменной пружины на износ

Направления, в которых необходимо проверять состояние выжимного подшипника

1. Проверьте состояние нажимного диска сцепления. Следы выработки на концах нажимной пружины должны быть не более 0,3 мм, см. рис. Места проверки нажимной диафрагменной пружины на износ.

2. Проверьте надежность пружинного соединения между нажимным диском и корпусом ведущей части сцепления. Не допускается наличие царапин и отсутствие или повреждение заклепок.

3. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. Используя стальную линейку и лезвие щупа, проверьте неплоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Неплоскост ность нажимного диска не должна превышать 0,2 мм.

4. Проверьте состояние поверхности трения маховика на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.

5. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.

6. Измерьте толщину накладок диска сцепления. Если их толщина менее допустимой или если головки заклепок находятся близко к рабочей поверхности, замените их или диск сцепления.

7. Проверьте торцевое биение диска сцепления, которое на расстоянии 2,5 мм от наружного диаметра должно составлять не более 0,8 мм.

8. Проверьте состояние выжимного подшипника, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки (см. рис. Направления, в которых необходимо проверять состояние выжимного подшипника).

Неисправный выжимной подшипник можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо на работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, выжимной подшипник неисправен, и его необходимо заменить.

Установка

Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления специальной оправкой 2174

Предупреждение: При установке нового диска сцепления или нажимного диска сцепления снимите с них антикоррозионную защиту.

Предупреждение: При установке диска сцепления следите, чтобы на его фрикционные накладки даже в незначительных количествах не попало масло. Поэтому перед установкой диска сцепления протрите сопрягаемую поверхность маховика и поверхность нажимного диска чистой ветошью, а диск сцепления устанавливайте чистыми руками.

1. Смажьте шлицы в ступице диска сцепления тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.

2. Установите диск сцепления на маховике, при этом выступающая часть ступицы диска сцепления должна быть направлена наружу, то есть к коробке передач.

3. Установите ведущую часть сцепления на диск, одновременно устанавливая ее на направляющие штифты. При повторной установке ранее снятого ведущего диска сцепления проверьте, что нанесенные перед снятием метки совмещены.

4. Затяните болты крепления ведущей части сцепления так, чтобы диск сцепления был прижат, но в то же время мог еще передвигаться в стороны.

5. Используя специальную оправку или старый первичный вал коробки передач, отцентрируйте диск сцепления относительно маховика, см. рис. Использование приспособлений при снятии и установке диска сцепления.

6. Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления, можно произвести перед установкой ведущей части сцепления специальной оправкой 2174, см. рис. Центрирование диска сцепления, по отношению к ведущей части сцепления специальной оправкой 2174.

7. После центрирования диска сцепления постепенно и в диагональной последовательности затяните болты крепления ведущей части сцепления моментом 25 Нм.

8. Извлеките оправку из диска сцепления.

9. Смажьте шлицевую часть первичного вала коробки передач и направляющую втулку выжимного подшипника тонким слоем специальной смазки на основе дисульфида молибдена.

Фотоотчет Снятие МКПП, замена сцепления Фольксваген Пассат Б5, двигатель 1,6 AHL

Причина замены сцепления, неприятная вибрация при трогании с места, особенно при загруженном авто.

Первое что делаем избовляемся от всего лишнего с верху, это воздушные патрубки от воздухозаборника до дроссельной заслонки.
Разширительный бачек антифриза откручиваем и отводим в сторону, снимать его не надо, при дальнейшей работе он мешать не будет.

Лезем под машину и откручиваем защиту двигателя.

Снимаем глушитель. Вид сверху.

Раскручиваем хомут. Я его перед разборкой пометил, чтобы потом поставить так как было.

Осматриваем катализатор. На фото плохо видно, но состояние сот великалепное.

Откручиваем защитные кожухи над прамым приводом и опорой КПП.

Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от кпп и все это дело отводим куда нибуть в сторону и чем нибуть (проволокой) закрепляем, чтобы при снятии и установки КПП это все нам не мешало.

Откручиваем все болты по периметру КПП, фото уже со снятой коробкой и маховиком. Красные стрелки крепление КПП к двигателю, две зеленые стартер.
Для страховки один болт оставляем не выкрученным, чтобы КПП не снялась раньше времени.

Стартер я не снимал так как он крепится к блоку двигателя и обсолютно нам не мешает.

Откручиваем тяги переключения передачь.

Срываем все болты приводов колес от КПП далее срываем все болты опор КПП, вот теперь откручиваем шрусы и отводим их в сторону. Под КПП ставим домкрат что бы не создават напрежение на ней.

Откручиваем опоры и можно снимать КПП.

Снимали и ставили КПП вдвоем

Вот и добрались мы до того что искали. Маховик стоит двухмассовый. На маховике нашел такие номера (058 1 05 266)

Снимаем корзину если надо и маховик

Старая корзина стояла на 228 а диск 210, новую корзину и диск поставил на 228. Слева старая корзина и диск, справа новые.

Подшипник в коленвале номер F-85265

Ставим новый диск и корзину. Для центровки диска использовал вал от когда то разобранной КПП.

Меняем выжымной подшипник

У меня при снятии штанов глушителя на коллекторе сломалась одна шпилька, пришлось высверливать прогонять резьбу и вкручивать другую шпильку. Коллектор снимать не пришлось со снятой КПП можно подлесть дрелью.

Установку всего выполняем в обратной последовательности. И радуемся проделанной работе.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Снятие МКПП типа 01W на VW Passat B5+ замена сцепления
Спасибо!

vovis84

• Сообщения 13
• Реакции 16
• Баллы 0

maxt256

Мастер советчик

• 12.11.2012
• #2

Alex_LAN

будем разбираться.

• 13.11.2012
• #3

user posted image

• 13.11.2012
• #4

vovis84

Участник

• 13.11.2012
• #5

Самый пик вибрации начинался после городскова цикла езды, когда много работаеш сцеплением. При визуальном осмотре притензий к корзине нет а вот диск сцепления уже был подстершись. На одометре 210 000 (км), сколько реальный пробег знает только первый хозяин. Может при нагреве сцепление происходило неравномерное прилегание диска или корзины к маховику, отсюда и вибрация.
Пока проделанной работой я очень даволен. О чем либо судить пока еще рано надо накатать пробег.

Снятие и установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления МКП 01W/012 VW Passat B5

	1. Снимите нижнюю панель со стороны водителя. Примечание. Будьте осторожны: не выдавите датчик педали сцепления (стрелка) из держателя (рис. 7.6). В противном случае придется заменить датчик.
	2. Приподнимите отверткой фиксатор (стрелка 1), извлеките штифт (стрелка 2) и отсоедините педаль от главного цилиндра сцепления (рис. 7.7).
	3. Отверткой снимите стопор (стрелка 1) (рис. 7.8).

4. Отверните болт (стрелка 2).
5. Извлекайте шкворень педали сцепления вправо до тех пор, пока не будет возможно снять педаль сцепления.
6. Снимите возвратную пружину и педаль сцепления.

7. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

8. Перед установкой педали сцепления отрегулируйте шкворень шарнира педали таким образом, чтобы он слегка выступал из опорного кронштейна (стрелка) (рис. 7.9).

1. Выключите зажигание и отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Пережмите зажимом MP 7-602 заборный шланг (А) и отсоедините его от главного цилиндра сцепления (рис. 7.10).

3. Извлеките из перегородки моторного отсека уплотнительную втулку шланга (А).
4. Извлеките зажим (С) до упора с помощью отвертки и слегка вытяните трубопровод (В).

5. Отверните болты (А) усилителя тормозного привода (рис. 7.11).

6. Снимите нижнюю панель со стороны водителя.

	7. Приподнимите отверткой фиксатор (стрелка 1), извлеките штифт (стрелка 2) и отсоедините педаль от главного цилиндра сцепления (рис. 7.7).
	8. Будьте осторожны: не выдавите датчик педали сцепления (стрелка) из держателя (рис. 7.12).

9. Отверните болты (стрелки 2) крепления главного цилиндра сцепления (4).
10. Отверните болт (3) кронштейна педального узла.
11. Слегка извлеките педальный узел в сторону сиденья.
12. Снимите главный цилиндр сцепления.

13. Установите главный цилиндр сцепления так, чтобы уплотнение (1) и шайбы прилегали к тыльной стороне кронштейна педального узла (рис. 7.13).

14. Затяните болты (2). Момент затяжки: 20 Нм.
15. Вставьте втулку (стрелка А) трубопровода (3) в паз (стрелка В) кронштейна.

16. Подведите педальный узел к перегородке моторного отсека и вставьте болт (стрелка) (рис. 7.14). При этом второй механик должен направлять трубопровод главного тормозного цилиндра.

	17. Затяните болты (А) усилителя тормозного привода (рис. 7.11). Момент затяжки: 25 Нм.
	18. Вдавите скобу (С) до упора (рис. 7.15).

19. Подсоедините трубку (В) к главному цилиндру сцепления, чтобы он вошел в фиксированное положение с характерным звуком.
20. Вставьте в перегородку моторного отсека уплотнительную втулку (D) шланга (А).
21. Подсоедините до упора заборный шланг (А) к главному цилиндру сцепления.
22. Снимите зажим MP 7-602.

23. Затяните болт (стрелка) крепления педального узла (рис. 7.14). Момент затяжки: 25 Нм.

24. Подсоедините шток главного цилиндра сцепления к педали сцепления.
25. Прокачайте гидропривод сцепления.

Снятие, проверка и установка механизма сцепления

Рис. 6.3,а. В диагональной последовательности ослабьте…

Рис. 6.3,6. …и выверните болты кожуха

Рис. 6.4. Снимите кожух и ведомый диск

Рис. 6.6. Осмотрите пружину

Рис. 6.8. Осмотрите некладки ведомого диска

Внимание: Необходимо отметить, что пыль, образующаяся при износе ведомого диска, может содержать вредный для здоровья асбест. Никогда не продувайте детали сжатым воздухом. Для промывки элементов НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ бензин, а только специально предназначенные для промывки тормозных механизмов растворы или метиловый спирт.

Снятие

1 Механизм сцепления можно снять после того, каккоробка передач будет снята с автомобиля (см. главу 7А).

2 Перед тем как отсоединить кожух сцепления от маховика, пометьте их взаимоустановку.

3 Удерживая маховик на месте, без задержек и в диагональной последовательности отверните болты крепления кожуха (рис. Б.З.а, б). Послетого как ослабите болты на два-три оборота, проверьте, что кожух свободно отходит от маховика. Если это не так.то отделитекожухпри помоши отвёртки.

4 Отверните болты и снимите кожух и ведомый диск сцепления (рис. 6.4).

Проверка

Внимание: Считается, чтопредпочтитепьно менять сразу ведомый (азрикционный) диск, нажимной диск и выжимной подшипник даже если замены требует один из этих элементов. Кроме того, поскольку снятие механизма сцепления требует снятия коробки передач (а это довольно трудоёмко], то подумайте, не будет ли целесообразно заменить эти узлы механизма сцепления даже задолго до истечения их ресурса (имеется в виду тот случай, когда Вы снимаете коробку передач по какой-либо причине, не предусмвтриваюшей разборку механизма сцепления], с тем. чтобы не снимать коробку передач через какое-то время вновь, только для замены узлов механизма сцепления.

5 Очистите кожух (нажимной диск), маховик и ведомый диск. Во время чистки не вдыхайте пыль, так как она может содержать вредный для здоровья асбест.

6 Осмотрите лепестки диафрагменной пружины на износ или наличие трещин. Попускаются следы приработки на лепестках на глубину до половины толщины лепестков. Если глубина следов больше, то установите новый кожух (рис. 6.6).

7 Осмотрите нажимной диск на предмет наличия трещин и прижогов. Допустимо наличие небольшихцарапин. Еслицарапины большие, необходимо заменить кожух сцепления.

8 Осмотрите фрикционные накладки ведомого диска на износ, на предмет наличия трещин и масляных пятен. Диск считается изношенным, если заклёпки уже выступают из углублений, или почти выступают (рис. 6.8). Осмотрите шлицы ступицы диска. Временно установите диск на вал коробки передач и посмотрите, не изношены пи шлицы. При необходимости замените диск. Если на диске есть масло, то прежде чем устанавливать новый диск, надо устранить источник загрязнения. Способа, удовлетворительно очищающего фрикционный материал от масла, не существует.

9 Осмотрите поверхность маховика на предмет наличия трешин и прижогов. Если таковые имеются, то снимите и проточите маховик. Если это невозможно, замените маховик.

10 Удостоверьтесь в том, что на деталях нет масла. Нанесите совсем немного консистентной смазки на литиевой (но не медной!) основе, способной выдерживать высокие температуры, на шлицы ступицы ведомого диска. Заметим, что новые кожух и нажимной диск могут быть покрыты кон-сервационной смазкой. Очистите от смазки только ту поверхность, которая будетконтак-тировать с фрикционными накладками ведомого диска. Удаление всей смазки снизит срок службы механизма сцепления.

Установка

11 Прислоните ведомый диск к маховику, как показано на рис. 6.11. При необходимости удерживайте диск на оправке для центровки диска (см. п. 14).

12 Наденьте кожух сцепления на штифты (рис. 6.12). Если устанавливается старый кожух, то совместите взаимоустановочные метки на нём и на маховике.

13 Наживите болты, но не зажимайте ведомый диск — он должен иметь возможность свободно перемещаться.

14 Теперь необходимо сцентрировать диск. Это нужно для того, чтобы совместить оси валов двигателя и коробки передач. Для центрирования существует специальная оправка, однако, простейшую оправку можно изготовить из дерева. Вставьте оправку через ведомый диск в отверстие маховика. Несовпадение осей коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач сделает невозможным установку коробки передач на двигатель.

15 Затяните болты крепления кожуха без задержек, понемногу за один раз и в диагональной последовательности требуемым моментом. Выньте оправку (рис. 6.15).

16 Проверьте плавность работы выжимного подшипника. При необходимости замените его, как описано в параграфе 7.

17 Установите коробку передач, как описано в главе 7А.

Источник: nevinka-info.ru