Управление трансмиссией ленд крузер 100

Управление трансмиссией ленд крузер 100

9.1. Автоматическая трансмиссия (АТ)

Для комплектации рассматриваемых в настоящем Руководстве моделей может использоваться одна из двух типов 4-ступенчатых автоматических трансмиссий (с повышающей передачей): А343F и А440F, а с 2002 г. вып. – 5-ступенчатая АТ. Все трансмиссии оборудованы блокирующимся преобразователем вращения (гидротрансформатором). Преобразователь обеспечивает прямое сцепление между двигателем и ведущими колесами автомобиля.

Ввиду сложности конструкции АТ, отсутствия в свободной продаже сменных внутренних компонентов, а также необходимости использования специального оборудования, составители настоящего Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей выполнять капитальный ремонт трансмиссии собственными силами. В настоящей Главе рассмотрены лишь процедуры диагностики общих отказов АТ, ее текущего обслуживания, основных регулировок, снятия и установки.

Иногда, в случае серьезной поломки, разумнее и проще заменить трансмиссию, чем тратить время и средства на восстановление вышедшей из строя сборки. Вне зависимости от выбранного способа введения отказавшей АТ в действие, самостоятельное выполнение ее снятия и установки помогут в значительной степени сократить расходы (прежде удостоверьтесь, что трансмиссия действительно нуждается в восстановительном ремонте).

Автоматическая трансмиссия состоит из гидротрансформатора с блокировочной муфтой, повышающего планетарного ряда, коробки передач, раздаточной коробки и системы управления, в состав которой входят гидравлическая и электронная части (обратитесь к иллюстрации выше).

Планетарная сборка передач состоит из двух планетарных рядов. В состав раздаточной коробки входит планетарный ряд с фрикционными элементами управления (блокировочная муфта и тормоз). Работой всей трансмиссии управляет электронный блок управления. Переключение скоростных режимов производится при помощи установленного в салоне автомобиля селекторного рыча. Селектор посредством троса соединен с клапанной сборкой, и с его помощью можно задавать диапазон используемых передач. Помимо селектора в салоне для задания специальных режимов функционирования трансмиссии предусмотрено несколько переключателей.

Для предотвращения поломок АТ при неправильном выборе скоростного диапазона, например, перемещение из «D» в «R» на рычаге селектора предусмотрен фиксатор, – «опасные» переключения могут быть осуществлены только при нажатой кнопке фиксатора. Рычаг селектора может быть установлен в одно из шести фиксированных положений: «Р», «R», «D», «N», «2» и «L», назначение каждого из которых рассмотрено ниже.

Выбирается при парковке автомобиля. В этом положении, в трансмиссии выключены все элементы управления, а ее выходной вал заблокирован, – движение автомобиля невозможно. Переводить селектор в положение «Р» следует только после полной остановки транспортного средства.

Задний ход. Переводить селектор в позицию «R» можно только после полной остановки транспортного средства.

Нейтральное положение. В коробке выключены все элементы управления, что обеспечивает отсутствие жесткой кинематической связи между ее ведущим и ведомым валами. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. Не рекомендуется переключать трансмиссию в положение «N» при движении накатом.

Основной режим движения.Обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу. Рекомендуется при движении в нормальных условиях.

Разрешено движение только на первой и второй передачах. Рекомендуется использовать, например, при движении по извилистым горным дорогам. Переключение на третью и четвертую передачи запрещено. На этом диапазоне эффективно используется режим торможения двигателем.

Разрешено движение только на первой передаче. Этот диапазон позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется при движении на крутых спусках, подъемах и бездорожье.

Разрешение на использование четвертой, повышающей, передачи осуществляется с помощью специальной кнопки «OD». Если кнопка находится в утопленном состоянии и рычаг установлен в положение «D», то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой (повышающей) передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае определяется по контрольной лампе «O/D OFF». В случае разрешения повышающей передачи индикатор не горит, при запрете, горит. Режим используется при движении с постоянной скоростью по прямым участкам автомагистрали. Следует избегать использования режима O/D в городских условиях, особенно в зимнее время года, когда торможение двигателем приобретает жизненно важное значение. Не следует также включать режим повышающей передачи при полной загрузке автомобиля.

На автомобилях с АТ заложено два режима управления переключением передач: «экономичный» (NORMAL) и «спортивный» (POWER). Выбор осуществляется посредством специального переключателя, вмонтированного в центральную консоль автомобиля.

Экономичный режим (NORMAL)

В данном режиме имеет место минимальный расход горючего. Переключения передач происходят в серединах соответствующих диапазонов двигателя, характер движения автомобиля спокойный, плавный.

Спортивный режим (POWER)

При включении данного режима на панели приоров загорается контрольная лампа «ECT POWER». В данном режиме происходит максимальный отбор мощности двигателя, переключение коробки производится в верхней границе соответствующих диапазонов оборотов двигателя. Приемистость автомобиля в значительной степени возрастает, расход топлива, соответственно, увеличивается.

Планетарная коробка передач

В состав планетарной коробки передач входит три планетарных ряда, три блокировочных муфты, четыре тормоза и три муфты свободного хода.

Мощность от двигателя через гидротрансформатор передается на входной вал планетарной коробки передач.

Переключение передач осуществляется включением определенной комбинации тормозов и муфт свободного хода, в результате чего изменяется частота вращения выходного вала.

Еще один планетарный ряд, две блокировочные муфты и один тормоз содержит раздаточная коробка.

Устройство гидравлической части системы управления

Гидравлическая часть системы управления состоит из масляного насоса, клапанной сборки, электромагнитных клапанов, муфт и тормозов, а также каналов, соединяющих между собой перечисленные элементы. Создаваемое насосом давление рабочей жидкости используется для управления фрикционными элементами трансмиссии, подпитки гидротрансформатора и смазки. В клапанной сборке установлены три электромагнитных клапана переключения. С их помощью электронный блок осуществляет управление переключением передач и блокировкой гидротрансформатора.

В состав гидравлической части системы управления раздаточной коробкой входят: клапанная коробка, электромагнитный клапан № 4, тормоз (В4), две блокировочные муфты (СЗ, С4), а также каналы, соединяющие между собой перечисленные элементы (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Назначение коробки – управление планетарным рядом, которое может осуществляться либо вручную, либо автоматически электронным блоком.

Сборка раздаточной коробки представлена на иллюстрации ниже.

Электрическая часть системы управления

Электрическая часть управляет переключением передач в коробке передач и раздаточной коробке, а также блокировочной муфтой гидротрансформатора. Она состоит из трех частей: датчиков скорости движения автомобиля (VSS), датчика положения дроссельной заслонки (TPS) и прочих информационных датчиков, отслеживающих параметры состояния трансмиссии и передающих данные ECM (электронному блоку управления); ECM, который на основе анализа поступающих к нему данных определяет моменты переключения в коробке передач и раздаточной коробке, а также управляет блокировочной муфтой гидротрансформатора; и исполнительной части, состоящей из четырех электромагнитных клапанов.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

2.32 Переключение передач

Ручная коробка передач

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.

При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.

Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.

В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.

Переключение передач — автоматическая трансмиссия

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.

«P» — Стоянка
«R» — Задний ход
«N» — Нейтральное положение

Передачи для движения вперед:

«D» — 1-я — 4-я передачи
«3» — 1-я — 3-я передачи
«2» — 1-я — 2-я передачи
«1» — только 1-я передача

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.

При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза.
Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.

Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.

В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз.
Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение «N» при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение «D».

Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.

В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами.
Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения «D» в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час.

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

При перестановке рычага из положения «D» или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.

Если перевести рычаг из положения «D» в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.

Выжимание педали акселератора до пола («кик-даун»)

При выжимании педали акселератора до пола — в положение «кик-даун» — происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.

Toyota Land Cruiser J100 (1998-2007) – на все случаи жизни

Несмотря на популярность даунсайзинга, очередное ужесточение экологических норм и всемирный призыв к ограниченному потреблению ресурсов, такие автомобили, как Toyota Land Cruiser J100 всегда будут иметь верных поклонников, которые знают, что покупают и используют их по назначению (хотя и не всегда). Большой Land Cruiser – это реальный внедорожник, а не роскошный SUV для передвижений по асфальту. Он был создан специально для того, чтобы стойко переносить даже самые суровые условия эксплуатации.

История модели

Ленд Крузер J100 был представлен в 1997 году. Первый рестайлинг состоялся в 2003 году. Он затронул интерьер, а задние фонари получили прозрачные рассеиватели указателей поворота. Изменения затронули и решетку радиатора.

В 2005 году был проведен очередной фейслифтинг. Снаружи его можно распознать по обновленной светотехнике. Центральная консоль приобрела более эстетичный вид и дополнительный дисплей вверху. В стандартное оснащение вошли системы стабилизации и антипробуксовки A-TRC.

Все версии в обязательном порядке имели постоянный полный привод с редуктором, а в некоторых экземплярах присутствовала и блокировка заднего моста.

Кузов и интерьер

Хотя J100 и принадлежит к группе дюжих Ленд Крузер, он всего лишь на 8 см длиннее популярного Toyota Prado 120. Зато более ощутима разница в ширине — на 15 см в пользу «сотки», что, безусловно, заметно в интерьере.

Наверное, не стоит добавлять, что качество отделки салона бескомпромиссно высокое. Единственное к чему можно придраться – вытирающаяся кожа на рулевом колесе. Кресла до 300 000 км, как правило, не показывают никаких признаков износа.

Запаса пространства в избытке в любом из направлений. Багажник располагает объемом 1300 литров (до крыши). Многие экземпляры на борту имеют все что возможно. Правда, навигация встречается реже — шла в комплекте с камерой заднего вида. За дополнительную плату предлагался третий ряд сидений из двух кресел, которые в сложенном положении располагались вдоль бортов багажника.

Двигатели

4.5 л R6 (212 и 215 л.с.) – 1FZ-FE

4.7 л V8 (228 и 231 л.с.) – 2UZ-FE

4.2 л R6 (165 и 167 л.с.) — 1HD-T

4.2 л R6 (201 и 204, 250 л.с.) – 1HD-FTE

Все силовые агрегаты Лендкрузер 100 имеют ГРМ, приводимый в действие зубчатым ремнем.

Главный враг турбодизеля 1HD – нагар в головке блока, образованию которого способствует закоксованный клапан EGR (после 300-400 тыс. км). Предвестником напасти послужит стук или звон. Чтобы избежать проблем, клапан EGR необходимо либо регулярно прочищать, либо просто заглушить. Кроме того, 4,2-литровый турбодизель нуждается в периодической регулировке клапанов – каждые 50 000 км.

Топливные форсунки (от 15 000 рублей) и турбина (от 46 000 рублей) служат 400-500 тыс. км. А вот ТНВД может потребовать внимания уже спустя 200 000 км. Новый агрегат обойдется в 42 000 рублей. В некоторых случаях возможен ремонт — 5 000 рублей за ремкомплект. Кроме того, сбоить может управляющий соленоид SPV (от 22 000 рублей) или клапан опережения (от 10 000 рублей).

Многие покупатели предпочли бензиновый 4,7-литровый V8. Он имеет две важные особенности: неограниченное количество крутящего момента при любых оборотах и отсутствие оборудования, которое может выйти из строя. Впрочем, все бензиновые моторы очень надежные. Менять приходится разве что катушки зажигания (около 5 000 рублей за штуку).

Коробка передач

5-ступенчатая механика полагалась только дизельным агрегатам. Она практически вечная. Тем не менее, большинство машин оснащены автоматом. До 2003 года он имел четыре передачи (A340F), а после пять (с дизельными моторами только с 2004 года). Обе АКПП разработаны Aisin.

4-скоростная A340F весьма надежная и неприхотливая — приезжает на ремонт после 400 000 км. Чаще всего изнашивается гидротрансформатор, что приводит к вибрациям и биениям, а так же к износу насоса, сальника и втулки.

5-диапазонная A750F оказывается в сервисе раньше – уже после 200-250 тыс. км. Первыми вырабатывают свой ресурс соленоиды, тефлоновые и резиновые кольца, бумажные прокладки. При регулярных выездах на бездорожье возникают проблемы с гидротрансформатором и гидроплитой. Для ремонта понадобится свыше 60 000 рублей.

Трансмиссия

К 300-400 тыс. км при смене режима движения в трансмиссии возникают удары или толчки. Это суммарный люфт, который складывается из небольшого люфта каждого элемента трансмиссии. Для устранения проблемы в отдельных случаях понадобится 200 000 рублей. Впрочем, нередко избавиться от недуга удается после ликвидации люфта в приводах и шлицевых соединениях переднего моста.

Со временем перестают включаться блокировки. Проблема в сервоприводах и проводке – они сдаются под воздействием воды.

В конечном итоге настает черед и переднего редуктора – изнашиваются сателлиты. Стоимость ремонта – около 20 000 рублей. Задний редуктор гораздо выносливее. Возрастные машины страдают от подтекающих сальников полуосей.

Ходовая

Самая большая разница между J100 и предшественником J80 наличие независимой 2-рычажной торсионной передней подвески вместо жесткого моста. Такое решение, безусловно, повысило комфорт движения, однако получило много критики со стороны поклонников off-road. В первую очередь из-за снижения прочности и ресурса конструкции. Сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы ходят более 60-100 тыс. км даже в жестких условиях эксплуатации.

Другой источник проблем – сложная система гидравлической подвески АНС с системой активного регулирования высоты. После тяжелого бездорожья зад может «осесть». Иногда достаточно заменить датчик уровня/положения кузова, но порой нанесенный ущерб гораздо больше. После 150-200 тыс. км могут потечь амортизаторы (20 000 рублей за штуку), что приводит к более частой работе «моторчика» и, как следствие, его износу. Кроме того, с возрастом рвется мембрана в гидроаккумуляторах.

Радикальное решение – замена всей подвески вместе с торсионами на обычную — пружинную. Комфорт от такой переделки снижается незначительно.

Через 200-300 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Спустя 300-400 тыс. км приходится менять неисправный насос ГУР. Стоимость оригинала – от 31 000 рублей, а аналога – от 14 000 рублей. Ремкомплект за 1 000 рублей продлит жизнь насосу ненадолго. Порой приходится бороться и с люфтом рулевого вала.

Не для города

Что касается тормозной системы, то ее низкая эффективность вовсе не является признаком неисправности. Это особенность «сотки». Тем не менее, тормозов вполне достаточно для безопасного движения по шоссе и тем более на бездорожье, но стоит признать, что скорость замедления для городских условий не достаточная. Большая масса потребовала установки на передние колеса четырехпоршневых тормозных суппортов. Они не слишком долговечные, но подлежат ремонту. С 2004 года все J100 стали оснащаться задними дисковыми тормозами.

При больших пробегах сдается главный тормозной цилиндр – начинает проваливаться педаль тормоза. Стоимость нового ГТЦ 100 000 рублей, а «бэу» — 20-70 тыс. рублей. Узел лучше заменить, так как после ремонта он ходит очень мало.

Надежность

Многие экземпляры уже перешагнули рубеж 500 000 км, что, конечно же, сказывается на техническом состоянии. Наиболее уязвимые места Тойота Ленд Крузер 100 – подвеска и трансмиссия, которые требует больших вложений для восстановления. Поэтому следует избегать предложений с заманчивой низкой ценой и признаками неисправности.

К сожалению, возраст берет свое, и коррозия активно атакует кузовное железо. В зоне риска колесные арки, пороги, дверь багажника, усилитель заднего бампера, полка переднего крыла, рамка ветрового стекла и крылья. Ржавчина поселяется и на раме. Регулярная обработка антикоррозионным составом – обязательна. Кроме того, коричневая чума приканчивает и трубки второго контура кондиционера.

Спустя 250-300 тыс. км нередко отказывает электропривод дверных замков и стекол. Что радует, так это отсутствие каких-либо систематичных проблем с электрикой.

Land Cruiser 105

TLC 105, несмотря на то что очень похож на «сотку», имеет существенные отличия. Он построен на базе TLC 80 и оснащался зависимой передней подвеской с неразрезным мостом на пружинах. Вместо рулевой рейки использовался редуктор. Двигателей предусмотрено всего два: атмосферный 4,2-литровый дизель 1HZ (R6 / 129 и 131 л.с.) и бензиновый 1FZ-FE объемом 4,5 л (R6 / 212 и 215 л.с.). Модель, прежде всего, предназначалась для рынков Африки, Австралии, России и Южной Америки.

Заключение

Поездки за рулем Toyota Land Cruiser 100 могут стать тяжелым испытанием для вашего кошелька. Однако сложно найти более универсальный и выносливый внедорожник на все случаи в жизни. А если что-то и ломается или чрезмерно быстро изнашивается, то, как правило, из-за частых выездов на бездорожье.

Включаем блокировки…

Одним из первых вопросов старому хозяину моей «сотки» был вопрос о том, как включаются блокировки. Ответ был довольно сумбурным, и стало понятно, что пользовался он всеми преимуществами полного привода редко

Как же на самом деле ими пользоваться? Думаю, многим начинающим владельцам ТЛК с механической коробкой будет интересно.

Все управление осуществляется рычагом раздатки (три положения – Н нормаль, N нейтраль и L пониженная), кнопкой включения блокировки межосевого дифференциала (блокирует переднюю и заднюю ось, т.е. как минимум одно колесо на задней и одно на передней оси должны вращаться одновременно. Кнопка в моей машине находится на центральной консоли слева) и переключатель блокировки заднего межколесного дифференциала (когда оба задних колеса вращаются одновременно. Переключатель с надписью DEEF LOCK находится на панели слева от руля).

Итак, обычное положение для повседневной езды как по сухим, так и по скользким дорогам – положение рычага раздатки Н. При этом все дифференциалы разблокированы. Т.е. теоретически может быть такая ситуация: при буксовании одно колесо может быть неподвижно, а три вращаться.

Второе положение рычага раздаточной коробки – нейтраль. При этом на колеса вообще не подается тяга, какую бы передачу на КПП мы не включали. Это положение может быть использовано, например, при работе с механической лебедкой.

Третье положение – L — пониженная. Самое сладкое для джипера Положение позволяет повысить мощность и тягу и используется в особо тяжелых условиях бездорожья.

Переключение из позиции Н в L осуществляется либо при полной остановке машины (что рекомендуется новичкам), либо при снижении скорости километров до 6 в час. При этом, так же как и при переключении передач, выжимается сцепление. Обратное переключение так же производится с выжатым сцеплением, но это можно делать без остановки машины.

Теперь о блокировках. При нажатии на кнопку блокировки межосевого дифференциала, на щитке приборов загорается индикатор блокировки.

Задняя и передняя ось теперь жестко соединены.

Это положение используется, если колеса интенсивно проскальзывают (гололед, грязь и т.п.). По сухим дорогам с включенной межосевой блокировкой постоянно ездить не рекомендуется (повышенный износ трансмиссии и шин, повышенный (хоть и незначительно) расход топлива, снижение управляемости). Включение и выключение блокировки можно проводить на ходу без нажатия на сцепление. Однако на скользкой дороге, когда колеса проскальзывают, лучше это делать, снизив скорость, чтобы избежать в лучшем случае неожиданного заноса при изменении тяги на колесах или, в худшем – поломки шрусов или полуосей. Хотя не известно, что хуже – полуось или занос на встречку… В любом случае – соблюдайте осторожность!

Блокировка заднего межколесного дифференциала.

Используется если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль все же буксует и не может двигаться (например, одновременно пробуксовывают колеса слева или справа). Как включить блокировку. В положении раздатки L и при заблокированном межосевом дифференциале, останавливаем машину (если попытаться включить блокировку в движении или бри буксующих колесах, можно легко лишиться одной из задних полуосей, особенно если стоит злая грязевая резина), выжимаем сцепление и поворачиваем переключатель по часовой стрелке. Отпускаем сцепление.

На щитке приборов должна загореться индикация блокировки красного цвета. Если индикатор мигает – блокировка не включилась.

Выключение происходит в обратном порядке, или автоматически при переключении раздатки в положение Н (в этом случае не забудьте перевести переключатель блокировки в положение выключено).

При заблокированном заднем межколесном дифференциале не рекомендуется ездить со скоростью выше 8 км/ч. Управляемость в этом случае просто никакая. Эту блокировку необходимо использовать только при преодолении тяжелых участков бездорожья.

Что еще можно сказать про блокировки… Ах, да. При включении блокировки заднего межколесного дифференциала, начинает мигать индикатор АБС. Не пугайтесь – просто в этом положении АБС отключается

Полагаю, что в машинах, где есть блокировка переднего межколесного дифференциала, алгоритм его включении такой же, как и включение задней блокировки.

Замок зажигания, трансмиссия и темпостат

Замок зажигания, трансмиссия и темпостат Toyota Land Cruiser

Замок зажигания, трансмиссия и темпостат

Выключатель зажигания и блокировки рулевой колонки

Никогда не вынимайте ключ во время движения автомобиля, поскольку это приведет к блокировке рулевого колеса и потере управления автомобилем. Не оставляйте ключ в положении «ON», если двигатель не работает. При этом аккумулятор может разрядиться, а зажигание может быть повреждено.

При комплектации автомобиля системой блокировки двигателя, при вынимании ключа автоматически сработает система блокировки двигателя.

Ниже приводится описание положения ключа зажигания в замке.

«START» – включение стартера. Ключ вернется в положение «ON» при отпускании.

«ON» – включение двигателя и вспомогательного оборудования всех видов. Это нормальное положение при вождении.

«АСС» – вспомогательные приборы, такие как радиоприемник, работают, однако двигатель выключен.

«LOCK» – двигатель выключен, а рулевое колесо заблокировано. Ключ может быть вынут только в этом положении.Следует нажать ключ, чтобы повернуть его из положения «АСС» в положение «LOCK». Если ключ вынут, автоматически будет установлена система блокировки двигателя. При запуске двигателя ключ может показаться застрявшим в положении «LOCK» (блокировка). Для его освобождения из этого положения сначала убедитесь, что ключ нажат до упора, а затем слегка повращайте рулевое колесо, осторожно поворачивая ключ.

Рычаг селектора, выключатели режимов АТ модели Toyota Land Cruiser и их описание приведено на сопроводительной иллюстрации.

Органы управления трансмиссией моделей Lexus LX 470 см. в Органы управления и приемы безопасной эксплуатации автомобиля.

При использовании регулятора темпостата, даже при включении понижающей передачи путем выключения повышающей передачи, торможение двигателем не будет выполняться, поскольку задействован темпостат.

Система раздачи крутящего момента между ведущими колесами

Система блокировки межосевого дифференциала

Используйте рычаг выбора режима и выключатель блокировки межосевого дифференциала (обратитесь к сопроводительной иллюстрации) для выбора следующих режимов раздаточной коробки и межосевого дифференциала.

«Н» (позиция повышающих передач)

Позиция «Н» рычага регулятора полного привода обеспечивает режим блокировки или разблокировки межосевого дифференциала в зависимости от позиции соответствующей кнопки.

Используйте это положение при разблокированном межосевом дифференциале для нормального вождения на всех типах дорог, от сухих дорог с твердым покрытием до мокрых дорог, а также дорог, покрытых льдом или снегом. Эта позиция обеспечивает большую экономию, более тихую езду, наименьший износ и лучшее управление автомобилем.

Используйте это положение при заблокированном межосевом дифференциале для увеличения тяги, при ощущении потери мощности, например, при скольжении колес в режиме «Н» с разблокированным межосевым дифференциалом.

«N» (нейтральное положение)

На колеса не передается никакой мощности. Используйте эту позицию только при управлении лебедкой или другим оборудованием. Автомобиль должен быть остановлен.

«L» (положение понижающих передач, межосевой дифференциал заблокирован)

Используйте это положение для максимальной мощности и тяги. Используйте положение «L» в тяжелых условиях вождения, когда автомобиль плохо поддается управлению даже в режиме «Н» с заблокированным межосевым дифференциалом.

Включение контрольной лампы блокировки межосевого дифференциала свидетельствует об активации блокировки.

Имейте в виду, что если не К/Л гаснет при нажатии кнопки блокировки межосевого дифференциала, ведите автомобиль прямо при ускорении или замедлении или же развернитесь.

Никогда не переключайте рычаг регулятора привода на четыре колеса в случае скольжения автомобиля. Прежде чем выполнять переключение, остановите скольжение или кружение автомобиля.

Система блокировки переднего и заднего дифференциалов

Не используйте блокировку заднего дифференциала в условиях, отличающихся от приведенных выше. Иначе потребуются большие усилия рулевого управления и осторожное управление при выполнении поворотов. Особенно использование переднего дифференциала в качестве дополнения к заднему крайне затруднит рулевое управление и может привести к заносу автомобиля во время ускорения или торможения двигателя.

Не блокируйте дифференциал до тех пор, пока колеса не прекратят буксование. В противном случае автомобиль может передвигаться в непредвиденном направлении, если дифференциал заблокирован, что может привести к возможному повреждению компонентов блокировки дифференциала. Не водите автомобиль на скорости свыше 8 км/ч, если дифференциал заблокирован.

Система блокировки заднего дифференциала

Система блокировки заднего дифференциала предназначена для использования только в случае пробуксовки колес в канаве или на скользкой/неровной дороге.

Эта система блокировки дифференциала эффективна в случае буксования одного из задних колес.

Не блокируйте дифференциал до тех пор, пока колеса не прекратят буксование. В противном случае автомобиль может передвигаться в непредвиденном направлении, если дифференциал заблокирован, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Это может также привести к возможному повреждению компонентов блокировки дифференциала. Не водите автомобиль на скорости свыше 8 км/ч, если дифференциал заблокирован.

Система управления скоростью (Темпостат)

Функция управления скоростью позволяет вести автомобиль на желаемой скорости свыше 40 км/ч, даже если убрать ногу с педали акселератора.

Скорость можно поддерживать на более высоком или низком уровне в пределах характеристики двигателя, хотя небольшое изменение скорости может произойти при переходе на повышающую или понижающую передачу. На крутых склонах может произойти большее изменение скорости, поэтому лучше вести автомобиль не прибегая к темпостату.

Для обеспечения максимального контроля над движением автомобиля не используйте темпостат при вождении в условиях интенсивного движения транспорта или при изменяющихся условиях движения или же на скользких (мокрых, покрытых льдом или снегом) дорогах, а также при сильном ветре. Избегайте увеличения скорости при движении вниз по спуску. Если скорость автомобиля слишком быстрая, отключите темпостат и перейдите на понижающую передачу для использования торможения двигателем с целью замедления.

Включение и выключение системы

Во избежание случайного включения темпостата держите выключатель «CRUISE ON OFF» выключенным, если Вы не используете темпостат.

Выбор крейсерской скорости

Отмена выбранного скоростного режима

Возврат в крейсерский режим после принудительного снижения скорости

Возврат в крейсерский режим после принудительного ускорения

Возобновление предварительно установленной скорости

Предупреждающий сигнал о неисправности в системе темпостата

1. Если контрольная лампа «CRUISE» на приборной доске мигает при использовании темпостата, нажмите кнопку «CRUISE ON OFF» для выключения системы, а затем нажмите кнопку снова для включения системы.
2. В случае, если произойдет одно из следующих действий, в темпостате имеются неисправности.

• Контрольная лампа не горит.
• Контрольная лампа мигает опять.
• Контрольная лампа гаснет после высвечивания.

3. В этом случае обратитесь к представителю Toyota для проверки автомобиля.

Видео про «Замок зажигания, трансмиссия и темпостат» для Toyota Land Cruiser

«Счастливый»владелец Range Rover Sport.
TOYOTA RAV 4.Включение системы -ПОМОЩЬ ПРИ СПУСКЕ-
Все проблемы и косяки Skoda Octavia A7! Отзыв владельца Шкода Октавия А7 1.4 TSI + тест драйв

TLC-100 (Вопросы и ответы)

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Эта кнопка с кривыми колесами есть меж-осевая блокировка дифференциала, т.е. если она не нажата блокировки нет и образно говоря «оси» при передвижении могут вращаться с разными скоростями (угловыми). Например можно засадить машину в грязюку так что вообще одно колесо будет вращаться если у вас нет межколесных блокировок, а при нажатой кнопке будут вращаться минимум два колеса , но на разных осях! При включении пониженной эта блокировка включается принудительно, что вы и наблюдали на своей машине. Теперь почему стоят задние колеса, так потому что вы порвали редуктор и теперь там наименьшее «сопротивление», т.е. там просто крутится свободный вал, который оказался не связан с приводами на колеса, это справедливо когда меж-осевой дифф отключен, если вы его включаете например при включении пониженной или кнопкой на панели, то жестко блокируете оси и задний мост начинает работать, а одно колесо на нем крутит, потому что на нем нет межколесной блокировки или вы ее не включаете (на дизелях она обычно имеется и активируется крутилкой рядом с джойстиком настройки зеркал заднего вида.)

Он полноприводный всегда! Просто с межосевым дифференциалом Если заклинить передние колеса, будут вращаться только задние и наоборот. Но это крайние случаи, в основном работают все колеса, но моменты перебрасываются при движении. При включенной кнопке диффа межосевого, момент между осями одинаков и однозначно будут крутить два колеса по одному на каждой оси по диагонали, такое можно наблюдать когда машина стоит в полнейшем овне

Последний раз редактировалось Inshair; 02.02.2012 в 07:43 .

И ещё, подскажите, кто знает. В магазине говорят, что при заказе нужно знать передаточное число редуктора, где его узнать? Один говорит на табличке под капотом, второй говорит на самом редукторе, при условии если она не стерлась. Под капотом написано: trans/axle A442F A01B; PLANT/BUILT А1.1, где здесь про передаточное число?

Большое спасибо за ответ-разъяснение. Теперь я понял, про межосевую и межколесную блокировки, было удивительно узнать, что могут грести только задние или только передние колеса. Я всегда думал, что колеса гребут по диагонали, те на которых меньшая нагрузка.

Ну, понятно, что надо. Зато на 100% чистый ))))

Либо ветку полистай (страниц на 30-ть назад), либо к Лимону (Limon 666) cтучи — он это проходил.

Я говорю — к лимону стучись. Он уже в этом «эксперт» ))) Он год назад этой проблемой всем тут мозг вынес ))) «Галлинарийцы — не обижаются» )))

рвал редуктор на сотке два раза. покупал бэушные по 30 рублей. рвал именно в снегу. в грязи не было такого. в чём причина,что в грязи не рвало его.
у меня была мысль,что из-за АБСки. типа снег на них налипает и они перестают работать. отсюда и датчики вращения колёс неправильно трудяцца и колёса крутятся без всякого контроля. и када в раскачку переключаешь передачи,то одно колесо ещё находится типа в движении в предыдущую сторону,а я уже врубил встречную скорость. и редуктору хана.
щаз на Лёхе када спроворотом по снегу или сугробу трогаюсь,то хрустит как АБС. в грязи такого не наблюдается. это как-то объясняется.

Последний раз редактировалось bumer_sergei; 02.02.2012 в 09:30 .

Редуктор рвётся почти всегда при движении назад. Банальная ситуация, когда одно колесо сначала крутится, потом резко хватает грунт. В грязи просто сразу «поймать грунт» достаточно трудная задача. Порвать редуктор можно на ровном месте, заехав одним передним колесом на пятно льда и резко стартануть назад.
ЗЫ.
У тебя не редуктор — привода посмотри.

на што обратить внимание. вроде на поворотах не хрустят. люфтов нету. и опчему в грязи не хрустят,а на льду хрустят. или всё-таки это каким-то образом срабатывает АБС. у меня щас стоит хрень-курсовая устойчивость(зелёная такая иконка,на сотке не было). мож из-за неё.

подскажите по бортовому на lc 100 c 2003г. Ни как не могу понять показания расхода то сам сбросит то нет. после заправки понятно что сбрасывает, а вот бывает заглушишь тоже может скинуть показания. Может кто знает принцип его работы? и подскажите у кого как?
и еще у кого как закрывается водительская дверь, а то как то хлопать приходится.?

по первому вопросу сказать не могу.
а по второму обратись к кузовщикам. пусть отрегулируют и вывесят её. если сам конешно не захочешь это делать. у меня норм закрывается.

))) Я ветку вроде мутил отдельную. По теме. Срывай куклу, разбирай (один хрен с ней ездить нельзя), бери маркер и считай. Так же б/у покупай. Приехал, крышку скинул, посчитал, проверил, рассчитался.

Такая же проблема наблюдается и у эскудиков и тоже именно на снегу.
На эскудофоруме это объясняли так (боюсь ошибиться, но понял так), что типо когда подгазовываешь в снегу (особенно когда подзастрял) и резко нажимаешь тормоз, то крутящй момент не успевает затухать и срывает редуктор. Некоторые по 2 редуктора за зиму меняли.
У многих машин с этим все нормально, а у некоторых моделей- это проблема.
Как то так.

Это скорей трещит «антибукс», он АБСкой управляется.

наверное. на сотке видно его у меня не было. где про него почитать.

Да мы не про тот радиатор ) , а салонный ))).

Всё просто ! Кнопка — это межосевой дифференциал ., то есть , вместо одного колеса — два (переднее и заднее ) работают . Ну а при включении рычага (если мост LSD), зад еще блокируется , плюс пониженная . Нужно было перед сугробом всё сразу включать . Двигатель оборотистый !

Бортовик показывает следующие режимы параметры: мгновенный расход, средний расход, запас хода, пройденное расстояние.
Подробнее о них: мгновенный расход — показывает расход топлива в литрах на 100 км, показания меняются в зависимости от желания водителя ни как не усредняются, при скорости 0 расход максимален 99 литров/100 км, ни какие кнопки сброса на него не действуют; средний расход — это усредненное значение мгновенного расхода за пройденный путь, обычно отражает стиль езды пенсионерский 18-20 литров/100 км или агрессивный от 25 и до бесконечности насколько мне известно тоже не сбрасывается и не зависит от частоты заправок, может быть слишком большим при длительных стоянках с работающим двигателем, например прогревы зимой. Запас хода — это и так понятно, в зависимости от оставшегося количества топлива в баке и среднего расхода приблизительно расчитывает сколько километров можно еще проехать, на сбросы не реагирует, калибруется постоянно в зависимости от среднего расхода и кол-ва топлива. Пройденный путь, показывает путь в км пройденный с момента включения двигателя, если мотор заглушить и снова завести, покажет нулевое значение. Можно сбрасывать показания прямо в процессе езды, чтобы засекать расстояния. Вот вроде бы и все, дополните если чего-то не учел.

ха , я тож порвал этим летом редуктор в глине при попадании в яму — глубокую и короткую , машину развернуло поперек и я раскачкой елозил , и ведь уже торс мне протянули и я вот последний разок и ХРРРРР , короче как поравл — элементарно , даванул газу под 3-4 тоб и резко на тормоз — весь крутящий момент од двс4.7л ринулся в самое слабое место — это оказался как и у многих передний редуктор на 43к10 , было это уже после всех говен перед поляной , чтоб ехать дальше и не размолотить остатки ,после того как меня вытащили я залез и снял передний кардан и на веревке меня потащили к поляне , но не тут то было , редуктор заклинил и передние колеса стали вращаться на встречу друг к другу , опять забравшись под авто поставил кардан и на счале поехал к поляне , на следующий день я вывесил передок и вытащил правый привод , после этого тест драйв на заднем приводе — ништяк — едет , но при возвращении назад оказалось что вообще не едет , во первых чуток подъема и травы (не говоря о глине) сразу букс , но это еще не беда — трекшен зараза просто душит двигатель и тормозит , достал три реле на АБС авто ПОЕХЛ , но бляха тормозов не стало , поглядел камасутру и вернул обратно два реле — тормоза появились — так меня и дотащили до твердого грунта , кабы сразу знал устройство переднего поворотного кулака , то просто снял бы шайбу со шлицами с переди и все , шрус вращался бы в холостую в ступице — но это только в теории , кстати промониторив все предложения по редукторам бу ( а их то и не так много) полез смотреть цены на новые -ГП стоила 19-27тыр _ без подшипников без сальников без регулировок ( которые в нашей дыре ни кто не делает) и новый тойотовский редуктор в сборе соответственно подшипники настройки сальники все новье , теперь ценник 30700 с копейками — ну естественно взял новье , просто его поставил и залил масло ну за одним внутренние перебрал шрусы (промыл , перевенул обойму вверх ногами и смазал) а наружные решил заменить ( руками их не мог сгибать и были видны задиры на обойме )

Источник: nevinka-info.ru