Удары в трансмиссии при включении передачи

Aronaks
28 мая 2016 в 22:46
↓

MDr
29 мая 2016 в 0:05
↑
↓

PyanuiIndeec
29 мая 2016 в 4:47
↑
↓

Michael13
29 мая 2016 в 13:56
↑
↓

Zloy_Rediska
29 мая 2016 в 12:42
↓

zvermashine
29 мая 2016 в 13:55
↓

У меня хонда nc 700 — первая включается как удар кувалдой. Я думаю это изза того что вал зафиксирован задним колесом и передаточное число (скорость низкая — момент высокий) создает большую разность вращения валов — при входе в зацепление разность эта и выдает удар.

Самому стремно от этого звука, но как говорил один хрен с горы «инженеры хонда не дураки»

Michael13
29 мая 2016 в 13:57
↑
↓

EugeneKO
29 мая 2016 в 18:41
↑
↓

zvermashine
30 мая 2016 в 4:56
↑
↓

Michael13
30 мая 2016 в 10:07
↑
↓

rred
30 мая 2016 в 9:14
↑
↓

pozitivnii
29 мая 2016 в 22:15
↓

здесь был ататат

kossilias
30 мая 2016 в 10:20
↓

DimmasK
30 мая 2016 в 11:10
↓

hrenov_drumm
31 мая 2016 в 1:34
↑
↓

alexey-nla
31 мая 2016 в 13:20
↑
↓

hrenov_drumm
31 мая 2016 в 13:30
↑
↓

alexey-nla
31 мая 2016 в 14:02
↑
↓

«Раздернуть» диски, по вашей терминологии, получается потому что износ сцепления не достиг критических значений, но уже близко, т.е. все буквально на грани.

Хотя, как вариант, возможно просто масло старое, сам с этим сталкивался. Масло сменили и передачи стали мягче включаться, после долгой стоянки при первом включении передачи мот перестал глохнуть.

Проверьте регулировку сцепления, смените масло, если давно не меняли. Все это не сложно, но удобства в использовании станет больше, а раздражения, как и «танцев с бубнами» намного меньше.

hrenov_drumm
31 мая 2016 в 14:04
↑
↓

Эффект появился после замены сцепления.
Корзина в норме (без люфтов, без зазубрин)
От замены масла не зависит.
От регулировки троса не зависит.
После разлепления дисков дальше все работает штатно.

Куда еще посмотреть — я даже не представляю.

Удары при переключении передач в автоматической трансмиссии.

— ну, уровень масла в коробке не выставили…

— наверное зазоры в пакетах муфт и тормозов неверно отрегулировали…

— какой-нибудь клапан в гидроблоке или в мехатронике АКПП подвисает…

— видимо, такой-то соленоид неисправен…

— регулятор давления надо бы подкрутить.

— жгут проводов заменить надо бы на новый…

— похоже, надо копить денежку на электронный блок…

Знакомо, не правда ли?

Откуда же берётся сила, которая может через воздействие на кузов создать некомфортные условия для водителя? Удар при переключении идёт от силового агрегата. Именно он перемещается на опорах и создает условия для передачи энергии на кузов и последующих затухающих колебаний. А что именно смещает агрегат? В попытке дать ответ обычно начинается перечисление возможных причин из списка, озвученного ранее механиком – агрегатчиком. Так вот — такая сила может возникнуть только в случае присутствия запасённой энергии, которая при переключении перераспределилась в потенциальную, переместив агрегат на опорах. Большой запас энергии после разгона автомобиля на предшествующей переключению передаче накапливается в виде собственного момента инерции турбинного колеса гидротрансформатора. Вспомните крутящийся волчок – игрушку из детства. Легко ли его было остановить или отклонить от оси вращения? То-то же. Ведь именно турбинное колесо меняет свою угловую скорость в процессе переключения передач. И вот какой интересный факт: если менять время переключения передач (что мы всегда демонстрируем на нашем курсе АКПП), то можно органолептическим методом в реальном времени воспринимать изменяющееся качество переключения передач.

Все удары в АКПП, вне зависимости от источников их возникновения, являются именно следствием нарушения одного процесса — изменения угловой скорости турбины гидротрансформатора в момент переключения передач, который в свою очередь и создаёт некомфортные условия для водителя.

Несомненно то, что в процессе обучения не будут обделены вниманием темы о том, как правильно регулировать зазоры в муфтах и производить дефектовку соленоидов или гидроблока, но смысл данной статьи – кратко донести информацию об истинных причинах некачественного переключения передач в АКПП. Понимание сути данного процесса дает возможность специалисту по ремонту АКПП развивать свои профессиональные навыки и самостоятельно в дальнейшем разбираться в причинах проявления неисправностей, что и является лучшим доказательством ценности нашего курса подготовки.

Благодаря опыту проведения автотехнических экспертиз в области исследования причин отказа автоматических трансмиссий, опыту исследования электронных систем управления АКПП, практике по диагностике и переборке современных АКПП и был создан наш тематический курс. Если Вам интересны диагностика и ремонт АКПП, а так же всё, что с этим связано — будем рады видеть Вас на нашем обучении. Надеюсь, что данная информация получилась доступной, интересной и простой для восприятия. Если у Вас возникли вопросы — мы с радостью ответим на них на нашем форуме. Ждём Вас на наших курсах!

Специалист по автотехнической экспертизе Алексей (ник на форуме Aleksey).

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда
FAQ

Rules
Fusion FAQ
Articles
Photo Gallery
Search
About
User Guide
CD6000 Guide
Self Diagnostic
DTC View
Documentstion & Files

Удар при включении 1-ой передачи

#1 Сообщение zip » 29 дек 2018, 15:47

Удар при включении 1-ой передачи

#2 Сообщение avtopilot18 » 29 дек 2018, 16:01

Удар при включении 1-ой передачи

#3 Сообщение zip » 29 дек 2018, 20:09

Удар при включении 1-ой передачи

#4 Сообщение joy111 » 29 дек 2018, 20:18

Удар при включении 1-ой передачи

#5 Сообщение zip » 30 дек 2018, 03:04

Задняя включается нормально, только нужно чуть-чуть сцепление отжимать, она вставляется, а потом снова выжимать сцепление. С задней с момента покупки машины на 62000 так и было.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Один человек сказал, что приехал синхронизатор на 1-ю передачу, но я не хочу попадать на кап. ремонт коробки. Когда на ходу пытаешься 1-ю включить, будто на плохо работающем сцеплении включаешь. Слышишь и чувствуешь как шестерни друг об друга в момент включения бьются.

Удар при включении 1-ой передачи

#6 Сообщение SAnat » 30 дек 2018, 09:49

У меня с первой такая фигня началась на 75км пробега.

Включается с хрустом (трение шестеренок), ударчиками.
Приноровоился, чтоб включить первую максимально снижаю скорость почти до ноля, и включаю плавно заводя ее на место.
Тогда заходит идеально, без хрустов.
Никогда резко не переключаю вниз передачу на первую, всегда при переключении с высшей передачи на первую выжидаю пару секунд на уравновешивание скоростей валов в коробке после установки коробки в нейтраль, и потом плавно и медленно включаю.

Поначалу напрягало как и задняя, но 2 год езжу, уже привык к этому как-то. внимание перестал обращать.

p.s. При этом коробку я полностью своими руками перебирал. Ставил блокировку дифференциала.

Почему задняя такая хреновая я понял: она прямозубая без синхронизаторов.

А вот первая так и не понял почему хреново стала работать, шестерни и синхронизатор с виду целые, стертых или ломаных зубцов нет.

Скорее всего синхронизатор первой износился по внутреннему радиусу (там где он тормозит шестерню вторичного вала коробки) ну или сам конус трения на шестерне износился (что менее вероятно) и уже не выполняет свою функцию, но проверить не получилось, не нашел я отдельно в продаже синхронизатор первой

Вот так я привык выжидать на нейтралке, пока скорости валов и шестеренок на них сами в коробке уравновесятся, и потом врубать первую Раз не происходит торможения шестерни вторичного вала при переключении вниз передачи на первую

Отправлено спустя 14 минут 42 секунды:
Как тут шутили на форуме уже «посмотрел сколько стоит ремонт коробки и освоил двойной жим как фронтовой военный шофер»

Я конечно сам могу перебрать коробку не вкладывая денег (тем более я ее уже перебирал), но блин, руки оторвать тем кто ее на заводе так весил на двигатель, пока ее снимешь со всех болтов и скинешь с машины все проклянешь А там еще, чтоб снять вторичный вал для переборки надо снять 5 передачу , а она посажена термически и при попытках ее снять съемники лопаются, жуткое усилие посадки Ну его нафиг , лучше я буду так ездить, чем лишний раз по такой мелочи коробас скидывать, а снятие шестерни 5 передачи со вторичного вала вообще добивает.

Тот случай когда форд проклянешь и вспомнишь как же хорошо на Автовазе сделано все для людей.

Кто найдет коды синхронизатора первой и шестерни вторичного вала кидайте сюда, прикуплю про запас, вдруг заскучаю и руки дойдут до этого (хотяяяя вряд ли)

Стук в АКПП — причины неисправности

Автомобили, в которых присутствует АКПП (автоматическая коробка передач), сегодня получили широкое распространение. Повальной покупкой АКПП автолюбители ясно высказали свое мнение: механическая трансмиссия должна уступить место автоматической.

Почему появляется стук в АКПП?

Люди, занимающиеся ремонтом машин, могут назвать множество возможных причин появления стука в АКПП. Если задать им вопрос: «откуда берется стук АКПП?», то можно услышать:

из-за невыставленного в коробке передач уровня масла;
из-за неправильно отрегулированных расстояний между тормозами и пакетами муфт;
из-за провисания некого клапана в гидроблоке АКПП, или в ее мехатронике;
из-за нерабочего соленоида;
из-за ненастроенного регулятора давления;
из-за необходимости замены старого жгута проводов;
из-за неисправного электронного блока,
из-за подушек двигателя, которые сильно износились

Знакомая картина, верно? Но если посмотреть в самую суть проблемы, можно вывести главный признак поломки, которая в той или иной интерпретации звучит как «стук в АКПП». И это несмотря на то, что причин неполадки бывает огромное количество…

Откуда растут ноги, или почему стучит АКПП?

Давайте попробуем исследовать данный вопрос максимально глубоко. Для начала, поразмышляем над следующим утверждением: в классической АКПП (когда производится сама процедура переключения) появляются стуки или удары. Откуда они?

Когда переключаются передачи в АКПП, угловое ускорение выходящего валика (передающего, как вы понимаете, крутящий момент на ведущий мостик) является постоянным. Благодаря этому передачи сменяют друг друга, а угловая скорость насосного колесика, а также турбинного колеса гидравлического трансформатора меняется. Коленчатый вал также изменяет частоту своего вращения.

Почему стучит АКПП Киа — полезное видео о причинах и проблемах

Все, что происходит, находится под постоянным контролем электроники, работа которой также отличается некоторыми интересными особенностями.

Удары в АКПП а ошибки отсутствуют — почему?

Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.

Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.

Как же появляется сила, воздействующая на кузов таким образом, что водитель, по причине появления непонятных стуков, начинает испытывать неприятные ощущения? Однозначно, что при переключении, удар исходит от силового агрегата. Данный агрегат, передвигаясь на опорах, создает такие условия, при которых на кузов передается накопившаяся энергия. В дальнейшем происходят затухающие колебания. Что конкретно виновно в смещении агрегата? Ответов тут может быть множество, часть из возможных вариантов приведена в списке немного выше по тексту.

Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости

Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.

Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.

Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.

Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.

Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.

Почему коробка автомат при включении передачи дергается или толкается

Как правило, наиболее частой и распространенной проблемой АКПП являются рывки и толчки при включении передач. Такая работа коробки может быть как результатом естественного износа агрегата, так и различных неисправностей, преждевременных поломок и других неполадок.

Далее мы поговорим о том, по какой причине коробка автомат дергается при включении передач и режимов, что делать, если АКПП пинается при переключениях в движении, а также на что обратить внимание при диагностике коробки.

Почему коробка автомат при включении дергается или толкается

Начнем с того, что появление толчков и рывков автоматической коробки не всегда означает, что трансмиссия нуждается в сложном и дорогом ремонте. В ряде случаев пинки АКПП можно устранить путем определенных манипуляций, причем без серьезного вмешательства в саму коробку.

Итак, автоматические трансмиссии являются сложным агрегатом, который состоит из большого количества механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом сбои в работе, а также повреждения того или иного элемента или узла могут стать причиной толчков АКПП.

Зачастую, удары коробки автомат появляются при включении режима «D» или «R». Если коробка не прогрета, а сами толчки легкие и уходят после прогрева, для многих агрегатов это можно считать нормой. Если же коробка автомат пинается «на горячую», в этом случае начинать проверку необходимо с оценки уровня и состояния трансмиссионного масла (жидкость ATF).

В случаях, когда уровень оказывается недостаточным или, наоборот, слишком сильно превышает норму, работа АКПП нарушается, коробка может включать режимы на месте и передачи в движении с явными рывками. Также само масло может быть сильно загрязненным, происходит потеря его базовых свойств. Еще в жидкости можно заметить наличие посторонних частиц, АТФ мутнеет, может пахнуть горелым.

В подобной ситуации обычно выполняется замена масла в коробке автомат и фильтра АКПП, при этом используются только оригинальные жидкости или высококачественные аналоги. Также очень важно точно выставить уровень масла в АКПП, чтобы «на горячую» уровень трансмиссионной жидкости в автомате не превышал отметки «HOT» на щупе.

Если пинки коробки автомат устранить заменой масла и фильтров не удается, потребуется комплексная диагностика агрегата. Во многих случаях рывки и толчки связаны с неполадками гидротрансформатора или проблемами с гидроблоком.

В этой ситуации потребуется разборка АКПП, дефектовка, после чего выполняется ремонт гидротрансформатора или гидроблока, проводится замена соленоидов. В отдельных случаях меняется вся клапанная плита или ГДТ. Параллельно необходимо проверить/заменить фрикционы и другие изношенные элементы АКПП.

При этом толчки АКПП при торможении говорят о том, что проблемным элементом может оказаться не только гидравлический блок, но и фрикционы. Следует учитывать, что и соленоиды имеют ограниченный срок службы (120-150 тыс. км.), после чего нередко требуется их замена. Также данные элементы весьма чувствительны к качеству масла ATF.

Еще следует отметить, что часто возникают удары коробки автомат при включении задней передачи «R». В этом случае виновником нередко оказывается гидротрансформатор.

Во многих случаях причиной того, что машина дергается при включении передачи АКПП, являются различные неисправности, связанные с датчиками АКПП и электронным блоком управления (ЭБУ АКПП).

Другими словами, если механическая и гидравлическая часть коробки в норме, однако присутствуют пинки АКПП при разгоне или во время торможения, следует обратить внимание на электронные компоненты.

Завершает список частых причин толчков АКПП, когда машина с коробкой автомат дергается при переключении передач, функция адаптации (адаптивная коробка). Дело в том, что такая трансмиссия «подстраивается» под манеру езды конкретного водителя.

Если же за руль садится другой человек (например, после покупки б/у авто с АКПП или при подборе автомобиля), автомат может какое-то время переключаться жестко, с рывками и толчками. В этом случае не следует сразу считать, что коробка неисправна. Достаточно немного поездить на авто, пока пройдет процесс адаптации. Также можно сразу «обнулить» или сбросить настройки при помощи диагностического оборудования.

Советы и рекомендации

Прежде всего, чтобы избежать преждевременных поломок и значительного сокращения срока службы АКПП, специалисты по ремонту и обслуживанию автоматических трансмиссий рекомендуют выполнять полную замену масла в коробке каждые 40-60 тыс. км. При этом также можно проводит частичную замену масла в АКПП (обновление) каждые 15-20 тыс. км.

Данная рекомендация распространяется на все коробки независимо от типа (гидромеханический автомат, вариатор или робот типа DSG или Powershift). Дело в том, что даже роботизированные КПП, которые похожи на механику МКПП, имеют особый блок мехатроник. Такой блок является «мозгом» автомата, представляя собой симбиоз гидроблока и ЭБУ, при этом устройство достаточно чувствительно к качеству трансмиссионного масла.

В целях прогрева автомата без ущерба для коробки необходимо проехать 10-15 км. в щадящем режиме (избегать агрессивных разгонов, высоких оборотов, езды на пониженных передачах, пробуксовок, использования режима кик-даун, буксировки прицепа, перевозки грузов и т.д.)

Также в процессе эксплуатации следует регулярно проверять уровень и состояние масла в коробке автомат. При необходимости, следует производить доливку масла по уровню (для долива нужно использовать точно такое же масло, как и то, что уже залито в АКПП). Это необходимо, чтобы избежать смешивания трансмиссионных масел разных производителей.

Однако при этом нужно учитывать общее состояние коробки и возможные риски, так как встречаются случаи поломок или выхода из строя агрегата после такой аппаратной замены.

Еще отметим, что не всегда причиной рывков и толчков при переключении передач является АКПП. Как правило, машина дергается при переключении передач в том случае, если возникают проблемы с системой питания, газораспределения и т.д. Другими словами, необходимо отдельно проверять двигатель и работу ЭСУД, не следует исключать возможных проблем с подушками (опорами) АКПП и т.д.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что удары в автоматической коробке зачастую возникают в результате грязного трансмиссионного масла и фильтров АКПП, проблем с ГДТ, неисправностей гидроблока, износа фрикционов, ошибок в работе ЭБУ и датчиков.

Напоследок отметим, что следует избегать кустарного ремонта АКПП, а также перед любым манипуляциями проводить углубленную диагностику для точного определения проблемы. На практике распространены случаи, когда рывки и пинки коробки автомат можно устранить при помощи регулировки троса АКПП, тормозной ленты и т.д.

Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Гидротрансформатор в устройстве АКПП: принцип работы и основные неисправности. Признаки проблем с гидротрансформатором автоматической коробки, ремонт ГДТ.

Клапанная плита АКПП (гидроблок): устройство гидроблока, назначение, принцип работы. Неисправности гидроблока, причины поломок, диагностика и ремонт.

Источник: nevinka-info.ru

Удары в трансмиссии при включении передачи

Немного о АКПП. Это полезно знать!