Шумы в трансмиссии дастера

Шумы в трансмиссии дастера

Тема: Вой коробки МКПП на 80-100 км в ч.

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Вой коробки МКПП на 80-100 км в ч.

Доброго дня всем.
Прошу прощения за возможно повторную тему. но внятного решения проблемы не нашел на Форуме.
Пересел на Дастер с машины гораздо выше классом и конечно офигел от качества данного аппарата. ну да ладно.
Вопрос такой, Дастер 2,0 с МКПП пробег 20000 км, на скорости от 80 до 100 км начинает выть коробка. Был у оф дил. Подключали датчики, записывали шум коробаса и раздатки, отправляли все в РЕНО.
Естественно Рено ответил все нормуль и в пределах допустимого. Я понимаю что не Мерседес или БМВ. но неужели нет никакого способа уменьшить вой как на ШевиНива ездишь?
Может добавка какой-нить присадки типа Хадо или Супротек спасет.
Кто-нить реашал реально эту проблему?
На оф дил неофициально разговаривал с мастерами, говорят даже переборка коробаса может не решить проблему. типа качество такое самой МКПП Т8

На Дастере ничего не делал, так и сдал в трейд-ин. На Каптуре, когда стал донимать этот вой, залил Resurs по инструкции, через 100км стал заметно меньше, через 500км исчез совсем. Но ни на чем не настаиваю. Многим эти присадки, как мертвому припарки.

Спасибо, а можно подробнее про Ресурс?

там просто несколько присадок у них есть, какую именно заливали?

и больше не фигей.

фигеть от качества надо было уже на этапе покупки. там пластик не такой, сиденья, все дела. и отказаться покупать

Спасибо, а можно подробнее про Ресурс?

там просто несколько присадок у них есть, какую именно заливали?

«Для механических трансмиссий» два флакончика на коробку.

просто купи обратно

и больше не фигей.

фигеть от качества надо было уже на этапе покупки. там пластик не такой, сиденья, все дела. и отказаться покупать

Да естественно что покупался данный Уазик не от хорошей жизни. С огромным удовольствием вернулся бы на Туарег, но исходя из фин состояния и строительства дома, пришлось купить это чудо-юдо!
вот и думаю, можно ли из этой погремушки сделать более-менее комфортабельную машину!

Из авна конфеты не получаются! )))
Я уж 5 год на этом чуде и ни как не привыкну, но у меня это рабочая машина. Голимый Солярис и то гораздо лучше, тише, комфортнее по качеству, но нужна проходимость, часто во всякие СНТ езжу, в том числе зимой, после дождей и просто на хрен знает какую раздолбанную дорогу. Вот и мирюсь.

Еще на горячую на месте когда стоишь. воет ГУР. на холодную тихо все. ОФ дилл тоже говорит все в пределах нормы!
Вопрос, присадки типа Хадо или Супротек. спасут? готов везде куда можно залить!
или тупо качественная шумка поможет? и пусть воет и гудит на улице

А музыку погромче не пробовали?

а еще лучше вообще не ехать. чтобы уж наверняка!

Был в сервисе. Сказали нужно перебирать коробас и выставлять зазоры правильно в дифференциале. Мол когда он сильно отпущен, коробка воет. Цена вопроса 11000 р.
Вот не знаю, развод ли?

Если машина на гарантии, то езжайте к ближайшему официальному дилеру и требуйте письменно устранения дефекта МКПП по гарантии. Либо попытайтесь сделать коробку за свой счёт, может и получится.

да был я у оф дил. слушали, записывали звуки . устанавливали датчики звука на коробку и раздатку. Сказали все в пределах нормы.
Если делать коробку за свой счет, цена вопроса 10-11 тыс. Вопрос, поможет это или будет тоже самое?

Никто здесь Вам точно не ответит. Я также же в свою очередь написал — «Может и получится»

У меня загудела коробка на 75000. Перебрал коробку сам. Ремонт обошелся 17000 не там купил подшипники ( купил у офицалов) а надо было в магазине который только ими и торгует, есть в каждом городе , там взял бы за 1-2 тысячи. Гудят подшипники вторичного вала, так как он находится чуть выше первичного вала и масла может не хватать, надо чащще проверять масло и доливать. Я спросил у дилеров почему они этого не делают при то они плечами пожимают, хотя должны. Могут выть на диференциале. Если будешь продавать смешай опилки с маслом они заглушки. Но мой совет перебери сам или найди дядю Васю и пусть сделает, дешевле обойдётся. У меня машинка уже 7 лет не нарадуюсь обалденная машинка то что нужно, и в клоаку заедет, и в городе покататься, маневренная, быстрая. Забыл когда уже возил с собой лопату, топор, трос. Всего хорошего. До свидания. Пиши спрашивай, поделюсь опытом.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)

Шум в коробке передач

177 1 155k

Причины возникновения шума в коробке передач зависит от типа трансмиссии. Так, у механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Что касается автоматической трансмиссии, то чаще всего она гудит по причине низкого уровня масла, из-за проблем с гидротрансформатором и кулисы рычага.

Для устранения шума в районе коробки сначала имеет смысл проверить уровень масла в ней. Если его мало — то нужно долить либо заменить. В качестве временного решения иногда используется присадка в коробку от шума (она не позволит полностью убрать, но по крайней мере уменьшить шумность работы). Для эффективного устранения гула, коробку следует демонтировать, проверить и выполнить полноценный ремонт. Обо всех причинах возникновения шума в коробке передач читайте в статье, а краткую информацию, почему появляется в коробке передач шум разного рода, смотрите в таблице.

Почему шумит коробка передач

Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:

Щуп для проверки уровня жидкости ATF

• при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
• на холостых оборотах двигателя;
• при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
• на нейтральной передаче;
• при работе мотора на холодную.

Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.

Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:

• сразу после запуска двигателя на холодную;
• при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
• при езде на машине накатом;
• при работе мотора на высоких оборотах.

При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:

Подшипник первичного вала КПП ВАЗ-2110

• при движении машины в любых режимах;
• в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
• гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).

При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:

• передачи туго включаются на МКПП;
• в движении включенная скорость может «вылетать», то есть, селектор выбора передач устанавливается в нейтральное положение.

Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:

• фрикционных пар;
• отдельных деталей гидротрансформатора.

Какой может быть шум в коробке передач

Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина появился шум в коробке передач напоминающий вой — это старое, загрязненное либо неправильно подобранное трансмиссионное масло. Если его уровень недостаточный, то в результате этого подшипники и другие подвижные части коробки будут работать «на сухую», издавая значительный шум. Это не только некомфортно при езде, но и вредно для деталей. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла в коробке передач и его вязкость.

Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.

Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.

Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.

Изношенная шестерня КПП

Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).

Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.

Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.

Воет коробка автомат

В автоматической трансмиссии «виновником» воя может стать гидротрансформатор. Этот узел в просторечии называют «бублик» из-за его соответствующей формы. Гидротрансформатор гудит при переключении скоростей и на малых скоростях движения. По мере увеличения скорости езды шум пропадает (примерно после 60 км/ч). На поломку «бублика» указывают и дополнительные признаки:

• пробуксовка автомобиля при старте;
• вибрация автомобиля при движении;
• рывки машины при равномерном движении;
• появление горелого запаха из АКПП;
• обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).

В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:

Гидротрансформатор с АКПП

• износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
• износ или повреждение лопаток лопастей;
• разгерметизация по причине разрушения сальников;
• износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
• поломка механического соединения с валом коробки;
• поломка обгонной муфты.

Проверку гидротрансформатора можно выполнить самостоятельно, даже не демонтируя его с АКПП. А вот ремонт самостоятельно лучше не проводить, а вместо этого делегировать диагностику и восстановление «бублика» квалифицированным мастерам.

Гудит коробка передач

Износ муфты синхронизатора основная причина гула коробки на скорости. В таком случае будет происходить затрудненное включение какой-либо передачи, а также зачастую при этом коробка гудит именно на этой передаче. Если износ значительный — передача может «вылетать» при движении автомобиля. Во время диагностики нужно обращать внимание на состояние шлицевого соединения муфт!

Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.

Шумит коробка передач

В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.

Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.

Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.

Присадки в коробку от шума

Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.

Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:

• Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Образует на поверхности деталей защитную пленку за счет дисульфида молибдена, а также заполняет микротрещины. Хорошо снижает шумы в МКПП, продлевает срок службы трансмиссии.
• RVS Master TR3 и TR5 предназначены для оптимального отведения тепла при постоянном перегреве агрегата. Что также способствует уменьшению шума в коробке.
• ХАДО 1Stage. Эта присадка может использоваться в любых трансмиссиях — механических, автоматических и роботизированных. В составе имеется нитрид бора. Удаляет шумы и вибрацию в коробке передач. Позволяет доехать до мастерской в случае критической потери масла в КПП.

Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:

• Liqui Moly ATF Additive. Комплексная присадка. Удаляет шумы и вибрации, устраняет толчки при переключении передач, восстанавливает резиновые и пластиковые детали трансмиссии. Может использоваться с жидкостями ATF Dexron II и ATF Dexron III.
• Триботехнический состав Супротек. Может использоваться как с АКПП, так и с вариаторами. Присадка является восстанавливающей, в том числе удаляет вибрацию и шум в АКПП.
• XADO Revitalizant EX120. Это ревитализант для восстановления АКПП и трансмиссионного масла. Устраняет толчки при переключении передач, устраняет вибрацию и шум.

Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.

Заключение

Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.

В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.

Дастер гудит на скорости

Рено Дастер. ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО РОВНОМУ ШОССЕ

Рено Дастер. ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО РОВНОМУ ШОССЕ

Износ подшипников ступиц колес

Замените подшипники ступиц колес

Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на асфальте используются вездеходные, шипованные шины и т. п.)

Используйте шины в соответствии с их назначением

Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода

Колесо задевает за подкрылок

Проверьте и отрегулируйте углы установки колес, замените деформированные детали подвески, просевшие пружины. Не перегружайте автомобиль. Используйте колесные диски штатного размера

Колесные болты задевают за детали тормозного механизма заднего колеса

Используйте болты в соответствии с толщиной колесного диска

Ослабли болты крепления колеса

Подтяните болты, при деформации колесного диска — замените диск

Отслоение тормозной накладки от основания колодки

Замените колодки (одновременно все на одной оси)

ОтменитьДобавить комментарий

Кратко о чем эта статья: Рено Дастер. ШУМ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО РОВНОМУ ШОССЕ

Есть что добавить?
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий.
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для размещения в Копилке знаний — пожалуйста, сообщите нам об этом на е-мейл [email protected]

Установка уплотнителя между лобовым стеклом и торпедой на Дастер

Рено Дастер. Система отопления, вентиляции и кондиционирования

Думаю в этой теме надо обьеденить всю инфу по этой теме, подбор неоригиналов, диагностика и т.д.

Моя история следующая:

поставил новую резину, отвез машину на покраску на обратном пути появился гул сзади даващий причем ровно на 100км/ч очень сильно давящий на уши. Сначало думали резина мол похолодало и амтел загудел. Прошла 2 месяца. Ставлю Хакку 7 на зиму, теперь шум чуть меньше и на 80км/ч, вот хоть убейте раньше этого гула не было вообще. причем интересная тенденция на скорости 75км/ч абсолютно тихо, а на 80км/ч уже гул такой что невозможно разговаривать в авто. По мере набора скорости гул уменьшается, но остается. Вопрос Ступичный ли это подшипник? (знаю можно проверить если вывесить авто, но пока нет времени да и холодно за бортом). И второе экзист дает 2.т.р за оригинал по подшипнику, скф около 6 т.р.

Опции темы Поиск по теме Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Шум в салоне от трансмиссии.

Ну вот. беззаботно проехал 56т.км и вот она первая озабоченность.
Появился рычащий шум при движении , что в натяг, что накатом
, а при скорости более 40 км/час и вообще музыку не слышно!
Проверена выхлопная, подшипники, двигатель-причина не найдена ! Что.
Уж не коробка ли передач?
И сколь стоит поменять её, если в ней причина?
Друзья! HELP .

ШРУСы проверялись?
Масло в КПП смотрели?

ШРУСы проверил. Масло нет. Поеду во вторник к официалам. Всё таки коробка?

Фиг его знает.
Масло самому можно проверить, открутить сбоку крышечку и палец засунуть. Должен быть в масле, т.е уровень под дырку.

Парни кто раскручивал пробки? Магниты стоят на них.
Если стоят, просто посмотрите есть или нет стружка на магнитах. И сразу ясность будет.

От низкого уровня масла появится гуллл. А тут рычание. Посмотрите стружку.

Последний раз редактировалось Двоишник; 20.02.2017 в 04:56 .

Беляев Сергей Владимирови, расход топлива не вырос? Просто странно описываете, лично я применил бы слово «рычит» только к двигателю, как бы коробка или подвеска не гремела.

Причин может быть очень много, но направления только два.
1.Смотреть не задевает ли где двигатель и выхлопная корпуса. Не вытекли ли опорные подушки двигателя.
2.Рычание появляется при износе и(или) перетяжке шестерёнок, а также при попадании воды в корпус через сапуны(коррозии). Это может быть и в коробке, и в раздатке, и в заднем редукторе, да и подшипники колёс в некоторых случаях рычат.

Господа подскажите советом кто сталкивался.. В общем До скорости 40км рокот как в троллейбусе, свыше идёт уже гул, независящий ни от оборотов, ни от педали сцепления, ни от передачи, только от скорости и от нажатия на педаль газа. что может быть?
Ступичные подшипники менялись, менялся промежуточный подшипник привода правого колеса который под крышкой в раздатке. уровни в норме, кардан снят
Видео для наглядности
https://www.youtube.com/watch?v=vH5PtM0SnQE

Последний раз редактировалось Nomy; 24.02.2017 в 23:09 .

Какая коробка автомат Дастер: виды и особенности АКПП

Кроссовер Рено Дастер с момента своего появления на рынке быстро стал набирать популярность благодаря удачному соотношению технических характеристик, уровня оснащения и доступной цены. Данный автомобиль в основе имеет надежную и проверенную временем платформу, на которой построены и другие бестселлеры компании — Renault Логан и Рено Сандеро.

Что касается трансмиссии, наиболее востребованным вариантом является как полноприводный Дастер с механической коробкой передач, так и версия с АКПП. Также отметим, что популярность набирает новейшая версия с коробкой-робот.

Далее мы поговорим о том, что представляет собой автомат на полноприводном Duster, АКПП какого типа стоит на данной машине, какой тип роботизированной коробки установлен на Дастере, а также на что обратить внимание при выборе модели Дастер с автоматом или роботом.

Рено Дастер с АКПП

Итак, по понятным причинам наиболее востребованными являются полноприводные версии модели. При этом достаточно долго Дастер с полным приводом оснащался только МКПП. Далее, после рестайлинга 2013 года, на рынок также вышла комплектация Рено Дастер 4×4 автомат.

Коробка на данном автомобиле является 4-х ступенчатой АКПП «классического» типа. На Renault Duster с автоматической коробкой передач и полным приводом устанавливался только один тип двигателя (2.0 литра, бензин, мощность 143 л.с.).

Другими словами, АКПП RENAULT DP8 на Дастере является доработкой уже известной по переднеприводным автомобилям Рено АКПП DP0. После DP0 (на ее базе) вышла усовершенствованная версия DP2, которая далее легла в основу DP8. Главным отличием DP8 от DP2 можно считать дополнительный угловой редуктор, который передает крутящий момент на заднюю ось автомобиля через карданный вал.

Также в конструкции используется надежный гидротрансформатор ZF, отдельно был усилен дифференциал, установлен дополнительный воздушно-масляный контур охлаждения, чтобы не допустить перегрева коробки. В результате «детские» болезни предшествующей версии данной АКПП были устранены. Было доработано и программное обеспечение. Теперь новая прошивка адаптирована под особенности работы полного привода.

Как видно, конструкция относительно простая и надежная, при этом производитель модернизировал коробку и удачно подобрал передаточные числа. Результат — хороший разгон и уверенная тяга на разных скоростях. Максимальная скорость Дастер с автоматом — 174 км/ч, разгон 0-100 занимает 11.5 сек.

Передаточные числа АКПП Duster:

• 1 передача — 2.727;
• 2 передача -1.499;
• 3 передача -1.0;
• 4 передача -0.711;
• задняя скорость -2.457;

Еще отметим, как уже было сказано выше, автомат на данной модели авто получил дополнительный редуктор с хвостовиком. Указанный хвостовик постоянно вращается до того момента, пока передние колеса свободно вращаются.

К хвостовику прикреплен карданный вал для передачи крутящего момента на задний редуктор и задним колесам соответственно. Подключение заднего привода осуществляется посредством электромагнитной муфты, которая находится перед редуктором.

Как показывает практика, Рено Дастер с автоматической коробкой и моноприводом отличались надежностью и простотой обслуживания. В полноприводных версиях с АКПП ничего не изменилось.

Также добавим, что полноприводный Рено Дастер оснащен функцией автоматического переключения между передним и полным приводом в случае перегрева муфты. Данное решение можно считать эффективной защитой как самой АКПП, так и других узлов и агрегатов.

Следует отметить, что в некоторых случаях АКПП может работать шумно, иногда слышны посторонние звуки и скрипы. Проблема не носит массовый характер, однако некоторые владельцы все же упоминают о скрипах и шумах в АКПП при переключении передач и режимов.

Основные неисправности и проблемы АКПП Дастер

Так или иначе, даже с учетом всех доработок, частые проблемы, характерные для 4‑ступенчатых АКПП Рено-Ниссан, никуда не делись. Могут появляться толчки при переключениях, осталась задумчивость, страдает логика при выборе передач и т.п.

Как утверждает производитель, коробка является необслуживаемой, то есть трансмиссионное масло в АКПП Дастер менять не требуется. При этом специалисты по ремонту АКПП утверждают, что замена масла в коробке — автомат Duster просто необходима каждые 40-50 тыс. км. Такой подход позволит увеличить срок службы агрегата, который и так не большой (в среднем, около 150 тыс. км).

Еще одной неполадкой данного автомата является проблема с электромагнитными клапанами в гидроблоке. Если просто, соленоиды TCC, которые отвечают за блокировку ГДТ, а также соленоиды EPC (линейное давление), часто начинают работать со сбоями. Плюсом можно считать только их быструю и недорогую замену.

Также некоторые владельцы отмечают, что встречаются случаи того, что на заводе залито мало масла в АКПП и раздаточную коробку. Еще в масло может попадать антифриз по причине проблем с уплотнительными кольцами, в ряде случаев замены требует маслорегулятор АКПП.

Что касается перегревов, наличие дополнительного радиатора охлаждения и доработанный масляный дефлектор решили ряд проблем, однако автомат все равно может падать в аварийный режим по причине перегрева. Причина — загрязнение радиатора охлаждения.

Коробка — робот на Рено Дастер

Еще одной версией Дастер с АКПП является Renault Duster EDC, вышедший в 2017. В отличие от предшественников, это уже не «классический» автомат, а роботизированная КПП. Рено Дастер с роботом получил роботизированную коробку передач Efficient Dual Clutch (EDC) с двумя сцеплениями (по аналогии с обновленным Renault Captur и т.д.)

Для Renault Duster такая коробка доступна исключительно с 1.5-литровым турбодизельным мотором мощностью 110 л.с., а также в версии с передним приводом. Коробка EDC на Дастере переключает передачи жестковато (особенно переход с 1-й на 2-ю), есть небольшие провалы и задержки при резком нажатии на педаль газа.

Однако в случае плавной езды робот переключается почти незаметно как «вверх», так и «вниз», удерживая обороты дизельного двигателя в диапазоне максимального крутящего момента.

Также доступен ручной полуавтоматический режим, в котором водитель может самостоятельно переключать передачи. При этом на панели приборов отображаются рекомендации, когда лучше сменить передачу.

Еще робот «прощает» ошибки, не позволяя водителю перейти на слишком высокую или низкую передачу с учетом неподходящей скорости ТС. Также коробка переключится на пониженные передачи при сильном нажатии педали газа и активации режима кик-даун.

Что касается недостатков, пока четкой статистики по модели нет с учетом ее новизны. В ряде случаев отмечен быстрый износ пакетов сцепления, однако такие поломки единичны и устраняются по гарантии. Дальнейшие неполадки проявятся только со временем, как и в случае с любым другим автомобилем, недавно вышедшим на рынок.

Подведем итоги

Как видно, сегодня Рено Дастер доступен новым или подержанным с несколькими типами КПП. На выбор предлагается как «механика», так и АКПП или РКПП. При этом роботизированная трансмиссия на Дастере доступна только с моноприводом и одним типом ДВС. Возможно, в дальнейшем робот появится и на полном приводе, однако пока нет возможности купить полноприводный Дастер с коробкой-робот. Для версий 4×4 остается только «классический» автомат.

При этом не следует забывать, что и французские автоматы на фоне конкурентов также не отличаются солидным ресурсом. По этой причине для экстремальных условий лучше всего подойдет полный привод и надежная механическая трансмиссия.

Как менять масло в коробке передач Рено Дастер (Renault Duster). Для чего нужна замена, когда масло в коробке Дастер лчуше поменять. Рекомендации.

Понижающая (пониженная) передача: назначение передачи, особенности работы. Как пользоваться понижающей передачей и когда включать пониженную передачу.

Установка дизельного двигателя на внедорожник Нива вместо бензинового. Что нужно знать при замене родного двигателя Нивы, подходящие дизельные моторы и КПП.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Назначение натяжителя ремня генератора. Основные признаки необходимости замены, самостоятельная замена ролика натяжителя ремня генератора.

Как поменять трансмиссионное масло в коробке передач Daewoo Nexia (Дэу Нексия). Какое масло заливать в коробку Нексия, как слить отработку и залить масло.

Особенности коробки передач Renault Duster

Полноприводные автомобили оснащаются пяти или шестиступенчатыми механическими коробками передач

Пятиступенчатая коробка передач JR5, и шестиступенчатая коробка передач TL 8.

Коробка передач JR5 устанавливается с двигателем K4M. А коробка TL 8 может устанавливаться как с двигателем K4M, так и с двигателем F4R.

Все коробки передач имеют модификацию для установки на автомобили 2WD и 4WD, что отражено в маркировке на картере.

Отличие коробки передач для автомобиля 4WD в наличии у нее фланца для присоединения раздаточной коробки и в отсутствии сальника правой полуосевой шестерни (сальник установлен на выходном валу раздаточной коробки).

Механическая коробка передач TL 8 имеет те же присоединительные и установочные размеры, что и коробка передач JR5, и во многом аналогична ей по конструкции.

Разница в наличии шестой передачи и расположении шестерен и синхронизаторов на валах, а также литой задней крышке вместо штампованной.

Коробка передач TL 8

Коробка передач — механическая, двухвальная, с шестью передачами переднего хода и одной — заднего, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из двух частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления и картера коробки передач.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку.

Ведущие шестерни всех передач переднего хода расположены на первичном валу и находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями, установленными на вторичном валу.

Шестерни всех передач переднего хода косозубые, а заднего хода — прямозубые.

На вторичном валу также расположена ведущая шестерня главной передачи.

Ведущая шестерня главной передачи находится в постоянном зацеплении с ведомой шестерней главной передачи.

Ведомая шестерня главной передачи установлена на коробке дифференциала и крепится к ней болтами.

В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты установлены на оси, крепленной в коробке дифференциала.

Полуосевые шестерни передают крутящий момент к приводам передних колес.

Коробка дифференциала вращаются на двух роликовых конических подшипниках, внутренние кольца которых напрессованы на коробке дифференциала, а наружные запрессованы в картеры коробки передач и сцепления.

Коробка дифференциала посредством шлицевого соединения передает вращение на ведущий вал раздаточной коробки.

Привод управления коробкой передач состоит из механизма управления, установленного в салоне автомобиля на туннеле пола, и механизма переключения передач, расположенного в картере коробки передач.

Механизмы связаны двумя тросами: выбора и включения передач.

Механизм управления коробкой передач крепится к туннелю пола четырьмя болтами.

При выборе той или иной передачи трос выбора передач перемещает рычаг выбора передач, который, в свою очередь, устанавливает переключатель передач в пазу соответствующей вилки включения передачи.

После того, как передача была выбрана, трос включения поворачивает рычаг, включая необходимую передачу.

Трос включения и трос выбора передач — невзаимозаменяемые.

Трос выбора передач можно отрегулировать по длине.

Для изменения длины троса необходимо запорной втулкой 3 поджать пружину 2.

После этого сдвигаем зубчатый фиксатор 4 (оранжевого цвета) внутри наконечника троса, выводя его зубья из зацепления с зубчатым концом троса 6.

Перемещаем зубчатый конец троса 6 внутри наконечника, устанавливая необходимую длину троса, после чего фиксируем конец троса зубчатым фиксатором 4 и отпускаем запорную втулку.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун, расположенный в ее верхней части.

При техническом обслуживании наконечник на шланге следует несколько раз повернуть для его прочистки.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на весь срок службы.

Уровень масла в коробке передач должен находиться на уровне нижней кромки маслозаливного отверстия, закрытого пластмассовой пробкой.

Коробка передач представляет собой сложный узел, для ремонта которого необходимый опыт и специальный инструмент.

Поэтому, ремонт коробки передач следует выполнять в специализированном техническом центре, располагающим как необходимым оборудованием, так и запасными частями.

При серьезной поломке или сильном износе деталей коробки передач целесообразно заменить ее целиком.

Возможные неисправности механической коробки передач и способы исправления

Вибрация, шум в коробке передач:

— Ослабление крепления или повреждение опор подвески двигателя и коробки передач

— Износ или повреждение шестерен и подшипников

— Залито масло несоответствующей марки

— Недостаточный уровень масла

Утечка масла:

— Разрушение, повреждение сальника или уплотнительных колец

Затрудненное переключение передач и скрежет при переключении:

— Неполное выключение сцепления

— Неисправность тросов привода переключения передач

Самопроизвольное выключение передач:

— Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов

— Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Мой Duster

ВНИМАНИЕ. Информация на данной странице относится только к редуктору моста.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( обработать присадкой , залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так. разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь .

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться(пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу. ) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её. о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт. © ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот. если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной. — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим.

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Источник: nevinka-info.ru