Шум сцепления ниссан тиида

Шум сцепления ниссан тиида

Nissan Tiida 1.6 (C11) 5дв. хэтчбек, 110 л.с, 5МКПП, 2007 – 2011 г.в. — шум в коробке передач

Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности

Низкий уровень масла в коробке передач	Проверьте уровень масла в коробке, при необходимости долей­те масло до уровня нижней кромки заливного отверстия
Износ подшипников, зубьев шестерен и синхронизаторов или их поломка	Заменить изношенные детали
Недостаточный уровень масла в коробке передач	Долить масло. Проверить и при необходимости устранить причины утечки масла
Некачественное масло в коробке передач	Заменить масло
Осевое перемещение валов	При необходимости заменить детали, фиксирующие подшипники или сами подшипники
Износ втулок оси шлицевого вала заднего хода	Заменить втулки шлицевого вала
Сильно изношены подшипники первичного вала	Замените или отремонтируйте коробку передач

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности

Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи	Отремонтируйте или замените коробку передач

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума следует проверить и при необходимости восстановить надежность крепления двигателя с коробкой передач. Шум в сцеплении может быть также следствием заедания или увеличенного износа подшипника выключения сцепления. Обнаруженный неисправный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пяты отжимных рычагов

Шум в коробке передач после замены сцепления

На холостых шума нет. Шум возникает в движении и пропадает при выжимании педали сцепления

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности

Неисправен подшипник первичного вала	Отремонтируйте или замените коробку передач
Некачественное масло в коробке передач	Заменить масло

Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности

Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи	Отремонтируйте или замените коробку передач

Другие неисправности

При выжатом сцеплении пропадает шум в КПП, при отпущенном появляется

-Неисправен подшипник первичного вала

-Нет масла в коробке передач

-Износ шестерён постоянного зацепления в коробке передач

Шум идет от диска сцепления

-Ослабли пружины на диске

При отпущенном сцеплении, слышен шум на нейтрали. При выжимании сцепления звук пропадает

-Неисправен подшипник первичного вала коробки передач

-Неисправен сдвоенный подшипник коробки передач

-Неисправна корзина сцепления

После прогрева двигателя начинается шум в коробке передач, при нажатии на педаль сцепления шум исчезает

-неисправен выжимной подшипник сцепления

-неисправен подшипник на первичном валу коробки передач

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Какой бы щадящей ни была эксплуатация, и насколько регулярной — замена масла, после 280-300 тысяч нужно менять ремень. Цена его достаточно велика (больше 1 000 евро), но лысый и вибрирующий ремень убивает поверхности конусов, после чего восстановление вариатора обычно нерентабельно.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Для Nissan Tiida предлагалось всего три мотора: 1,8-литровый MR18DE и близнецы HR16DE и HR15DE объемом 1,6 и 1,5 литра. Последние два агрегата конструктивно различаются только ходом поршня. Основным двигателем для этого автомобиля является именно HR16DE.

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Ресурс цепи ГРМ — за 180-200 тысяч, что более чем достойно. Катализаторы не столь хороши, при 200 тысячах пробега часто уже пылят в цилиндры, обеспечивая задиры и масложор, а часто еще и трещины корпуса катализатора. Впрочем, возможен и обратный вариант: залегающие кольца и масложор добивают катализатор. Итог, впрочем, один: если кушает масло, а катализатор не убрали, то в итоге задерет цилиндры. Если проблема не зашла слишком далеко, можно справиться химической раскоксовкой. Предельный ресурс поршневой группы HR16DE — за 350 тысяч километров, что по меркам бюджетного сегмента очень хорошо.

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Nissan Tiida с пробегом: не родись красивой

Nissan Tiida

МОРСКАЯ СОЛЬ

Кроме Японии «Тииду» собирают в Китае, Таиланде, Анголе, на Тайване, но на российский рынок эта модель поставляется в основном из совсем уж экзотической Мексики.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

Путь неблизкий, лежит через океан. Морская соль, как известно, может въедаться в скрытые полости и впоследствии провоцировать преждевременную коррозию. Но нашей героини это не касается, поскольку на период транспортировки «тииды» добротно консервируют. Да и в дальнейшем кузов держится молодцом, если не был кустарно восстановлен после аварии. Исключение — хромированная накладка крышки багажника у седана (на хэтчбеке ее нет), облезающая или тускнеющая на второй-третий год. Кому повезет, заменят по гарантии, а если момент упущен — невелика потеря.

Звуковой сигнал от воздействия реагентов, используемых зимой, может отказать уже на третий сезон. Необязательно заменять «гудок» оригинальным: отечественный втрое дешевле, прекрасно встает на то же место, а прослужит лишь немногим меньше. Остальная электрика вполне надежна.

У звукового сигнала чаще всего отгнивает одна из клемм, но бывает, что и мембрана прогнивает насквозь. Поставив новый гудок, покройте его мовилем — прослужит дольше.

К электронике тоже есть претензия: в модуле ВСМ, одном из ключевых в системе мультиплекса, порой залипает реле задних противотуманных огней. Отдельно его не меняют, только модуль в сборе — это более десяти тысяч.

Щиток приборов на мультиплекс не завязан, поэтому данные о пробеге хранятся только в памяти самой комбинации. Скорректировать их труда не составит, поэтому при покупке подержанного экземпляра не экономьте на диагностике. К сожалению, у дилеров нет единой базы данных о прохождении плановых ТО, зато имеется база гарантийных ремонтов: если какую-либо деталь меняли по гарантии, скажем, при 90 тыс. км (эти показания фиксируются), а на одометре 30 тыс., то пробег явно скручен. Более-менее грамотный специалист разглядит подвох и по вторичным признакам: состоянию подвески и тормозов, потертости руля и накладок педалей.

Не удивляйтесь такому расположению ручек для регулировки кресел, ведь модель изначально праворульная.

ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ

Под таким заголовком ( ЗР, 2010, № 1 ) был опубликован материал, где оценивалась трудоемкость обслуживания «Тииды». Нас тогда огорчила многодельная замена свечей: не сняв впускной коллектор, к ним не подобраться. Заменять свечи положено через каждые 30 тыс. км, и не считайте столь малый интервал перестраховкой. Ведь нарваться на паленый бензин, из-за которого они преждевременно погибают, легко. А если возникнут перебои в работе двигателя, в поле свечи не поменяешь и, возможно, даже до ближайшего сервиса не доедешь.

Провалы оборотов в режимах холостого хода и торможения двигателем чаще вызваны смолистыми отложениями в дроссельном узле (опять же вина топлива). Обычно критическая масса накапливается к 60 тыс. км, поэтому через каждые 45 тыс. км советуем превентивно промывать узел.

Самый популярный мотор — объемом 1,6 л. VIN — на приклепанной к кузову табличке, а его дублер — за ветровым стеклом (показаны стрелками).

В целом двигатели не критичны к повышенному содержанию смол в топливе — случаев зависания клапанов не отмечено. Кстати, регулировка зазоров в клапанном механизме (подбором высоты днища толкателя) требуется крайне редко.

В приводе ГРМ трудится цепь — ей, казалось бы, сноса нет. Но бывало, что сигнал Check Engine бил тревогу при пробеге до 150 тыс. км, намекая на запредельное рассогласование фаз коленвала и распредвала из-за удлинения цепи. Убедиться в этом несложно: если плунжер натяжителя (что примечательно, он имеет блокировку противохода) выдвинут более чем на 11 мм, то, считай, приехали. Однако такие случаи редки.

Специалисты рекомендуют промывать узел дроссельной заслонки через каждые 45 тыс. км. Прокладка узла к коллектору считается одноразовой, но ее, как правило, не меняют.

Статистики по бензиновому двигателю HR15DE для праворульных версий и дизелю К9К, поставляемому в Европу, у дилеров нет. Согласно другим источникам, эти агрегаты вполне надежны и врожденных дефектов не имеют.

К автомату RE4F03B, производимому японской компанией Jatco, вопросов нет — не забывай лишь менять масло через каждые 60 тыс. км. А вот к МКП RS5F91R и RS6F94R (соответственно 5- и 6-ступенчатая) есть претензии: шумят подшипники первичного вала.

В большей степени это проявляется на прогретом агрегате: во время стоянки при работающем двигателе шум слышен отчетливо, а нажмешь на педаль сцепления — пропадает. Чтобы побороть это явление, порой не надо вскрывать коробку и менять подшипники, — достаточно перейти на смазку GL5 вместо рекомендованной GL4. А вот если нажимаешь на сцепление и звук появляется, то виноват выжимной подшипник. Но такое случается редко, детали сцепления служат порой более 120 тыс. км.

Удивительно, но у механической коробки проблем больше, чем у автомата. Лучше не дожидаться, когда зашумят подшипники первичного вала, а сразу cменить масло GL4 на GL5 75W90.

ТО ЯМА, ТО КАНАВА

Энергоемкие подвески провоцируют на агрессивную езду, но при этом не прощают небрежного отношения. Слабым местом модели прослыли в первую очередь задние сайлент-блоки подрамника, начинающие постукивать в результате контакта с кузовом. В качестве лечения просто подкладывают шайбы толщиной 3 мм, отдаляя тем самым подрамник от кузова и продлевая агонию. Примерно на 30–45 тыс. км этого хватает, но в дальнейшем, как ни крути, придется менять подрамник в сборе, поскольку в перечне оригинальных запчастей те самые сайлент-блоки не значатся.

Другая беда — передние стойки крепления подрамника: случалось, отрывало закладную гайку на лонжероне, а порой и кусок лонжерона. В лучшем случае треснувшую деталь усиливали дополнительными косынками, в худшем — меняли лонжерон целиком. И поди докажи потом, что машина не была в аварии. Мораль проста: за рулем «Тииды» к бордюрам и «лежачим полицейским» надо относиться с уважением.

ВРОЖДЕННЫХ БОЛЯЧЕК У МОДЕЛИ НЕ ТАК МНОГО. ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА МАСЛОМ, ВОВРЕМЯ МЕНЯТЬ СВЕЧИ И ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ ПАМЯТИ ПОГОВОРКУ «БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ — МЕНЬШЕ ЯМ».

Nissan Tiida (2004-2014) – нечаянная радость

Производство Ниссан Тиида началось в 2004 году для внутреннего рынка Японии. Позже, в 2007 году, Тиида появилась и на мировом рынке. На Российский рынок автомобиль попал осенью 2007 года. Сборка Nissan Tiida для России производилась в Мексике. В 2010 году модель подверглась рестайлингу. Автомобиль предлагался в кузове седан и пятидверный хэтчбек.

Двигатели

Tiida поставлялась с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,6 л (HR16DE, 110 л.с.) и 1,8 л (MR18DE, 126 л.с.). На автомобилях, ввезенных из-за границы, встречаются бензиновый 1,5 л (HR15DE, 109 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (K9K). Бензиновые моторы в Российских условиях эксплуатации показывают себя только с положительной стороны и проблем не доставляют. Привод ГРМ – цепной (6000 рублей) с ресурсом более 200-250 тыс. км.

На автомобилях старше 4-5 лет возможно понадобится «профилактика» втягивающего стартера. Если при запуске двигателя в мороз слышен визг первые 1-3 секунды работы мотора, значит, необходимо обновление смазки втягивающего.

При пробеге более 80-120 тыс. км может начать «привирать» указатель уровня топлива – проблема в самом датчике. После 100-120 тыс. км нередко прогорает металлоасбестовое уплотнительное кольцо — в месте соединения выхлопного коллектора и трубы глушителя.

Спустя 150-200 тыс. км настает черед подушек (опор) двигателя. Чаще приходится обновлять нижнюю (1200-2400 рублей).

В скором времени сдается топливный насос в баке (2-3 тыс. рублей).

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач, а с мотором 1,6 л — 4-скоростной «автомат». Обе коробки очень надежны, проблем с механической частью не возникает. Сцепление «механики» ходит более 120-150 тыс. км. Комплект диска сцепления с корзиной обойдется в 2,5-3 тыс. рублей. Крайне редко встречаются проблемы с рабочим цилиндром сцепления – начинает подсасывать воздух.

Автоматическая коробка передач фирмы JATCO – просто эталон надежности. Встречаются лишь единичные случаи ремонта (60 000 рублей). Производитель предписывает замену масла в коробке через каждые 60 000 км.

Иногда после 200-250 тыс. км пробега приходится менять сгнивший понижающий резистор АКПП, установленный на левом лонжероне. Неисправность детали стоимостью чуть более 3000 рублей приводит к толчкам или зависанию коробки при переключении с первой на вторую передачу.

Другое слабое место – пластиковый наконечник тросового привода выбора передач. Из-за его разрушения при установке селектора выбора передач в положение «D» включается «нейтраль», а ключ в замке зажигания не поворачивается в положение Lock при постановке рычага в положение «Р». Проблема распространенная и появляется на машинах старше 4-5 лет.

Японские версии с бензиновым 1.5 шли в паре с вариатором. Коробка тоже достаточно надежная. Впрочем, спорадические случаи ремонта все же встречаются после 250-300 тыс. км. Вариатор начинает гудеть. Владельцы предпочитают установить взамен б/у вариатор (14-20 тыс. рублей плюс 6000 рублей работа).

Ходовая

В подвеске Тииды первыми сдаются стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости — при пробеге более 30-50 тыс. км. Стоимость одной «косточки» около 600 рублей.

После настает черед опорных подшипников и опорных чашек — после 60-80 тыс. км. Опорный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей.

Примерно в это же время может загудеть передний ступичный подшипник. Новая ступица в сборе у дилеров стоит около 12-14 тыс. рублей, аналоги в магазине автозапчастей дешевле в два-три раза – около 4-8 тыс. рублей.

Виновником стуков снизу — при пробеге более 80-120 тыс. км — нередко становятся сайлентблоки подрамника. Дилеры производят замену подрамника целиком – около 15 000 рублей, а за работу просят около 3000 рублей. Но можно приобрести сайлентблоки отдельно, за пару – от 2-х до 4-х тыс. рублей. Работа по их замене оценивается автомастерскими в ту же цену, что и у дилеров – около 3-4 тыс. рублей.

Сайлентблоки рычагов выхаживают более 100-150 тыс. км. Примерно столько же живут и шаровые опоры (500 рублей). Изношенные элементы можно заменить отдельно, после 1-2 замен лучше установить новые рычаги — 2,5-5 тыс. рублей.

Сайлентблоки задней балки приходят в негодность после 150-200 тыс. км (2 штуки по 600 рублей плюс 1500 рублей за работу).

Заводские передние амортизаторы в большинстве случаев проезжают свыше 100-150 тыс. км (2000 рублей за аналог), задние (1500 рублей) — свыше 150-200 тыс. км.

Передние пружины (6000 рублей) могут сломаться после 120-140 тыс. км.

При пробеге более 20-60 тыс. км могли появиться хрусты, тычки, щелчки или стуки в рулевой колонке. Причина – износ шлицевых соединений и карданчика рулевого вала. Дилеры обычно производили замену рулевого вала целиком. Стоимость вала по заказ-наряду около 6 000 рублей. Рулевой вал можно отремонтировать, заменив две крестовины стоимостью по 400-500 рублей каждая.

Рулевая рейка может застучать после 200-250 тыс. км. За ремонт придется отдать 4-12 тыс. рублей.

Кузов и салон

Кузовное железо Ниссан Тиида к коррозии не склонно. А вот лакокрасочное покрытие легко царапается.

Со временем передний бампер может отстыковаться от крыльев. Причина — в хлипкой конструкции крепежа. Новый кронштейн стоит около 500 рублей.

Головные фары часто покрываются мелкой рябью трещинок. Предположительно, это результат взаимодействия пластика фар с жидкостью стеклоомывателя. Дилеры при обращении в сервис производили замену фар по гарантии.

На Nissan Tiida старше 4-5 лет появляются претензии к работе замков. Зимой проблема вызвана попаданием влаги и ее замерзанием. В теплое время года – накоплением дорожной пыли в замке. Избежать проблем поможет регулярная смазка замков.

Пластик салона со временем начинает скрипеть — особенно с наступлением холодов. Через два-три года эксплуатации начинает обтираться покрытие рулевого колеса.

В морозы у многих при повороте руля появляется скрип в районе подрулевого переключателя. С потеплением звуки уходят.

Нередко возникают проблемы с противосолнечным козырьком – перестает фиксироваться в закрытом положении. Новый козырек обойдется в 5-7 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Со временем перетирается трубка кондиционера об кронштейн, удерживающий ее — из-за рассыпания рассохшегося резинового уплотнителя между ними. Причиной утечки фреона может стать прохудившийся радиатор кондиционера. Это следствие трения об пластину крепления радиатора. Новый радиатор кондиционера с осушителем потянет на 4-5 тыс. рублей. Проблемы проявляются на Tiida старше 4-5 лет. Причиной не включения/выключения кондиционера может стать отказавший микровыключатель кнопки включения.

Ниссан Тиида старше 4-6 лет может похвастаться свистом вентилятора печки. Сами моторчики вентилятора отказывают редко. После разборки и смазки трущихся частей скрип уходит.

Если же вентилятор отопителя молчит, а индикация, как ни в чем не бывало, отображает изменение скорости, направления и температуры подаваемого в салон воздуха, значит, отказал резистор печки (он же реостат отопителя салона, он же блок управления вентилятором). Предполагаемая причина выхода из строя резистора – пересыхание термопасты между транзистором и радиатором на схеме. Новый блок официальные сервисы предлагают за 6500 рублей, в интернет-магазинах автозапчастей блок гораздо дешевле – 2-3 тыс. рублей. Некоторые умельцы возвращают блок к жизни после перепайки сгоревшего транзистора (около 100-200 рублей) и замены термопасты.

При пробеге более 100-120 тыс. км может выйти из строя шкив генератора.

По прошествии 150-200 тыс. км приходится менять подрулевой шлейф (улитку). Из-за его обрыва перестают работать кнопки на руле, звуковой сигнал, и может загореться сигнализатор неисправности подушек безопасности. Китайски аналог можно найти за 600 рублей, оригинальная деталь значительно дороже — 6200 рублей.

Электрика иногда подкидывает пару сюрпризов своим владельцам – иммобилайзер теряет на время ключ, а блок комфорта BCM самопроизвольно включает внешние световые приборы. Глюки временные и несистемные до поры до времени. В конечном итоге, блок BCM приходится ремонтировать либо менять. Порой хандрит и блок управления двигателем (8000 рублей за б/у блок).

Из-за окисления и подгорания контактов могут перестать реагировать стеклоподъемники на нажатие кнопок модуля управления, расположенного на водительской двери. Обычно помогает очистка контактов. В противном случае модуль придется заменить. К счастью, китайский аналог обойдется всего в 700 рублей.

Автомобили, собранные в период с 13.11.2007 по 01.08.2014 года, попали под отзыв для замены пиропатрона передних подушек безопасности и модуля подушки безопасности переднего пассажира фирмы Takata.

Стоит ли покупать?

Двигатель и коробка Nissan Tiida не ломаются, кузов не гниет. Что еще нужно для неприхотливого автомобиля на каждый день? Подвеска? Спасибо нашим дорогам! Но в сравнении с одноклассниками никакого криминала. Повседневные «мелкие пакости» малозначительны и не обездвиживают автомобиль.

Диск сцепления, маховик и корзина сцепления Nissan Tiida / Tiida Latio

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Nissan Tiida , регулировка сцепления Nissan Tiida , трансмиссия Nissan Tiida , коробка передач Nissan Tiida

7. Диск сцепления, маховик и корзина сцепления

*25,5 Н∙м Нанести смазку на литиевой основе (литол) или дисульфид молибдена.*

2. Диск сцепления (не применять для чистки растворители, при установке следить за тем, чтобы смазка с вала не попала на рабочие поверхности диска сцепления).

3. Корзина сцепления.

• Заменять новым рабочий цилиндр сцепления при каждом снятии с автомобиля коробки передач в сборе с главной передачей.
• Следить за тем, чтобы смазка не попадала на рабочие поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

1. Снять коробку передач в сборе с главной передачей с автомобиля.

2. Равномерно ослабить болты крепления корзины сцепления, после чего снять корзину с дисками сцепления.

Проверка и регулировка после снятия

1. Проверить люфт в шлицевом соединении и биение рабочей поверхности диска сцепления.

*Осевое биение Люфт в шлицевом соединении*

Максимально допустимый люфт в шлицевом соединении (по внешней окружности диска): 1 мм.

Расстояние до точки измерения осевого биения (от центра втулки диска): 215 мм.

2. Проверить диск сцепления на предмет прижиганий, обесцвечивания или наличия масляных пятен или смазки на рабочих поверхностях.

3. В случае обнаружения несоответствия каких-либо значений проверок или дефектов рабочей поверхности, необходимо заменить диск сцепления новым.

4. Используя подходящий инструмент, измерить глубину заклепок накладок диска сцепления. Если превышено допустимое значение предельного износа (0,3 мм), необходимо заменить диск сцепления новым.

1. Специальным инструментом (А) проверить высоту лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления, установленной на автомобиле. Она должна составлять 0,7 мм или меньше. Каталожный номер специального инструмента (А): ST20050240.

2. Если измеренное значение превышает предельно допустимое, отрегулировать высоту, используя специальный инструмент (А).

3. Проверить упорное кольцо корзины сцепления на предмет износа или повреждений. При обнаружении дефектов заменить корзину сцепления новой.

• Изношенное упорное кольцо производит характерный «бьющийся» звук при легком постукивании по заклепке подходящим инструментом.
• Сломанное упорное кольцо производит звенящий звук при встряхивании корзины сцепления вверх-вниз.
• Если имеются следы прижигания или обесцвечивания в местах контакта нажимного диска с корзиной сцепления, необходимо обработать поверхность наждачной бумагой. Если поверхность повреждена или деформирована, заменить весь узел в сборе.

1. Проверить контактную поверхность маховика на предмет небольших прижиганий или деформации. При необходимости обработать маховик наждачной бумагой.

2. Проверить биение маховика, как описано в главе «Механическая часть двигателя», данного Руководства.

*Индикатор часового типа*

Измерение производить по внешнему краю маховика (но не на окружности установочных штифтов или установочных отверстий корзины сцепления).

1. Очистить диск сцепления и шлицы первичного вала от смазки и пыли, вызывающей абразивный износ.

2. Нанести рекомендуемую смазку на шлицы диска сцепления и вала.

Убедиться, что смазка нанесена в указанных точках. В противном случае могут появиться шум во время работы, плохое выключение сцепления и, как следствие, повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазочного материала может привести к проскальзыванию или вибрациям. Если смазка попадет на уплотнения рабочего цилиндра сцепления, могут произойти утечки рабочей жидкости сцепления. Удалить излишки смазки.

3. Используя специальный инструмент (каталожный номер: KV30101000), установить диск сцепления.

4. Установить корзину сцепления. Наживить болты корзины сцепления.

5. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в два этапа в последовательности, указанной на рисунке.

6. Установить коробку передач с главной передачей в сборе.

Замена сцепления Ниссан Тиида – обслуживание и замена сцепления Nissan Tiida в Москве

Замена сцепления Nissan Tiida (Тиида) в Москве. ⭐ Быстро. Недорого. Надежно. ✅ Бесплатная диагностика. ✅ Скидки до 30%. ⭐ Замена сцепления Nissan Tiida (Тиида) по низкой цене ⏰ записаться в автосервис Nissan «Токио Сервис» ☎️ 8(495)151-05-19.

1. Открыт техцентр Юнион Моторс Бережковская
2. 7. Диск сцепления, маховик и корзина сцепления
3. Бесплатная диагностика ходовой
4. Типичные неисправности
5. Отзывы клиентов
6. Особенности ремонта
7. Калькулятор замены сцепления Ниссан Тиида C11/C13
8. Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)

Открыт техцентр Юнион Моторс Бережковская

5,5 тыс. м кв. по адресу Бережковская наб. 38 с2 – здесь есть все для обслуживания Nissan, Infiniti и Kia.

Подробнее про Бережковскую

7. Диск сцепления, маховик и корзина сцепления

*25,5 Н∙м Нанести смазку на литиевой основе (литол) или дисульфид молибдена.*

2. Диск сцепления (не применять для чистки растворители, при установке следить за тем, чтобы смазка с вала не попала на рабочие поверхности диска сцепления).

3. Корзина сцепления.

• Заменять новым рабочий цилиндр сцепления при каждом снятии с автомобиля коробки передач в сборе с главной передачей.
• Следить за тем, чтобы смазка не попадала на рабочие поверхности диска сцепления, нажимного диска и маховика.

1. Снять коробку передач в сборе с главной передачей с автомобиля.

2. Равномерно ослабить болты крепления корзины сцепления, после чего снять корзину с дисками сцепления.

Проверка и регулировка после снятия

1. Проверить люфт в шлицевом соединении и биение рабочей поверхности диска сцепления.

*Осевое биение Люфт в шлицевом соединении*

Максимально допустимый люфт в шлицевом соединении (по внешней окружности диска): 1 мм.

Расстояние до точки измерения осевого биения (от центра втулки диска): 215 мм.

2. Проверить диск сцепления на предмет прижиганий, обесцвечивания или наличия масляных пятен или смазки на рабочих поверхностях.

3. В случае обнаружения несоответствия каких-либо значений проверок или дефектов рабочей поверхности, необходимо заменить диск сцепления новым.

4. Используя подходящий инструмент, измерить глубину заклепок накладок диска сцепления. Если превышено допустимое значение предельного износа (0,3 мм), необходимо заменить диск сцепления новым.

1. Специальным инструментом (А) проверить высоту лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления, установленной на автомобиле. Она должна составлять 0,7 мм или меньше. Каталожный номер специального инструмента (А): ST20050240.

2. Если измеренное значение превышает предельно допустимое, отрегулировать высоту, используя специальный инструмент (А).

3. Проверить упорное кольцо корзины сцепления на предмет износа или повреждений. При обнаружении дефектов заменить корзину сцепления новой.

• Изношенное упорное кольцо производит характерный «бьющийся» звук при легком постукивании по заклепке подходящим инструментом.
• Сломанное упорное кольцо производит звенящий звук при встряхивании корзины сцепления вверх-вниз.
• Если имеются следы прижигания или обесцвечивания в местах контакта нажимного диска с корзиной сцепления, необходимо обработать поверхность наждачной бумагой. Если поверхность повреждена или деформирована, заменить весь узел в сборе.

1. Проверить контактную поверхность маховика на предмет небольших прижиганий или деформации. При необходимости обработать маховик наждачной бумагой.

2. Проверить биение маховика, как описано в главе «Механическая часть двигателя», данного Руководства.

*Индикатор часового типа*

Измерение производить по внешнему краю маховика (но не на окружности установочных штифтов или установочных отверстий корзины сцепления).

1. Очистить диск сцепления и шлицы первичного вала от смазки и пыли, вызывающей абразивный износ.

2. Нанести рекомендуемую смазку на шлицы диска сцепления и вала.

Убедиться, что смазка нанесена в указанных точках. В противном случае могут появиться шум во время работы, плохое выключение сцепления и, как следствие, повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазочного материала может привести к проскальзыванию или вибрациям. Если смазка попадет на уплотнения рабочего цилиндра сцепления, могут произойти утечки рабочей жидкости сцепления. Удалить излишки смазки.

3. Используя специальный инструмент (каталожный номер: KV30101000), установить диск сцепления.

4. Установить корзину сцепления. Наживить болты корзины сцепления.

5. Равномерно затянуть болты корзины сцепления в два этапа в последовательности, указанной на рисунке.

6. Установить коробку передач с главной передачей в сборе.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Бесплатная диагностика ходовой

С 1 марта по 31 мая 2021г. – проверка ходовой части – бесплатно без звёздочек и дополнительных условий.

Типичные неисправности

Список причин, по которым необходима полная замена сцепления Nissan Tiida, выглядит следующим образом.

1. Деформированный ведомый диск.
2. Изношенные шлицы на поверхности ведомого диска.
3. Попадание инородных предметов или металлической стружки в гидравлический привод.
4. Разрушение уплотнительной прокладки, вследствие чего из системы вытекает смазывающая жидкость.
5. Разрушение синхронизатора.

Стандартный срок эксплуатации сцепления составляет в среднем 90-100 тысяч километров. При низком качестве комплектующих, а также резком старте с пробуксовкой пробег значительно уменьшается. «Гонщикам» придется обзавестись новым комплектом, не проехав и 50 тысяч километров.

Отзывы клиентов

Санжар К. на Ниссан Тиида С11 10 из 10 .

За прошлый год «подружился» с автосервисом Гараж теснее, чем за все предыдущие с другими . сам себя успокаиваю, что год был високосный – то в меня въедут, то я в кого-то. Летело всё одно за одним, и винить в этом кривые руки мастеров нельзя. Руки как раз откуда надо растут. В итоге я согласился, что машина не моя, быстренько её подлечили бюджетно, продал. Зато оценил весь спектр умений в СТО! Оценка – отлично!

Долуденко Игорь на Ниссан Тиида С11 10 из 10 .

Про авто сказать нечего, 3 года, ноль поломок, минимум вложений. Траты на шиномонтаж, техосмотр, масло, радиатор (мыли), все фильтра. Ну это минимум, с которым все справляются. Тут без замечаний всё и всегда.

Ян Добрий на Ниссан Тиида С11 10 из 10 .

Жесть как неудобно салонный фильтр менять. Первые два раза скрючивался, потом решил не мучить свои 196 см роста, потому что авто не так уж и ломается, чтобы ещё и на профилактике и мелочью экономить. Про Гараж узнал случайно, набрел в интернете на статейку, стало интересно, полазил по сайту. Годные ребята, оказалось, что в инетренте ещё правду пишут!

Особенности ремонта

Может показаться, что справиться с ремонтом можно и в гаражных условиях. На самом деле, это не так. Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач, находясь в закрытом пространстве. Соответственно, для получения доступа придется полностью снимать трансмиссию. Процедура не обходится без гидравлического подъемника, удерживающего КПП. Ручное снятие КПП без спецоборудования – рискованное занятие, учитывая большой вес агрегата в сборе (до 50 килограмм).

После полной замены необходимо внести изменения в прошивку электронного блока управления, чтобы оптимизировать работу двигателя и коробки переключения. Для восстановления нормальной работы придется немного подождать, потому что сцеплению надо притереться. Длительность – от 500 до 1200 километров пробега, в зависимости от периодичности переключения и общего стиля эксплуатации.

Для решения вопросов, связанных с заменой, необходимо обратиться в компанию DDCAR. Сервисный центр оснащен оборудованием европейского образца. Есть склад с каталожными запчастями. На ремонт дается гарантия.

Калькулятор замены сцепления Ниссан Тиида C11/C13

Стоимость :
0,00 руб.

Включает стоимость работ, необходимых расходных материалов и запчастей

Источник: nevinka-info.ru