Шум под капотом при выжатом сцеплении пропадает

Шум под капотом при выжатом сцеплении пропадает

Шум на отжатой педали со стороны коробки

Шум на отжатой педали сцепления со стороны коробки, нажимаю на педаль сцепления пропадает! Что может быть?

Или подшипник в самой коробке, я у себя менял.

Написан же что когда выжимает пропадает звук, тогда в коробке не причем мне кажется

подшипники в коробке обычно начинают ещё сильнее завывать или скрежетать при разгоне на первой второй,
если идет стук а не шум то возможно изношены полукольца и кольцо которе их обжимает на вторичном валу, либо подшипники вообще прослабли в своих посадочных и их болтает но это редко на тазах встречается.

На первой коробка воет на второй не замечал, до этоого просто стучало что то, недавно завел утром и плявидся этот звук.
Прогреется когда чуть тише становится, подшипники в коробке надо поменять да?

если воет то могут быть просто зубья на шестерне обломаны маленько или уже износ шестеренок. Вскрытие покажет)

Выть начала когда появился этот шум, ощущение как будто на шестерке старой еду… Просто хочу понять во сколько обойдется ремонт и какие запчасти надо.

Если жму педаль до середины то скрежет и похрустывание какоето.

в любом случае разбирать и тщательно все осматривать

Спасибо за помощь)

а износ самого сцепления не может быть так как у меня точно такая же ситуация! Только шум у меня вроде как с переди идёт но не прислушивался!

Шум то спереди это пнятно капот открываю и со стороны коробки слышу звук, не понял еще в чем проблема?

что то я затупил…

выжимной шумит, не парься так езди, я пол года уже так езжу и без проблем, даже новый поставишь так же может в скоре зашуметь

Шум ненормальный, не нравится так ездить. И че потом сделал?

да так и езжу потом нагреется машина немного тише ведь шумит, а ради выжимного даже и снимать коробку не охото

думаешь выжимное? разлетится ченибудь там потом поменяешь коробку

лично у меня уверен что выжимное, не у одного знакомого интересовался кто авто ремонтирует.

столько разных версий. не понимаю что сломалось! хочу хоть представить сколько денег надо на ремонт!

как некоторые говорят пока машина едет, не суйся в нее))

а потом копи бабки на ремонт) забыли добавить))

дак вот пока не суешься туда зарабатывай)))

я просто машину продаю и не берет никто пока сломаная а деньгим надо срочно поэтому хочу сделать ее

тогда конечно, я сам машину 2109 когда брал такой же звук и был сразу понял что выжимной(наподобие было на 6ке) но думал надолго ли хватит, а потом сказали что можешь ездить и не заморачиваться и до сих пор езжу уже и внимания на него не обращаю

короче у меня такое было … оказалось что рычаг выжимного лопнул … потом вообще сцепление пропало

Ну уменя иногда конда газую не в пол машина дергается до 3000 оборотов на второй на третьей, кароче чето со сцеплением как я понял

этот шум меня уже лично достал, меняли сцепление в сборе и КПП новую воткнули (по причине того, что прежнюю порвал), шум также есть легкий, при выжиме педали сцепления пропадает

И в чем причина все-таки?

Ездил седня на сервис сказали надо поменять подшипник на вторичном валу их там два штуки под номером 305, когда заехал там стояла 10-ка с точно такой же проблемой ему поменяли работает идеаьлно

Так коробка совершенно новая, а такой шум был и на прежней, и на этой сразу же, тихий, но неприятный…

Выжимной на валу шумит.Нет смазки.

возможно… значит новые тоже не смазанные ставят на СТО?

).Они закрытого типа.И нинакаком сто его мазать небудут.Это если ты дома сам меняеш, то этот подшибник вариш в смазке для подшибников.или запихуеш тоненьким инструментом в узкую щель.Я так думаю на самом валу где одет подшибник нет смазки.При не нажатой педали он находится в свободном положении и гремит, а при нажатии шум проподает.Проверь как описал maloy155

Шум в коробке передач

177 1 155k

Причины возникновения шума в коробке передач зависит от типа трансмиссии. Так, у механических КПП гул может появляться, например, из-за износа подшипников, шестерен валов, пружин на кулисе, дифференциала. Что касается автоматической трансмиссии, то чаще всего она гудит по причине низкого уровня масла, из-за проблем с гидротрансформатором и кулисы рычага.

Для устранения шума в районе коробки сначала имеет смысл проверить уровень масла в ней. Если его мало — то нужно долить либо заменить. В качестве временного решения иногда используется присадка в коробку от шума (она не позволит полностью убрать, но по крайней мере уменьшить шумность работы). Для эффективного устранения гула, коробку следует демонтировать, проверить и выполнить полноценный ремонт. Обо всех причинах возникновения шума в коробке передач читайте в статье, а краткую информацию, почему появляется в коробке передач шум разного рода, смотрите в таблице.

Почему шумит коробка передач

Чаще всего шум в коробке передач, как в механической, так и в автоматической, возникает когда уровень масла стал ниже либо трансмиссионная смазка уже непригодна к использованию. Характер звука напоминает металлический лязг, который усиливается по мере увеличения скорости движения автомобиля. Так, шум в коробке передач с низким уровнем масла возникает:

Щуп для проверки уровня жидкости ATF

• при движении машины на скорости (чем выше скорость — тем громче лязг);
• на холостых оборотах двигателя;
• при разгоне (происходит постепенное увеличение громкости гула);
• на нейтральной передаче;
• при работе мотора на холодную.

Причина гула от КПП при работе двигателя на холодную может крыться в густоте трансмиссионного масла и его загрязненности.

Следующей распространенной причиной, почему гудит коробка передач, является частичный выход из строя подшипников первичного либо вторичного валов. В данном случае звук будет напоминать металлический гул. Подшипники первичного (ведущего) вала будут гудеть в следующих ситуациях:

• сразу после запуска двигателя на холодную;
• при работе двигателя на низких скоростях (на первой, второй, потом гул снижается);
• при езде на машине накатом;
• при работе мотора на высоких оборотах.

При выходе из строя подшипников вторичного (ведомого) вала гул коробки будет наблюдаться:

Подшипник первичного вала КПП ВАЗ-2110

• при движении машины в любых режимах;
• в движении, однако при выжатом сцеплении гул пропадает;
• гул в коробке усиливается по мере увеличения передачи и скорости (то есть, на первой передаче гул минимальный, а на пятой — самый громкий).

При значительном износе шестеренок или синхронизаторов также может возникнуть ситуация, когда воет коробка передач. Звук при этом напоминает металлический лязг, усиливающийся по мере набора двигателем оборотов. Как правило, гул возникает на какой-то одной определенной передаче. При этом возникают дополнительные проблемы:

• передачи туго включаются на МКПП;
• в движении включенная скорость может «вылетать», то есть, селектор выбора передач устанавливается в нейтральное положение.

Что касается АКПП, то у них гул также может возникать по причине износа подшипников, низкого уровня масла, износ шестеренок. Однако у автоматической трансмиссии гул может возникнуть еще и при выходе из строя:

• фрикционных пар;
• отдельных деталей гидротрансформатора.

Какой может быть шум в коробке передач

Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина появился шум в коробке передач напоминающий вой — это старое, загрязненное либо неправильно подобранное трансмиссионное масло. Если его уровень недостаточный, то в результате этого подшипники и другие подвижные части коробки будут работать «на сухую», издавая значительный шум. Это не только некомфортно при езде, но и вредно для деталей. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла в коробке передач и его вязкость.

Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.

Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.

Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.

Изношенная шестерня КПП

Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).

Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.

Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.

Воет коробка автомат

В автоматической трансмиссии «виновником» воя может стать гидротрансформатор. Этот узел в просторечии называют «бублик» из-за его соответствующей формы. Гидротрансформатор гудит при переключении скоростей и на малых скоростях движения. По мере увеличения скорости езды шум пропадает (примерно после 60 км/ч). На поломку «бублика» указывают и дополнительные признаки:

• пробуксовка автомобиля при старте;
• вибрация автомобиля при движении;
• рывки машины при равномерном движении;
• появление горелого запаха из АКПП;
• обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).

В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:

Гидротрансформатор с АКПП

• износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
• износ или повреждение лопаток лопастей;
• разгерметизация по причине разрушения сальников;
• износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
• поломка механического соединения с валом коробки;
• поломка обгонной муфты.

Проверку гидротрансформатора можно выполнить самостоятельно, даже не демонтируя его с АКПП. А вот ремонт самостоятельно лучше не проводить, а вместо этого делегировать диагностику и восстановление «бублика» квалифицированным мастерам.

Гудит коробка передач

Износ муфты синхронизатора основная причина гула коробки на скорости. В таком случае будет происходить затрудненное включение какой-либо передачи, а также зачастую при этом коробка гудит именно на этой передаче. Если износ значительный — передача может «вылетать» при движении автомобиля. Во время диагностики нужно обращать внимание на состояние шлицевого соединения муфт!

Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.

Шумит коробка передач

В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.

Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.

Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.

Присадки в коробку от шума

Присадки для снижения шума трансмиссии позволяют на некоторое время снизить гул при ее работе. При этом причина гула устранена не будет. Поэтому присадками имеет смысл пользоваться только в профилактических целях или при проведении предпродажной подготовки автомобиля с целью поскорее избавится от него.

Различные типы присадок подходят для разных проблем, поэтому подбирая ее важно точно определить, что гудит в коробке. Самыми популярными насадками для снижения шума в механических трансмиссиях являются:

• Liqui Moly Getriebeoil-Additiv. Образует на поверхности деталей защитную пленку за счет дисульфида молибдена, а также заполняет микротрещины. Хорошо снижает шумы в МКПП, продлевает срок службы трансмиссии.
• RVS Master TR3 и TR5 предназначены для оптимального отведения тепла при постоянном перегреве агрегата. Что также способствует уменьшению шума в коробке.
• ХАДО 1Stage. Эта присадка может использоваться в любых трансмиссиях — механических, автоматических и роботизированных. В составе имеется нитрид бора. Удаляет шумы и вибрацию в коробке передач. Позволяет доехать до мастерской в случае критической потери масла в КПП.

Есть аналогичные присадки в АКПП. Примерами для автоматических коробок передач могут служить:

• Liqui Moly ATF Additive. Комплексная присадка. Удаляет шумы и вибрации, устраняет толчки при переключении передач, восстанавливает резиновые и пластиковые детали трансмиссии. Может использоваться с жидкостями ATF Dexron II и ATF Dexron III.
• Триботехнический состав Супротек. Может использоваться как с АКПП, так и с вариаторами. Присадка является восстанавливающей, в том числе удаляет вибрацию и шум в АКПП.
• XADO Revitalizant EX120. Это ревитализант для восстановления АКПП и трансмиссионного масла. Устраняет толчки при переключении передач, устраняет вибрацию и шум.

Рынок присадок постоянно пополняется новыми составами взамен старых. Поэтому списки в данном случае далеко не полные.

Заключение

Чаще всего механическая коробка передач шумит по причине низкого уровня масла в ней, либо оно не подходит по вязкости или старое. На втором месте — износ подшипников. Реже — износ шестерен, муфт. Что касается АКПП, то аналогично чаще всего причина гула заключается в низком уровне масла, износе шестерен и подшипников, неисправностях элементов гидросистемы. Поэтому первое, что нужно делать когда появился вой или шум другого характера — проверить уровень масла, а затем смотреть по ситуации, при каких условиях он возникает, на сколько большой шум и прочее.

В любом случае, эксплуатировать любую трансмиссию, которая издает гул или проявляет другие признаки неисправности, не рекомендуется. При этом коробка изнашивается еще больше и будет дороже стоить ее ремонт. Точную причину можно узнать лишь при разборке и дефектовке узла.

Акцент. Звук, пропадающий при выжиме сцепления

С зимы стал периодически появляться шаркающий или свистяще-скрипящий звук, пропадающий при выжиме сцепления.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

приведу в сервис — звука нет.

Коробку снимать будут?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

ну это как договоришься

На всякий случай масло в коробке проверить. Сальники приводов.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

у меня такая же фигня была на акценте, свистит пока на педаль хоть немного не нажмешь, оказалось что выжимной развалился (когда снимали он рассыпался).
Причем, т.к. делали сами в гараже за городом в праздники, то взял сразу весь комплект (сцепу полностью, выжимной и мелочевку сопутствующую, типа вилки, пружинки, резинок каких-то, сейчас уже не помню точно что конкретно, всё тыщи на 3-4 в оригинале вышло, сейчас считай раза в 1,5 минимум дороже будет). В итоге можно было только выжимной поменять, сцепа (кстати, валео на акцентах стоит, только 2 модификации есть) прошедшая 150 тык на вид от новой вообще не отличалась (и по поведению претензий к ней не было), но раз полезли и запчасти были куплены, то уж заменили всё на новое.
Делали вдвоем, потихоньку на полдня-день делов. Снимать там целиком коробку не надо, там отодвигается просто в сторону. Движок снизу из ямы домкратили вроде, лебедка точно не понадобилась.

ПС: и припоминаю, что с выжимным какой-то прикол был, что с завода стоят у всех выжимные с гладкой поверхностью внутренней обоймы (один номер), а по каталогам бьется такой же, но со шлицами на внутренней поверхности (другой номер), и у тех кто ставил такой себе при следующем вскрытии обнаруживали, что такой подшипник съедает поверхность вала на котором сидит. Вообщем, погугли этот вопрос, много про это понаписано. Я в итоге помнится гладкий заказывал.

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

1. Самая главная – выжимной подшипник.

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

Но это можно наблюдать лишь на ранних этапах разрушения детали. Впоследствии появляется металлический хруст. Нередко подшипник разваливается на несколько частей.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Шум под капотом при выжатом сцеплении пропадает

Добрый день, уважаемые. Пытался найти такую тему — не вышло. Может потому что с андроида вещаю? Не ясно. Если есть такая тема — ткните меня носом.
Спасибо.

Итак, Элька нью. 2008 год. Суперселект. Механика. Пробег 135000. На прогретой машине на холостых оборотах явно присутствует посторонний звук, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Такая хрень происходит уже очень давно (два года точно). Многие говорят — не парься, это у всех так. Но как-то тревожно. Основной подозреваемый — подшипник первичного вала в коробке. Но где он находится, как выглядит и как его менять — ума не приложу.
Вот взываю к коллективному разуму! Кто чего подскажет, может опытом поделится. )
Спасибо!
С уважением, Олег!

Добрый день, уважаемые. Пытался найти такую тему — не вышло. Может потому что с андроида вещаю? Не ясно. Если есть такая тема — ткните меня носом.
Спасибо.

Итак, Элька нью. 2008 год. Суперселект. Механика. Пробег 135000. На прогретой машине на холостых оборотах явно присутствует посторонний звук, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Такая хрень происходит уже очень давно (два года точно). Многие говорят — не парься, это у всех так. Но как-то тревожно. Основной подозреваемый — подшипник первичного вала в коробке. Но где он находится, как выглядит и как его менять — ума не приложу.
Вот взываю к коллективному разуму! Кто чего подскажет, может опытом поделится. )
Спасибо!
С уважением, Олег!
Подобная штука у меня была на крайслере. Это был подшипник первичного вала. Ездил, ждал когда сломается.
В итоге: 6 лет отъездил сам, а сейчас продал машину, уже 2 года как, а парень на нем так и ездит. Шумит, но не ломается.

Так что я голову морочить бы не стал. Кстати крайслер продавал с пробегом 210к км. Сейчас уже больше 250к.

.А если грохочет всегда,то тут нужно нюхать.
Что нужно нюхать то? вот например у меня такая шайза нарисовалась, вскоре по прогревании движка возникает грохочущий шум либо стук который слышно из салона , причем по ощущениям идет из под капота с левой части , капот открывал слушал Нихера не понял что и откуда так как шум дизеля забивает , на выжим педали сцепления стук не изменяется , то есть точно не сцепа ( она то тарахтит характерно скажем так)
Пробег тоже фигня полная 55 тыщ , максимально разгонялся до 145км и то по немецким автобанам и не сказать что долго гнал так часа два три а в основном довольно спокойная езда 90-110 / 120 максимум, бездора не было , чо может быть?

Еще мля черт меня дернул съездить на ТО в ММС мицубиси мотор клуб на энтузиастов недавно так те мне типа подтянули ремень кондиционера так еще и свист теперь какой то помимо стука , чую суки либо перетянули либо нахимичили чо , еще козелы умудрились сломать колокольчик сигналки

Объясните мне нерадивому, как прогрев масла влияет на стук демпферных пружин у диска сцепления?! .

+ 1 !
Подобный звук появился у меня после превентивной замены сцепления во время ремонта раздатки. Снятый диск был в рабочем состоянии. Поставили новый диск (усиленный) + корзину новую оригинальную + выжимной подшипник (тоже оригинальный). Заодно поменяли подшипник опорный в маховике и масло в кпп-раздатке.
Звук появился сразу (ну почти сразу). Это летом.
Зимой можно пол-часа ехать (пока масло прогреется) — тогда появляется.
Пробовал катиться на хх со включеной передачей (и отпущеным сцеплением конечно). Полагал так, что если пружины на диске, то стоит газу прибавить — пружины подожмутся и звук пропадёт. Не пропадает звук. Пока обороты не увеличатся, что за шумом двигателя уже этот звук становится не слышен.
Полагаю, что дело в подшипнике кпп (а не в пружинах). А шум вылез т.к. масло неправильное залили.
Вот собираюсь масло поменять — посмотрим что изменится.
Подшипник менять — это разбирать пол-машины и всю коробку. А так езжу второй год уже с этим звуком.

Дмитрий,
А если сцепление выжимаешь то звук меняется или нет ?

Не то чтобы меняется — он пропадает !

. Очень явно слышен на холостых когда все прогрето . Скажем останавливаешься на светофоре . Секунд 5-10 ничо нет потом начинает стучать трогаешься вроде не слышно .

КМК у Вас что-то типа болт крепления защиты открутился и когда попадает в резонанс — начинает греметь.

А у меня уже звука нет.И я уже забыл об этом. .

Возможно, что причин такого (похожего) звука может быть две — или подшипник, или пружинки на диске сцепления.

Увы нет . Думал на это . Вообще всю защиту снял нечему греметь . Стучит всеравно

Стучать могут и гайки в пепельнице
Если звук на холостом ходу только слышен, а в движении всё тихо — ищите ерунду какую-нибудь.

100 тыс. 3.5 года я не прислушиваюсь к шуму и сейчас не скажу, есть он или нет. Если появиться что-то другое, тогда конечно услышу.

Добрый день, уважаемые. Пытался найти такую тему — не вышло. Может потому что с андроида вещаю? Не ясно. Если есть такая тема — ткните меня носом.
Спасибо.

Итак, Элька нью. 2008 год. Суперселект. Механика. Пробег 135000. На прогретой машине на холостых оборотах явно присутствует посторонний звук, который пропадает при нажатии на педаль сцепления. Такая хрень происходит уже очень давно (два года точно). Многие говорят — не парься, это у всех так. Но как-то тревожно. Основной подозреваемый — подшипник первичного вала в коробке. Но где он находится, как выглядит и как его менять — ума не приложу.
Вот взываю к коллективному разуму! Кто чего подскажет, может опытом поделится. )
Спасибо!
С уважением, Олег!

езжу с такими симптомами с момента покупки уже 5 лет и пробег 90000 , поначалу обращался к ОД — они сказали поменять можем диск сцепления но он точно через какое то время также будет тарахтеть, так что забил и езжу спокойно

А наверно зря не поменял.Пока была гарантия.Они сейчас ставят уже усиленные диски.Такой хрени не должно больше быть.Много было сырых агрегетов.Я менял 2 раза рулевой вал по гарантии.Вот второй вал уже сделан по русски,не то что те «японские» дохлятина.

Какой-то Вы категоричный, право! Если мнение не совпадает с Вашим, то сразу взрыв эмоций. Мы на технической ветке форума и здесь важны не эмоции, аргументы. Желательно с техническим анализом. А курить вредно. Без обид.

кто мне разьяснит ситуацию? пришлось поменять сальнички на цилиндрике(тот который возле корзины сцепления) естественно с заменой жидкости! после это пропал характерный шум при выжатой педали сцепления! уже год как!НО иногда туповато втыкаются первая и вторая. что-то повлияло..

В этом что-то есть!

В этом что-то есть!

. На данном форуме три человека написали о пружинках.А это много значит.

Мнение большинства далеко не всегда является правильным !
Я сомневаюсь, что в этом звуке виноваты пружины диска сцепления по двум причинам:
1. Почему звук появляется только после прогрева ? (причём прогрева МАСЛА В КПП, а не ДВИГАТЕЛЯ)
2. Почему звук не пропадает, когда катишься на малыз оборотах с включеной передачей ?

ПОсмотрел.Рабочий не регулируется а вот главный регулируется.От привальной плоскости главного цил.до центра отверстия куда крепиться педаль должно быть 120,4-122,4

Я уже писал по этому поводу.При работе дизельного двигателя происходят взрывы в цилиндрах.

Это я читал.
Пусть так (хотя и сомнительно, не буду спорить)
А п.2 Почему звук не пропадает, когда катишься на малыз оборотах с включеной передачей ?
Здесь-то пружинки поджаты и греметь не могут !

. Стоя на яме, стоит рукой зафиксировать вилку сцепления — звук тоже пропадает! .

А можно попросить пояснить Вашу мысль !
В чём по Вашему причина звука ?
Вилка сцепления гремит? Или направляющая выжимного подшипника?
Или Вы таки считаете, что виноват подшипник первичного вала?

Я уже писал в начале темы (в 14 посте), что у меня два посторонних шума. .

Сходил почитал пост 14 ещё раз.
У меня «шум №2»
Тоже почти уверен, что шумит подшипник.

. включи передачу и послушай под машиной.Может поближе найдешь место откуда гремит.

Дык из-под «колокола» кпп шум идёт.
Там всё то, о чём мы тут рассуждаем и расположено

У Вас же в Одессе есть грамотные ребята тусующиеся здесь на форуме. Стукни им в личку. Я думаю не откажут, послушают. Тяжело по рассказам диагностировать.

Да слушали многие, но причины конкретной назвать не могут. Такие же предположения как и тут. Меняют всё сборе, убольшинства прозодит, а кому-то и это не помогает, значит у того причина в другом. Наверно где-то так..

Для себя зарубил на носу — очень избирательно слушать советы на форумах. Сдуру можно и .

мне все мастера которые смотрели сказали что нихрена и ничем я неотригулирую..

Да это понятно! Просто у Rosta немного другая проблема о которой он писал выше.

дело в том что у меня тоже шумело до замены манжет цилиндрика!так что взаимосвязано..

Ну что, вот мое звуковое видео как обещал. Машину специально снимал в гараже, чтоб отдавался звук от стенок. Машина прогрета полностью. Так что звук именно такой какой появляется только на горячей машине.

Вот и меняйте диск.Уже расписано и разложено по полочкам. А о коробке даже и не думайте. Если Servismen говорит -коробка .Это еще ничего не значит.Он у себя никак вилку сцепления не может поджать к штоку рабочего цилиндра,что бы не трещало.А советов надавал тьму. У него совсем другой дефект.

Вот интересно, кем расписано и разложено? Ведь ясно, что в теме разные люди деляться разными проблемами, а у Вас уже готов универсальный рецепт — замена диска! Операция не из дешёвых и что почувствует человек, когда послушает совет и заменит диск, а шум останется? Кто ответит за последствия, Вы? Конечно нет! Вы останетесь наблюдателем, а он, погоревав о бездарно потраченных деньгах, продолжит ездить с шумом. Так лучше подумать, чем давать категоричные советы на технической части форума. Ничего личного!

Лет 10 назад был бус тоета хайс дизель 2L,звук был такой же.Два раза в коробку лазили разные спецы,и ничего там не нашли.Сцепление выжимной было в хорошем состоянии.Забил на этот звук,машину продал через 3 года.Бус до сих пор бегает.Значит дело не в коробке.Сейчас у меня L200,торохтящий звук есть.Может это особеность дизельных машиин?

Или плохо искали.Звук ведь появляется лишь в определенных условиях,снять коробку,это не значит устранить и этих съемов может быть несколько,дабы докопаться до истины,о чем и писал выше.

Djes
Самостоятельный полет.

Я бы сделал так:
Вывесил бы задние колесы чтоб они планеты не касались, включил бы прямую передачу и плослушал бы что со звуком сделалось////

Да мужики.Трудно с вами обсуждать темы.Вы я понимаю там одни профессионалы по ремонту.На данном форуме только и сидите.Во все посты всовываетесь и начинаете советовать.Есть конечно правильные.Но это единицы.Которые по существу дают ответы. А они могут ответ дать тогда когда свободны от работы.А днем обычно работают.Вы видимо вместо работы работаете на этом форуме.Посмотрел в каких темах особо умные вносили свои предложения.И могу напомнить если кто не помнит.В основном по тюннингу.Да. В этом вы мастера.А вот в ремонте пока нужно немного полазить под машинами руки и носы поперемазать.И тогда всавлять свои предложения. А если уважаемый
MITROBORIS вам слон на ухо наступил,то это не значит что другие такие же.Пугачеву то Лещенко могу отличить.И если Вы читали мои предыдущие посты,то должны понять,что абсолютно такой же дефект был у меня.И его и устранили. А если у вас закрадывается сомение почему я сижу днем на форуме.Отвечаю.Я уже свое отработал.Теперь ваша очередь поднимать страну.

Я страну поднимал с 1972г. и своё отдал, так что не надо. По поводу рук скажу так, что мой первый автомобиль был ЗАЗ 968, который я в одни руки разбирал до винтика и обратно. После этого было много авто, с которыми пришлось повозиться, например на рыбалке, на морозе натяжитель у Нивы менял. Могу бензиновый двигатель раскидать и собрать, дизель не знаю, не пробовал. В общем, В отличие от тебя, я безапеляционных советов никогда не даю, всегда оставляю зазор для критики и свои ошибки привык признавать и отвечаь за них. Жизнь научила. Всего наилучшего!

Источник: nevinka-info.ru