Штуцер рабочего цилиндра сцепления мазда 3

Штуцер рабочего цилиндра сцепления мазда 3

Рабочий цилиндр сцепления Mazda 3 1.6 (2003-2013)

Оригинальный рабочий цилиндр сцепления Мазда 3 (2003-2009) b Мазда 3 (2009-2013) для автомобилей с двигателем 1.6.

Краткое описание:
Производитель: Mazda
Артикул: BP4K41920C (Взаимозаменяемые с номерами BP4K41920B или BP4K4192XA или BP4K41920A)
Модель автомобиля: Mazda 3 (2003-2009)/ Mazda 3 (2009-2013)
Объем двигателя: 1.6

В нашем интернет-магазине LikeParts.ru заказ можно получить удобным для Вас способом.

Вы можете получить заказ самостоятельно у нас в офисе/пункте выдачи по адресу с понедельника по пятницу с 10 до 19, в субботу и воскресенье с 10 до 17. При оформлении заказа необходимо выбрать — «Самовывоз из пункт выдачи в основном офисе г.Москва». Если Вы не оформляете заказ на сайте, то перед приездом в офис обязательно уточните наличие необходимых Вам запчастей.

Вы можете получить заказ самостоятельно по одному из адресов у нашего водителя:

-забрать у водителя в Солнцево(ЗАО ул.Главмосстроя д.14)
-забрать у водителя в Коптево(САО ул.Михалковская д.15)
-забрать у водителя в Апрелевке(г.Апрелевка ул.Жасминовая д.8)
Заказ из этих пунктов можно забрать только по предварительному согласованию и в определенное время. Подробности уточняйте у наших менеджеров.

Доставка заказов осуществляется по Москве и Московской области с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00(доставка в другие дни и вне установленных временных интервалов согласовывается индивидуально с клиентом). Доставка осуществляется в основном на следующий день после заказа. Доставка возможна в день заказа, но все зависит от загруженности курьеров. Каждый заказ рассматривается индивидуально и мы постараемся сделать все, чтобы заказ оказался в удобном для Вас месте и времени.
Стоимость услуги доставки по Москве и Московской области:
-доставка малогабаритного заказа (масла, фильтры, диски, колодки и пр.) по Москве в пределах МКАД — от 350 руб(при заказе на сумму более 5000 руб доставка бесплатная)
-доставка крупногабаритного заказа (кузовные запчасти, шины и пр.) по Москве в пределах МКАД — 500 руб
-доставка малогабаритного заказа по Москве и Московской области за пределами МКАД — от 350 руб + каждый 1 км 30 руб(при заказе на сумму более 5000 руб доставка оплачивается исходя из каждый 1 км 30 руб)
-доставка заказа до транспортной компании,с которыми мы сотрудничаем(ТК СДЭК, ТК Boxberry, ТК Деловые Линии, ТК ПЭК, ТК КИТ(GTD), ТК ЖДЭ), осуществляется бесплатно.

Доставка осуществляется транспортными компаниями, расположенными в г.Москва. Мы осуществляем бесплатную доставку до транспортной компании из нашего офиса.
Работаем со всеми ведущими транспортными компаниями. Стоимость услуг доставки груза до Вас оплачивается самостоятельно при получении заказа. Рассчитывается стоимость доставки сотрудниками транспортной компанией в зависимости от габаритов и веса заказа по тарифам транспортной компании.
Основные транспортные компании,которыми мы отправляем: ТК СДЭК, ТК Boxberry, ТК Деловые Линии, ТК ПЭК, ТК Байкал-Сервис, ТК КИТ (по умолчанию отправка осуществляется транспортной компанией «КИТ»). Если Вас интересует доставка другой транспортной компанией, то это будет рассматриваться индивидуально — мы всегда открыты для диалога.
Отправка заказов осуществляется только после полной оплаты стоимости заказа в течении 2-3 рабочих дней с даты оплаты заказа.

При отправке масел и жидкостей сумма доставки может увеличится на стоимость дополнительной жесткой упаковки, на усмотрение сотрудников транспортной компании.

Доставка заказов осуществляется в любые города России. Отправка заказов осуществляется только после полной оплаты стоимости заказа в течении 2-3 рабочих дней с даты оплаты заказа. Стоимость услуг доставки груза до Вас оплачивается самостоятельно при получении заказа. Рассчитывается стоимость доставки сотрудниками EMS Почты России в зависимости от габаритов и веса заказа по тарифам EMS Почты России.

В нашем интернет-магазине Likeparts.ru Вы можете выбрать наиболее удобный для Вас вариант оплаты заказа. Таких вариантов существует несколько. Вот самые распространенные из них:

• . Такой способ предполагает оплату Ваших запчастей курьеру при получении заказа или при самостоятельном получении заказа в нашем офисе по адресу ул.Миклухо-Маклая вл.8 стр.3 оф.101C. Данный способ оплаты актуален для проживающих в Москве и Московской области.
• Такой способ предполагает оплату Ваших запчастей при самостоятельном получении заказа в нашем офисе по адресу ул.Миклухо-Маклая вл.8 стр.3 оф.101C. Данный способ оплаты актуален для проживающих в Москве и Московской области.
• При выборе данного варианта оплаты, формируя покупку, Вы можете распечатать самостоятельно квитанцию и произвести оплату. Обязательно дождитесь подтверждения Вашего заказа нашими менеджерами. Если у Вас нет возможности или не получилось распечатать квитанцию, то Вы можете повторно запросить получение квитанции, отправив запрос на нашу электронную почту — [email protected] После оплаты сообщите об этом заказе для ускорения формирования и отправки заказа. Данный способ оплаты актуален для покупателей,проживающих за пределами Московской области.
• При выборе данного варианта оплаты после подтверждения Вашего заказа будут отправлены на Вашу электронную почту реквизиты для перевода на сбербанковскую карту. После оплаты сообщите об этом,для ускорения формирования и отправки заказа. Данный способ оплаты актуален для любых покупателей. В скором времени будет возможность оплаты заказа картами в офисе продаж.
• При выборе данного варианта оплаты, формируя покупку, Вы можете распечатать самостоятельно счет и произвести оплату. Обязательно дождитесь подтверждения Вашего заказа нашими менеджерами. Если у Вас нет возможности или не получилось распечатать счет, то Вы можете повторно запросить получение данного документа, отправив запрос на нашу электронную почту — [email protected] После оплаты сообщите об этом,для ускорения формирования и отправки заказа. Данный способ оплаты актуален для любых юридических лиц и организаций.
• Такой способ оплаты подразумевает оплату при помощи электронных платежных систем: YandexMoney, WebMoney, Qiwi. При выборе данного варианта оплаты после подтверждения Вашего заказа, будут отправлены на Вашу электронную почту реквизиты для проведения платежа по одной из платежных систем. После оплаты сообщите об этом для ускорения формирования и отправки заказа. Данный способ оплаты актуален для любых покупателей.

Адрес нашей электронной почты для подтверждения оплаты заказа или запроса необходимых реквизитов для оплаты: [email protected]

При проведении некоторых платежей возможна комиссия за проведение операции.

200 000 км 01.11.17г. — БОЛЬШОЕ ТО! (Часть 3) Замена главного и рабочего цилиндра сцепления

Наконец-то дошли руки до замены главного и рабочего цилиндров сцепления, а то валяются без дела уже больше года, а то и два))) Главный уже давно мокреть начал, а вот о рабочем только сейчас узнал как нельзя кстати! Ну обо всем по порядку.
Снимаем аккумулятор, снимаем короб аккумулятора. Дальше отсоединяем большой штекер как раз над главным цилиндром сцепления.

Тянем его на себя и вверх, так как руками туда проблематично залесть, сначала тонкогубцами сдавил фиксаторы и немного оттянул, а потом уже рукой.

Подняться крышка должна полностью и встать относительно колодки под 90 градусов, тогда понянув за нее колодка снимится. У меня не сразу получилось, я думаю причина тому грязь и пыль, попавшие туда — куда не надо))) Покачав туда-обратно она поддалась.

Дальше снимаем трубку с бачка тормозной жидкости, которая идет к главному цилиндру сцепления, предварительно подставив емкость (обрезанная пластиквая бутылка), чтобы не залить все тормозной жидкостью!

Пока жидкость стекает перебираемся под машину, вытягиваем проволочный фиксатор плоской отверткой и берем колпачок, показанный стрелкой.

Идем под капот и одеваем колпачок на трубку бачка, чтобы тормозуха не капала. Также снял штекер с бачка, чтобы не мешался (это по желанию).

Берем емкость и идем вниз. Выдергиваем трубку из рабочего цилиндра сцепления, подставляем под нее емкость и несколькими нажатиями педали сцепления сливаем остатки тормозухи.
ВАЖНО!
На кончике трубки при снятие может быть уплотнительное кольцо, которое надо не потерять.

У меня осталось внутри, выковыривать его от туда проблематично, но маленькая плоская отвертка должна помочь)))

На фото справа.
Слева кольцо я сам делал и подкладывал как-то одной зимой (года два назад) выдавливало тормозуху через соединение, отдельно в продаже не смог найти.
Чтобы не потерять уплотнительной кольцо, его можно сразу одеть на трубку, оно должно зайти в паз пластикового фиксатора (показан стрелкой), а трубка должна из него немного торчать.

Ставим новый цилиндр на место, вставляем трубку (на фото еще без уплотнительного кольца).

А вот потекший рабочий цилиндр. Года два назад был целый, а главный уже мокрел. В принципе и сейчас ни чего не изменилось с главным, также мокреет и не текет, тормозуха не уходит)))

И перед тем как перебраться в салон автомобиля, снимаем обе трубки на главном цилиндре, фиксаторы в них аналогичные противоположным концам трубок.

Теперь начинается самое веселое, снятие педали сцепления и главного цилиндра сцепления. Для начала снимаем пластиковую панель под рулем, она держится на одном винте и клипсах (это по желанию и так до одной гайки добраться проще))). Снимаем рычаг открытия капота отжав фиксатор, под ним винт, откручиваем и тянем на себя, откидываем фишки кнопок слева и убираем в сторону. Заодно почищу и смажу моторчик климата, а то зимой гудит пока салон не прогреется, ну это после.
Дальше надо отсоединить шток цилиндра от педали.

Плоской отверткой давил (синяя стрелка), а маленькой острой плоской отверткой отжимал фиксаторы по очереди (красные стрелки).
Дальше надо сорвать четыре гайки, на которых держится педаль (такое чуство, что сидят на фиксаторе резьбы)

Мне как обычно повезло, если три нижних гайки, надо было только сорвать, а потом открутить рукой. То верхняя гайка, не знаю по чему, крутилась туго, пришлось полность откручивать трещеткой и закручивать соответственно!
Дальше отсоединяем штекер от датчика (красная стрелка) и снимаем клипсу с поводами (синяя стрелка)

Можно сразу снять сам датчик, его надо просто повернуть и вытащить на себя. Так точно будет легче вытаскивать педаль, я его снял перед установкой обратно. Устанавливать все гораздо сложнее, точнее просто запихать все обратно, т.к. педаль надо вставлять вместе с цилиндром, но еще не соединенными вместе., а места там нет! В общем жесть! У японских инженеров уши должны были гореть АДСКИМ ПЛАМЕНЕМ при этом процессе… как я их материл)))
Отвлекся не много, просто накипело. Дальше надо рассоединить педаль с сами цилиндром, повернув его против часовой стрелки пока не совпадут пазы. Я это делал вот такими переставными клещами.

Из этого набора, который приобретал для ремонта «Маськи» уже очень давно, почти сразу с после покупки

Ну а дальше с помощью чьей-то матери и хитрых телодвижений извлекаем все наружу. По другому это не описать)))

У кого читал в борт журнале, что отпиливал шток цилиндра, чтобы все вытащить, согласен так быдет легче. А вот ставить назад — на новом же не отпилишь))) А так хоть по аналогии, руки то поди будут помнить, как снимал, так и назад запихивать.
Кстати, педаль под действием пружины сама себя распирает на своем месте и чтобы не держать постоянно, я стягивал ее куском проволоки (жила от кабеля), на фото видно как.
Желаю всем удачи в этом не легком процессе

Сцепление Mazda 3 (BK)

Основные данные для контроля и регулировки
Полный ход педали сцепления, мм	135
Ход педали сцепления для выключения сцепления, мм	90-110
Толщина ведомого диска, мм	7,65
Допустимый износ лепестков диафрагмснной пружины, не более, мм	0,6
Допустимый износ ведущего диска сцепления, не более, мм	0,5
Допустимое биение накладок ведомого диска, не более, мм	0,7
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска и заклепками их крепления, мм	0,3
Тип рабочей жидкости	DOT-3, DOT-4

Моменты затяжки резьбовых соединений деталей сцепления
Наименование деталей	Момент затяжки, Нм
Болты крепления рабочего цилиндра выключения сцепления	18-25
Болты крепления корзины (нажимного диска) к маховику	17-26

На автомобиле с механической коробкой передач установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагмснной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджимает нажимная пружина диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

К двум сторонам ведомого диска приклёпаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

Гидропривод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

Сцепление — проверка технического состояния
Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления.

Сцепление во включённом состоянии (при отпущенной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

Последовательность выполнения
1. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии педали сцепления, вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.
3. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть лёгким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, неисправность может быть вызвана выходом из строя главного цилиндра сцепления (для его замены целесообразнее обратиться на специализированную станцию технического обслуживания), рабочего цилиндра сцепления, износом или потерей упругости диафрагменной пружиной сцепления.

4. Проверяем отсутствие подтеканий тормозной жидкости на манжете рабочего цилиндра выключения сцепления и в месте подсоединения к нему трубопровода (это сопровождается постепенным уменьшением уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра).

Если есть потёки, значит, нарушена герметичность рабочего цилиндра выключения сцепления, и его необходимо заменить (с. 215, «Рабочий цилиндр выключения сцепления — замена») или необходимо заменить трубопровод вместе с уплотнением.
5. При работающем двигателе и включённой первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
6. В движении на третьей или четвёртой передачах резко нажимаем педаль газа. Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения данной неисправности необходимо заменить сцепление.

Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены, сцепление находится в технически исправном состоянии.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

• Список форумов
• Поиск

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52

Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

#7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

Рабочий цилиндр сцепления Mazda 3 (BK) 1

• Ø отверстия [мм]: 20.64
• Материал: пластический

• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• Материал: алюминий
• Диаметр [мм]: 20.64

• Диаметр [мм]: 19.05
• Материал: пластический
• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• Диаметр [мм]: 20.64
• Материал: пластический
• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• Сторона установки: спереди
• Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: 20,6
• Тормозная система: FTE
• Материал: пластический
• Вес [кг]: 0.20

• Диаметр цилиндра [мм]: 20.64

• Ø отверстия 1 [мм]: 20.64

• Ø отверстия [мм]: 20.64
• Материал: пластический
• Номер технической информации: 52000 0029 0 1

• Диаметр цилиндра [мм]: 20.6
• Материал: пластический
• Размер резьбы: M12x9
• Для артикула №: PRH5140
• Расстояние отверстий крепления [мм]: 52

• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• Материал: пластический
• Диаметр [мм]: 20.64

• Тип коробки передач: ZF AS-Tronic
• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• Вес [кг]: 0.24
• Длина упаковки [см]: 16
• Ширина упаковки [см]: 9
• Высота упаковки [см]: 9
• Расстояние отверстий крепления [мм]: 30

• Расстояние отверстий крепления [мм]: 30

• Диаметр [мм]: 20.64

• Ø отверстия [мм]: 20.64
• Материал: алюминий
• Номер технической информации: 52000 0028 0 1

• Ø отверстия [мм]: 20.64
• Материал: алюминий

• Расстояние отверстий крепления [мм]: 30

• Расстояние отверстий крепления [мм]: 30

• SVHC: Не содержит веществ SVHC!

• Расстояние отверстий крепления [мм]: 30

• Диаметр [мм]: 20.64
• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• Диаметр [мм]: 23.81
• Материал: алюминий
• SVHC: Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

• ←
• 1
• 2
• →

Рабочий цилиндр сцепления Mazda 3 (BK) 1 — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.

Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

1. Ослабить спускной клапан.
2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

Источник: nevinka-info.ru