Шток рабочего цилиндра сцепления волга газель

Шток рабочего цилиндра сцепления волга газель

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одна из составляющих механизма сцепления – гидравлический привод, позволяющий воздействовать на диски и корзину. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу воздействия на механические узлы, которые расположены в корзине. На автомобилях «ГАЗель» тоже имеется рабочий цилиндр. Давайте рассмотрим, как устроен рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели», по какому принципу работает данный элемент, какие встречаются поломки, как обслуживать эту деталь и менять ее.

Что представляет собой рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, направляющий избыток давления от главного цилиндра на вилку отключения сцепления. В итоге на КПП передается воздействие, и водитель может переключить передачу.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» (фото его есть в нашей статье) по устройству ничем не отличается от таких цилиндров для других моделей авто. Конструктивно деталь достаточно проста. Цилиндр представляет собой металлический корпус со специальным клапаном или штуцером для выхода воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Так как деталь работает в гидравлической системе, она должна быть герметичной. Это достигают за счет наличия уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели» расположен под кабиной, на корпусе маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединяются между собой при помощи стальной трубки и резинового шланга, выдерживающего высокое давление.

Принцип действия

Эта деталь механизма сцепления берет на себя усилие, которое через педаль передается на главный цилиндр. Затем давление воздействует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «вилка». В рабочий цилиндр сцепления “ГАЗели”, устройство которого мы рассмотрели, входит трубка от гидравлического привода. На выходе имеется шток. Последний одной стороной упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны подходит к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление на «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, все-таки оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого авто механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Ввиду несовершенной конструкции узла, которое не отличается особой долговечностью и надежностью, приходится достаточно часто менять различные комплектующие, заниматься ремонтами и регулировками. Владельцев радует лишь одно – стоимость нового рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» сравнительно низкая, а ремонт не представляет особых сложностей. Элемент демонтируют, разбирают, проводят дефектовку. Затем меняют изношенные детали цилиндра и все устанавливают обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», скажут следующие признаки. О неполадках может свидетельствовать резкое снижение уровня жидкостей в бачке. При этом под автомобилем, в месте, где расположен цилиндр, будут характерные пятна. Это говорит об утечках рабочей жидкости. Среди причин – разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также о выходе цилиндра из строя говорят провалы или чрезмерно мягкий ход педали. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в магистрали. Устранить эту проблему можно с помощью прокачки. В процессе обследования рабочего цилиндра и нахождении трещин (или мест, через которые воздух может попадать в магистраль), можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое. Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели».

Если педаль сцепления постепенно проседает, наблюдаются проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это говорит о выходе из строя возвратной пружины. Устранить эту проблему поможет ее замена.

В продаже можно найти ремкомплект рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели», который включает в себя основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене. Эти ремкомплекты позволяют выполнить ремонт узла самостоятельно. Конструкция детали проста, а выходит из строя она полностью очень редко. Но резиновые уплотнительные элементы производят из откровенно некачественных сортов резины. Это отражается на долговечности работы. Но часто для восстановления работоспособности достаточно заменить манжеты рабочего цилиндра сцепления “ГАЗели”. В зависимости от производителя комплект уплотнителей может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия на педаль она проваливается, а затем остается на уровне пола и не поднимается назад, то это говорит о проблемах с давлением жидкости в гидравлической магистрали сцепления. Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, и даже запрещено. Если это случилось в пути, то можно лишь доехать до ближайшего СТО с подъемником или эстакадой.

О причинах неисправности манжет и способах их устранения

Среди причин могут быть утечки рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнения в гидравлической системе, завоздушнивание, потеря эксплуатационных характеристик рабочей жидкости. Если наблюдаются подобные проблемы и они связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Зачастую разгерметизация происходит по причине износа уплотнителей. В первую очередь необходимо проверить, есть ли течь.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость уходит через манжету рабочего цилиндра, то при ее осмотре на детали будут наблюдаться капли жидкости. Замену поврежденной манжеты можно выполнить своими руками. Для ремонта понадобится ремкоплект, пассатижи, а также ключи «на 13» и «на 17». Также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Вначале демонтируют рабочий цилиндр. Чтобы это сделать, необходимо с определенным усилием надавить на вилку сцепления, а затем, когда поршень уйдет, освободить шток и извлечь его из цилиндра. Далее ключом на 17 ослабляют гайку, удерживающую шланг. Ключом на 13 выворачивают болты, которыми цилиндр удерживается на картере КПП. Затем полностью откручивают цилиндр от шланга. Далее уже демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗели Некст» тщательно осматривают. Для этого его очищают от грязи, а затем конструкцию разбирают.

Манжету следует извлекать с применением круглогубцев. Из паза удаляют стопорные кольца, а затем вынимают поршень. Если наблюдаются следы окисления или коррозии на поверхности поршня, тогда берут растворитель. После того как извлечена возвратная пружина, необходимо, используя чистую ветошь, протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучают сами манжеты в цилиндре, осматривают внутренние части. Следует осматривать как можно тщательней, чтобы увидеть износ, раковины, трещины. Часто одной из причин неисправностей может быть некачественно изготовленные детали. К примеру, может неисправность тормозной системы возникать из-за неправильно отхонингованного рабочего зеркала цилиндра. Продольные борозды на поверхности могли стать причиной износа манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью. Затем поршень устанавливается в цилиндр, и заправляются рабочие кромки. Сборку проводят в обратной последовательности. По завершению работ в систему заливают тормозную жидкость и прокачивают сцепление, чтобы убрать воздух.

Необходимо учесть, что новым манжетам нужно время для притирания и приработки. В течение этого времени возможны незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. О цилиндрах для «ГАЗели Некст» нужно сказать, что они практически не текут. Эту проблему решили. Производитель устанавливает изделия фирмы «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» выполняется очень просто. Но предварительно при помощи шприца откачивают гидравлическую рабочую жидкость.

Затем при помощи торцевой головки «на 10» откручивают гайки, удерживающие бачок, и снимают шланг. Далее следует отсоединить металлическую трубку, которая идет на рабочий и главный цилиндры. Затем торцевой головкой «на 13» отворачивают гайки крепления цилиндра с КПП. С помощью ключа «на 17» снимают подводящий шланг. Осталось только выкрутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место устанавливать новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗели» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, нужна «ГАЗели» регулировка рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем это необходимо по нормам производителя.

Линейкой измеряют расстояние от пола машины до накладки на педали и смотрят результат. Если он выше, чем 14-16 см, тогда регулируют болтом. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайку на болте подкручивают, достигая тем самым необходимого хода педали. Для увеличения зазора гайку закручивают. А чтобы уменьшить – отвинчивают.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.

Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.

Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.

Прокачка рабочего цилиндра

Давайте посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗели». Для этого нужен шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также готовят большой шприц, носик которого подойдет под диаметр шланга. Также необходим ключ, чтобы открутить воздушный выпускной клапан.

Что далее?

Для прокачки откручивают крышку расширительного бачка. Далее в шприц набирают жидкость и выгоняют из нее воздух. Шланг одним концом подсоединяют к клапану, вторым — к шприцу. Откручивая клапан ключом, давят на шприц и вводят жидкость. Далее, не снимая шланга, клапан закручивают так, чтобы в него не попал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе. Для этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем идем под капот и плавно откручиваем клапан.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него выходит завоздушенная жидкость. При этом уровень ее в расширительном бачке будет падать. Нужно поддерживать его. Поэтому заливают снова новую тормозную жидкость до максимальной отметки. Далее процедуру повторяют еще раз. Опять садятся в кабину и создают давление в системе сцепления, нажимая несколько раз на педаль. Затем клапан откручивают и смотрят на состояние жидкости. Пузырей должно быть меньше. Процедуру повторяют до тех пор, пока воздух полностью не удалится из системы (вот почему так важно использовать прозрачный шланг).

Шток рабочего цилиндра сцепления волга газель

Сашка » 19 окт 2010 17:52

Re: Непонятное после замены сцепления.

Artefact » 19 окт 2010 17:58

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 19 окт 2010 18:05

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 19 окт 2010 18:12

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 19 окт 2010 18:24

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 19 окт 2010 19:05

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 10:48

Я себе ГЦС менял недавно, старый тё и уровень когда маленький в баке, давление маленькое,сцепа в самом низу начинает схватывать и передачи хер воткнёшь!
Поставил новый прокачивается быстро и легко путём нажатия на педаль и подлива жидкости!
Тебе не прокачали просто или рабочий цилиндр не работает
Если выжимной соскочит с вилки — это пzдец! — я думаю выжимной не тот поставили, потому что есть разница!Обычный ЗМЗ у него гладкая поверхность стороны которой он в лепестки корзины упирается а у вот волгокрыс там сцепа немного другая там на выжимном есть эм. углубленьеце небольшое!
Вот!
Вывод:
Едь кароч обратно в сервис и скажи всё что о них думаешь, у тебя гарантия есть, едь к ним и не парься

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 11:01

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 12:28

Нашёл только такую.

Кароч, мне надоменять подшипник. Заехал в «ДеталиГаз» сказали «а вам какой надо,есть 2 вида подшипников», спросил «а разница?»!
Вот есть такой (см.выше) в местте где подшипник толкает лепестки нету выемки, а есть ещё подшипник (не нашёл картинки) где есть выемки и коньчик лепестка сажается в эту выемку и подшипник жмёт! (выемка эта покругу в середине металлической части подшипника)!Вот

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 14:21

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 15:06

Не наю. не ну я чё, придумываю чтоль сижу?Говорю что мне сказали, вот сёня в газовский магаз поеду,сфоткаю!Вот 100 пудняк!Завтра выложу!

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

zsk » 20 окт 2010 15:27

Re: Непонятное после замены сцепления.

SERGEY » 20 окт 2010 15:40

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 20 окт 2010 17:59

Re: Непонятное после замены сцепления.

zsk » 20 окт 2010 18:24

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 18:33

такие симптомы бывают у газовской сцепы, но там лапки ведет и они выходят из плоскости. за буржуйскими сцепами такого не замечено.

вероятно у тебя и правда в гидравлике проблемы

Re: Непонятное после замены сцепления.

Hmurii » 20 окт 2010 19:02

Re: Непонятное после замены сцепления.

SERGEY » 20 окт 2010 21:53

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 20 окт 2010 21:58

Re: Непонятное после замены сцепления.

skyns » 20 окт 2010 22:18

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

1. При сборке использовались детали низкого качества.
2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
3. Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

• течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
• уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
• течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
• перепускание манжеты ГЦС;
• погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

• в коробке передач слышится шум при движении авто;
• передача выключается самопроизвольно;
• смена передач вызывает различные посторонние шумы;
• переключение передач происходит затруднительно.

Ход штока рабочего цилиндра сцепления газель

xakep91, там в цилиндре есть стопорное кольцо, которое ограничивает ход поршня. у тебя его там, видимо, нет. купи кольцо и вставь его в проточку.
хотя, скорее всего, отдельно ты его не купишь

пс. и если у тебя рабочий ход заканчивается на таком большом вылете поршня, то, скорее всего у тебя короткий шток

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего – это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно. Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.

Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин – привычка газовать с места? А как итог – сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.

Замена диска производится следующим образом:

• отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
• снимается коробка передач;
• отворачивается и снимается картер сцепления;
• отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
• устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
• собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
• система прокачивается.

Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.

Рабочий цилиндр сцепления Газель

Замена рабочего цилиндра сцепления

Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:

• с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
• отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
• 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;

После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник. Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.

Цилиндр выключения сцепления на Газель

Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:

• заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
• нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
• штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
• на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
• повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
• при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.

Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.

Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.

Как регулировать сцепление на газель

Регулировка сцепления – дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое – следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров. Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.

Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали. Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше – регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали. Если нужно увеличить ход – закручиваем гайку, если уменьшить – отвинчиваем.

Как отрегулировали сцепление на газель – проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.

Если выкручивать из РЦС то будет срабатывать раньше.
Вилка уже начинает давить на корзину.

Раньше — это значит слегка нажал и уже?

Раньше — это значит слегка нажал и уже?

Нет, это значит чуть отпустил и уже.

Нет, это значит чуть отпустил и уже.

А не чего что рабочий от газели самоподводящийся? и шток можно крутить до усёру — цилиндр сам выбирает фактический зазор и педаль педалируется в одном и томже положении.

Чё делать то, тогда? Как сцепу в пол опустить? Я сеня поездил по городу, так весь издергался — как дурак ногу левую поднимаешь чуть ли не до пупа, пока оно сработает и поедет. Ход педали главное огромный, а срабатывает в сантиметре от верхней точки.

Если цилиндр стоит самоподвод, то регулировать шток бесполезно. Будет всегда срабатывать в одном и том же месте.

А почему тогда у него шток с гайкой и резьбой? Если не для регулировки.
И потом если представить себе механику — ход штока РЦС постоянная величина — так? Если мы выкручиваем шток до упора и упираемся им в вилку — это ведь одна величина? Или наооборот, закручиваем его до упора, он становится короткий и ход штока будет больше в этом положении. Не?
Вообще у кого насколько выкручен шток РЦС? А то прям не знаешь насколько его выкручивать то правильно, чтобы ништяк было и вилку не ломало..

А почему тогда у него шток с гайкой и резьбой? Если не для регулировки.
И потом если представить себе механику — ход штока РЦС постоянная величина — так? Если мы выкручиваем шток до упора и упираемся им в вилку — это ведь одна величина? Или наооборот, закручиваем его до упора, он становится короткий и ход штока будет больше в этом положении. Не?
Вообще у кого насколько выкручен шток РЦС? А то прям не знаешь насколько его выкручивать то правильно, чтобы ништяк было и вилку не ломало..

конструкция самоподвода предполагает ход больше чем может быть создан от ГЦС. Для предварительной выборки зазора между выжимным, вилкой, корзиной и т.д. в цилиндре стоит пружина которая постоянно давит на вилку выбирая зазоры в «0» . А регулировка — первоначальное положение что-бы по мере износа диска было куда отодвигать поршенек или наоборот что-бы поршенек не уперся в стопор при рабочем ходе.

Шток рабочего цилиндра сцепления волга газель

Оказалось манжета ГЦС на поршень бывает двух видов: широкая, с внутренним диаметром где-то 12-13мм и узкая, с внутренним диаметром 15мм.

У себя из ГЦС вместе с обратным клапаном, который там исправно работал ХЗ сколько, кстати, извлек узкую манжету. Поскольку рабочая поверхность в цилиндре была почти идеальной, решил перебрать его и поставил на поршень широкую манжету (она нормально села в паз) из «ремкомплекта привода сцепления для Волги» . Поршень еле затолкал внутрь, а когда все собрал, прикрутил цилиндр на место, залил тормозуху и нажал на педаль, педаль провалилась в пол и подниматься никак не хотела. Околонаучные методы поднимания педали не помогли, так что сильно злясь на себя, снял ГЦС опять и не сливая тормозуху попытался прокачать его в руках. Все закончилось тем, что поршень вроде стал возвращаться до половины, но при этом гнать тормозуху под пыльник. Разобрал ГЦС — кромка манжеты надорвана. Списав неудачу на неаккуратную сборку поставил еще одну такую же манжету и опять начал в руках прокачивать — опять потекла тормозуха под пыльник и разборка опять показала порванную манжету. Тогда решил купить манжету по образцу своей. В магазине сказали она «Газелевская». Неожиданно оказавшись позавчера в гараже добил начатое. Поставил на поршень узкую манжету, собрал ГЦС, не забыв про обратный клапан, поставил на машину, начал прокачивать. Вроде все шло нормально, но тут под давлением закапало из под медного уплотнительного кольца под большой гайкой в торце цилиндра — ее я тоже откручивал. Опять снял ГЦС и со злости потянул эту гайку пока тянулось. Вот тогда течь перестало. Дальше — все по процедуре. Единственное, что не понравилось посде прокачки — скрип под днищем при выжимании педали. Такое впечатление, что вилка трет по шарику опоры на сухую.

Позавчера же обратил внимание на шейку под манжету в поршеньке. У меня она со ступенькой, в более глубокую часть нормально укладывается узкая манжета, поршенек без проблем заталкивается в цилиндр со стороны стопорного кольца. В мануале шейка на поршеньке никаких ступенек не имеет. Решил изучить вопрос глобально и пересмотрел все свои мануалы (в т.ч. Газель и Соболь) и каталоги деталей. Оказалось, что про поршень со ступенькой в пазу под манжету книги ничего не знают — интересно, от чего он? Зато обнаружил другую интересную вещь: мануалы на Волгу после 98г, Газель и Соболь единодушно утверждают, что в ГЦС стоит обратный клапан!. На самом деле там кроме клапана еще стоит манжета с перепускной прорезью, так что все будет работать. Размышляя, зачем это сделали (даже на 31029 этого клапана штатно небыло) решил, что скорее всего такая конструкция должна способствовать более плавному включению сцепления. Еще понравилось, что при отсоединении трубопровода от прокачанного ГЦС из него практически не вытекла тормозная жидкость. Когда до этого снимал ГЦС без клапана, то все его содержимое за глухой манжетой вытекло на брызговик.

Что касается РЦС — то внутри его конструкция никак не менялась. Отличия имеются только снаружи: у РЦС под 406 двигатель штуцер прокачки расположен сверху и смотрит вперед под углом. Имхо такой РЦС на 402м интересен в плане истребления на двигателе соединений типа «стальной болт — внутренняя резьба в алюминии».

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Merlin, если они есчо и тросеги начнут делать
Менять заипешсо, так хоть течет, но работаед.
У меня, прошлым летом, месяца два текло из РЦС, а полностью сломалось за 10 метроф до места замены Все перебрал и пока жижу не доливал еще.

Кста, корейцы (SsangYong «Rexton», «Kyron») с гидравлическим сцеплением.

_________________
С ув., Дмитрий
Шаровая-дура, Шкворень-молодец!
У меня в машине ГАЗ, а у Вас?

Dima_2401, Дауны тоже с гидравликой, а опеля и форды преимущественно с тросом. на аудях гидравллика.

это вопрос религии. на вазе на класике гидра, на зубилах трос.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Цилиндр сцепления рабочий Волга, Газель 31029-1602510-50

Применяемость по моделям автомобиля

Волга, ГАЗ	3102, 310221, 310231, 3110, 31105
Газель, ГАЗ	2705, 27057, 3221, 322121, 32213, 322131, 322132, 322133, 32214, 32215, 32217, 322171, 322173, 322174, 3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 33029
Соболь, ГАЗ	2217, 22171, 221717, 22172, 22177, 2310, 23107, 2752, 27527

Запчасть в автокаталоге:

Модель	Запчасть	Узел запчастей
/ГАЗ-3110	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	Главный цилиндр и рабочий цилиндр привода выключения сцепления, главный цилиндр тормозов с вакуумным усилителем, кронштейн с педалями/ГАЗ-3110
/ГАЗ-2705 (ГАЗель)	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	Цилиндр главный и рабочий привода выключения сцепления, усилитель вакуумный с главным цилиндром тормозов, кронштейн с педалями/ГАЗ-2705 (ГАЗель)
/ГАЗ-2217 (Соболь)	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	Главный цилиндр и рабочий цилиндр привода выключения сцепления, главный цилиндр тормозов с вакуумным усилителем, кронштейн с педалями: I — для автомобилей с двигателем ЗМЗ-4063, II — для автомобилей с двигателем ГАЗ-560/ГАЗ-2217 (Соболь)
/ГАЗ-3302 (2004)	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	Главный и рабочий цилиндр привода выключения сцепления, усилитель/ГАЗ-3302 (2004)
/ГАЗ-3221	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	Главный и рабочий цилиндры приводы выключения сцепления, усилитель вакуумный с главным цилиндром тормозов, кронштейн с педалями/ГАЗ-3221
/ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402)	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	Главный и рабочий цилиндр привода включения сцепления, усилитель вакуумный с главным цилиндром тормозов, кронштейн с педалями/ГАЗ-2705 (дв. ЗМЗ-402)
/ГАЗ-3221 (2006)	Рабочий цилиндр привода выключения сцепления	Главный и рабочий цилиндры привода выключения сцепления, усилитель вакуумный с главным цилиндром тормозов, кронштейн с педалями (для автомобилей выпуска до 2003 года)/ГАЗ-3221 (2006)

Самовывоз — из магазина «Автозапчасти» по адресу: Москва, ул. Коминтерна, д.20/2, схема проезда (УТОЧНЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ).

Наши тарифы на доставку автозапчастей для физ. лиц:

• по Москве в пределах МКАД, в город: Мытищи — 500 руб.
• по Московской области — 500 руб. + 40 руб. за километр.
• по России — по расценкам сторонних транспортных компаний (отправка компаниями «Деловые линии», «СДЭК», ТК «Энергия» и другими).

Доставка для юридических лиц при стоимости заказа от 15 000 руб. по Москве БЕСПЛАТНО!

Для оплаты по безналичному расчету пришлите нам реквизиты Вашей организации на e-mail: [email protected] .

Москва, ул. Коминтерна, д. 20/2. Тел.: +7 800 500-72-83, 8 (495) 134-81-15

Источник: nevinka-info.ru