Шток главного цилиндра сцепления газ 3110

__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
4021, к-151, 80ый бензин.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый

полковник2

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для полковник2

Найти ещё сообщения от полковник2

Файловый архив

Скачиваний: (1) 104.22 Мб

Просмотр загрузок

полковник2

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для полковник2

Найти ещё сообщения от полковник2

Файловый архив

Скачиваний: (1) 104.22 Мб

Просмотр загрузок

Его не должно быть!
Муфта-вилка-шток-поршень РЦС — без зазора. Без усилия, но и без зазора.
Припоминаю, с отцом регулировали эти размеры на запорчике. Но там привод сцепления был тросом.

При гидравлическом приводе несколько иная картина. Общий ход поршня в рабочем цилиндре больше, чем необходимо для нормальной работы, больше 14мм. В этом случае размером штока можно выбирать положение поршня относительно края цилиндра. Это же можно сделать изменяя высоту точки опоры вилки, подкладывая или убирая шайбы.

полковник2

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для полковник2

Найти ещё сообщения от полковник2

Файловый архив

Скачиваний: (1) 104.22 Мб

Просмотр загрузок

длина нормирована заводом ( у современных она постоянна) к соотношению всего сцепления -цилиндра/вилки/выжимного/корзине. ,если попался регулируемый шток, выставите длину по образцу в магазине, затяните гайку регулировки. т.е шток при отпущенной педали отталкивается полностью назвд в цилиндр до упора, вилка при этом немного продолжает давить на шток,отчего отсутсвуют зазоры и люфты, а давят вилку обратно -лепестки корзины. Вот такая настройка. Или просто найдите простой шток без регулировки.

Ещё бывают вилки гнуться, «рвутся», изнашиваются, отсюда подобные проблемы. Это часть причин.
http://car-exotic.com/gaz-cars/volga. -manual-6.html

Volgawagen

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Volgawagen

Найти ещё сообщения от Volgawagen

Файловый архив

Скачиваний: (6) 142.04 Мб

Не-а, не до упора. В РЦС стоит пружина, удерживающая прошень-шток-вилку-выжимной в состоянии прижима к лепесткам.

Какой бы длины ни был шток, все это работает совершенно без изменений до тех пор, пока поршень не начинает упираться в ограничивающее ход стопорное кольцо (если оно есть, если нет — сразу выпадает)))

То есть при штоке правильной длины на новом сцеплении поршень РЦС работает в глубине цилиндра, по мере износа он начинает подходить ближе к его краю (зато углубляется при выключении не так сильно).

Сделаете шток короче, чем нерегулируемый — и при износе сцепления оно раньше перестанет выключаться. Ну, или поршень «потеряете».

Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый

При установке нового сцепления поршень РЦС всегда работает ближе к выходному краю, т.е. к стопорному кольцу. При полном выжиме поршень должен почти упираться в кольцо.

По мере износа ведомого диска лепестки (лапки) все больше выходят из корзины и вдавливают шток вместе с поршнем вглубь цилиндра.

Регулируемый шток идет вместе с лапками, т.к. их тоже можно регулировать. Если вы сильно задавили лапы к маховику, вам нужно распустить (увеличить) шток, что бы поршень был как можно ближе к краю РЦС. Если же вы слишком выдвинули лапы из корзины, то шток нужно соответственно уменьшать.
По мере износа пружина в РЦС сожмется до предела, поршень упрется и сцепление станет буксовать.

В современных реалиях все гораздо проще: лепестки корзины не регулируются, соответственно отпала необходимость регулировки РЦС. Если вы установили лепестковое сцепление и поршень ушел слишком глубоко в цилиндр, а при выжиме поршень еле доходит до середины, то это НЕКОНДИЦИЯ и такое сцепление нужно выкинуть, либо колхозить регулируемый шток и им уже выставлять положение поршня.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3110

Главный цилиндр подлежит ремонту или замене когда не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном нажатии педаль доходит до упора, а сцепление не выключается)

Когда видны явные следы подтекания жидкости из главного цилиндра.

Рассмотрим, как это делается:

Снятие

Снять крышку бачка главного цилиндра сцепления и вынуть сетку.

Снять колпачок 1,открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

Отвернуть гайку крепления и отсоединить трубку от главного цилиндра.

Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отвернуть две гайки 3 крепления цилиндра к щиту передка и снять главный цилиндр.

Разборка

Поддеть отверткой защитный колпак, сдвинуть его с корпуса цилиндра и вывернуть наизнанку

Зажать цилиндр в тиски.

Снять стопорное кольцо 1, придерживая толкатель 2, и осторожно вывести толкатель из цилиндра

Вынуть поршень 1 с манжетой 2

Вынуть клапан поршня

Вынуть внутреннюю манжету.

При ремонте главного цилиндра штуцер отворачивать не рекомендуется, если нет следов подтекания жидкости.

Если необходимо снять бачок, отворачивают штуцер бачка вместе с прокладкой и снимают бачок вместе с прокладкой

Осмотр и дефектация деталей главного цилиндра сцепления

Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.

При наличии данных дефектов цилиндр заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными.

Рваные, разбухшие и затвердевшие манжеты, а также имеющие на рабочих поверхностях риски, необходимо заменить.

Конец толкателя и сопрягаемая поверхность поршня не должны иметь явно выраженных следов одностороннего износа.

Поверхности поршня, контактирующие с зеркалом цилиндра, также не должны иметь следов одностороннего износа. В противном случае толкатель и поршень рекомендуется заменить.

Клапан поршня не должен иметь видимых следов деформации и должен плотно прилегать к торцу поршня.

Защитный колпак главного цилиндра не должен иметь трещин и сквозных отверстий. Он должен устанавливаться на толкатель и корпус главного цилиндра с небольшим натягом. В противном случае колпак заменить.

Сломанную или потерявшую упругие свойства пружину необходимо заменить.

Резьба наконечников трубки и шланга не должна иметь механических повреждений, штуцер наконечников — трещин и следов видимой деформации.

Сборка

Сборку главного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

Перед сборкой необходимо смазать свежей тормозной жидкостью детали главного цилиндра. Манжету устанавливают на поршень рабочей кромкой внутрь цилиндра.

Установка

Устанавливают главный цилиндр в порядке, обратном снятию. После установки необходимо прокачать систему привода выключения сцепления.

Шток главного цилиндра сцепления газ 3110

Сашка » 19 окт 2010 17:52

Re: Непонятное после замены сцепления.

Artefact » 19 окт 2010 17:58

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 19 окт 2010 18:05

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 19 окт 2010 18:12

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 19 окт 2010 18:24

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 19 окт 2010 19:05

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 10:48

Я себе ГЦС менял недавно, старый тё и уровень когда маленький в баке, давление маленькое,сцепа в самом низу начинает схватывать и передачи хер воткнёшь!
Поставил новый прокачивается быстро и легко путём нажатия на педаль и подлива жидкости!
Тебе не прокачали просто или рабочий цилиндр не работает
Если выжимной соскочит с вилки — это пzдец! — я думаю выжимной не тот поставили, потому что есть разница!Обычный ЗМЗ у него гладкая поверхность стороны которой он в лепестки корзины упирается а у вот волгокрыс там сцепа немного другая там на выжимном есть эм. углубленьеце небольшое!
Вот!
Вывод:
Едь кароч обратно в сервис и скажи всё что о них думаешь, у тебя гарантия есть, едь к ним и не парься

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 11:01

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 12:28

Нашёл только такую.

Кароч, мне надоменять подшипник. Заехал в «ДеталиГаз» сказали «а вам какой надо,есть 2 вида подшипников», спросил «а разница?»!
Вот есть такой (см.выше) в местте где подшипник толкает лепестки нету выемки, а есть ещё подшипник (не нашёл картинки) где есть выемки и коньчик лепестка сажается в эту выемку и подшипник жмёт! (выемка эта покругу в середине металлической части подшипника)!Вот

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 14:21

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 15:06

Не наю. не ну я чё, придумываю чтоль сижу?Говорю что мне сказали, вот сёня в газовский магаз поеду,сфоткаю!Вот 100 пудняк!Завтра выложу!

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

zsk » 20 окт 2010 15:27

Re: Непонятное после замены сцепления.

SERGEY » 20 окт 2010 15:40

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 20 окт 2010 17:59

Re: Непонятное после замены сцепления.

zsk » 20 окт 2010 18:24

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 18:33

такие симптомы бывают у газовской сцепы, но там лапки ведет и они выходят из плоскости. за буржуйскими сцепами такого не замечено.

вероятно у тебя и правда в гидравлике проблемы

Re: Непонятное после замены сцепления.

Hmurii » 20 окт 2010 19:02

Re: Непонятное после замены сцепления.

SERGEY » 20 окт 2010 21:53

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 20 окт 2010 21:58

Re: Непонятное после замены сцепления.

skyns » 20 окт 2010 22:18

Шток главного цилиндра сцепления газ 3110

АП. Правильная работа ГЦС

Сообщение Merfy » Ср апр 23, 2014 19:34 pm

Смотри последнее сообщение >>>>>>>

В начале хода педали ощущается воздушная подушка. Выжим происходит в конце хода педали. Сцепление схватывает в самом начале отпускания педали(2см). Ход штока рцс при этом 15.5мм.
При снятии пружины с вилки выжима- сцепление начинает работать нормально Шток при этом вылазит из цилиндра чуть сильнее. Педаль становится тугая. Как это может происходить? Еще там есть люфт несколько 2-3мм между вилкой и штоком. Так должно быть?

Т.е все признаки наличия воздуха.Не удается прокачать сцепление. Делаем все по инструкции.5-10 резких нажатий с паузами 1-2 сек. ВОздух не выходит,но он есть. МОжет он висит в трубке и не опускается вниз?
После заворачивания штуцера- педаль провалена и появляется усилие после 5-10 нажатий. Так надо?

Ездить можно,но выжим достигается очень большим ходом педали.

Re: Не удаляется воздух из привода сцепления.

Сообщение shtepsel_ » Ср апр 23, 2014 19:46 pm

Re: Не удаляется воздух из привода сцепления.

Сообщение дядя вова » Ср апр 23, 2014 21:44 pm

Re: Не удаляется воздух из привода сцепления.

Сообщение Merfy » Чт апр 24, 2014 2:53 am

дядя вова, спасибо за инструкцию!
Утечек вроде нету. Вообше все работало хорошо,но короткий шланг был разбухшим. Спасибо что подсказали . Сам бы такую «мелочь» фиг нашел. С ним педаль была жесткая,но выжималось все хорошо. Даже излишне. Сцепление включалось в самом конце отпуска педали.

Но не совсем понял по поводу удаления воздуха.
После нажимов и пауз нужно стравливать жидкость через штуцер?
Про пружину в рабочем ц спасибо за прояснение Я думал,что зазор выбирает воздушная пробка.
С свободным ходом у меня все наоброт выходит. С пружиной в стандарте выжим происходит мягко ,как бы через воздушную пробку.
И сцепление начинает включаться при отпускании на 2-3см.
Если же снять пружину вилки,то шток принимает другое положение(вылазит и отжимает вилку чутьчуть) и педаль становиться твердой. «Брать» сцепление начинает в половине хода,что более комфортно.
Из-за чего это может происходить? И можно ли экспл. машину без этой поджимной пружины вилки выжима? Чем чревато?
Без неё лучше работает.

Re: Не удаляется воздух из привода сцепления.

Сообщение Adler » Чт апр 24, 2014 6:54 am

Re: Не удаляется воздух из привода сцепления.

Сообщение СержНовоч » Чт апр 24, 2014 7:33 am

Re: Не удаляется воздух из привода сцепления.

Сообщение Merfy » Чт апр 24, 2014 15:06 pm

Re: Не удаляется воздух из привода сцепления.

Сообщение дядя вова » Чт апр 24, 2014 18:45 pm

Re: Не удаляется воздух из привода сцепления.

Сообщение СержНовоч » Чт апр 24, 2014 21:42 pm

Re: Работа ГЦС

Сообщение Merfy » Пн май 05, 2014 20:16 pm

Нужны дальнейшие советырекомендации! Не могу понять полный принцип работы гцс.
Перебрал,поменял резинки,прокачал,но работа нечеткая и меняющаяся.

На снятом ГЦС при его прокачке вот такое поведение>
1. Без жидкости вдавливаю поршень до упора, зажимаю пальцем выходной штуцер и поршень держит разрежением пока не отпущу палец.
2. При прокачке жидкость попадает в подпоршневое пространство через перепускное (большое) отверстие,но в рабочую область над поршнем проходит только через тонкое компенс. отверстие. Через внутренний клапан под поршнем ничего не проходит.
Это не дает прокачать полупустую магистраль. Поршень гоняет туда сюда небольшой обьем жидкости и не забирает новую из бачка.
ПРоверял не перекрыто ли тоненькое отверстие манжетой-все ок,проволка проходит.
Если накачать давление в системе(поставив прокачанный гцс)-и спустить снизу жидкость в стакан,то педаль остается пустой долгое время. Нужно дать постоять 23 минуты. Если качать-ничего не накачивается.
Видимо пространство ПЕРЕД поршнем наполняется только через компенс. отверстие.

Как должна работать шайбамембрана между поршнем и резинкой? Я понимаю,что при обратном ходе она должна пропускать жидкость через отверстия в поршне и протравливать по краям поршня при обратном ходе.
Так? ПОчему у меня этого не происходит? Резинки стоят новые.

Читайте также Что такое трансмиссия est

Есть какие-то нюансы сборки гцс?
Одну резинку я надел на поршень буртиком и широким краем в сторону ээ вперед гцс. Шайба под грибкомрезинкой резинкой. и все. Толстое перпускное отверстие перекрыто на 34 с отжатым поршнем. тонкое октрыто. грибок не перекрывает.

Не могу норм прокачать. Работает,но в начале педаль ватная немного. И при прокачке жидкость из бочка почти не забирает.

Шток главного цилиндра сцепления газ 3110

Оказалось манжета ГЦС на поршень бывает двух видов: широкая, с внутренним диаметром где-то 12-13мм и узкая, с внутренним диаметром 15мм.

У себя из ГЦС вместе с обратным клапаном, который там исправно работал ХЗ сколько, кстати, извлек узкую манжету. Поскольку рабочая поверхность в цилиндре была почти идеальной, решил перебрать его и поставил на поршень широкую манжету (она нормально села в паз) из «ремкомплекта привода сцепления для Волги» . Поршень еле затолкал внутрь, а когда все собрал, прикрутил цилиндр на место, залил тормозуху и нажал на педаль, педаль провалилась в пол и подниматься никак не хотела. Околонаучные методы поднимания педали не помогли, так что сильно злясь на себя, снял ГЦС опять и не сливая тормозуху попытался прокачать его в руках. Все закончилось тем, что поршень вроде стал возвращаться до половины, но при этом гнать тормозуху под пыльник. Разобрал ГЦС — кромка манжеты надорвана. Списав неудачу на неаккуратную сборку поставил еще одну такую же манжету и опять начал в руках прокачивать — опять потекла тормозуха под пыльник и разборка опять показала порванную манжету. Тогда решил купить манжету по образцу своей. В магазине сказали она «Газелевская». Неожиданно оказавшись позавчера в гараже добил начатое. Поставил на поршень узкую манжету, собрал ГЦС, не забыв про обратный клапан, поставил на машину, начал прокачивать. Вроде все шло нормально, но тут под давлением закапало из под медного уплотнительного кольца под большой гайкой в торце цилиндра — ее я тоже откручивал. Опять снял ГЦС и со злости потянул эту гайку пока тянулось. Вот тогда течь перестало. Дальше — все по процедуре. Единственное, что не понравилось посде прокачки — скрип под днищем при выжимании педали. Такое впечатление, что вилка трет по шарику опоры на сухую.

Позавчера же обратил внимание на шейку под манжету в поршеньке. У меня она со ступенькой, в более глубокую часть нормально укладывается узкая манжета, поршенек без проблем заталкивается в цилиндр со стороны стопорного кольца. В мануале шейка на поршеньке никаких ступенек не имеет. Решил изучить вопрос глобально и пересмотрел все свои мануалы (в т.ч. Газель и Соболь) и каталоги деталей. Оказалось, что про поршень со ступенькой в пазу под манжету книги ничего не знают — интересно, от чего он? Зато обнаружил другую интересную вещь: мануалы на Волгу после 98г, Газель и Соболь единодушно утверждают, что в ГЦС стоит обратный клапан!. На самом деле там кроме клапана еще стоит манжета с перепускной прорезью, так что все будет работать. Размышляя, зачем это сделали (даже на 31029 этого клапана штатно небыло) решил, что скорее всего такая конструкция должна способствовать более плавному включению сцепления. Еще понравилось, что при отсоединении трубопровода от прокачанного ГЦС из него практически не вытекла тормозная жидкость. Когда до этого снимал ГЦС без клапана, то все его содержимое за глухой манжетой вытекло на брызговик.

Что касается РЦС — то внутри его конструкция никак не менялась. Отличия имеются только снаружи: у РЦС под 406 двигатель штуцер прокачки расположен сверху и смотрит вперед под углом. Имхо такой РЦС на 402м интересен в плане истребления на двигателе соединений типа «стальной болт — внутренняя резьба в алюминии».

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Merlin, если они есчо и тросеги начнут делать
Менять заипешсо, так хоть течет, но работаед.
У меня, прошлым летом, месяца два текло из РЦС, а полностью сломалось за 10 метроф до места замены Все перебрал и пока жижу не доливал еще.

Кста, корейцы (SsangYong «Rexton», «Kyron») с гидравлическим сцеплением.

_________________
С ув., Дмитрий
Шаровая-дура, Шкворень-молодец!
У меня в машине ГАЗ, а у Вас?

Dima_2401, Дауны тоже с гидравликой, а опеля и форды преимущественно с тросом. на аудях гидравллика.

это вопрос религии. на вазе на класике гидра, на зубилах трос.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3110

Главный цилиндр привода включения сцепления ГАЗ-3110

Главный цилиндр подлежит ремонту или замене когда не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном

Осмотр и дефектация деталей главного цилиндра сцепления
Устройство главного цилиндра сцепления
ИСПЫТАНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
НАША СПРАВКА – НЮАНСЫ ИСПЫТАНИЙ
НАША СПРАВКА – КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Возможные неисправности и их диагностика
Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Осмотр и дефектация деталей главного цилиндра сцепления

Промыть детали главного цилиндра чистой тормозной жидкостью и просушить.

Зеркало главного цилиндра не должно иметь рисок, раковин и очагов коррозии.

При наличии данных дефектов цилиндр заменить.

На резьбовых частях цилиндра не должно быть механических повреждений.

Манжеты главного цилиндра должны быть упругими и эластичными.

Клапан поршня не должен иметь видимых следов деформации и должен плотно прилегать к торцу поршня.

Сломанную или потерявшую упругие свойства пружину необходимо заменить.

Сборка

Сборку главного цилиндра проводят в порядке, обратном разборке.

Установка

Устройство главного цилиндра сцепления

Принцип устройства главного цилиндра сцепления не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:

бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
перепускной штуцер;
защитный чехол;
шток толкателя;
наружная манжета;
шток (поршень);
внутренняя уплотнительная манжета;
корпус цилиндра;
возвратная пружина.

ИСПЫТАНИЯ ЗАКОНЧЕНЫ – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Первое, что хочется отметить, – полный беспредел в обозначениях. Только нижегородское изделие не вызывает вопросов, остальные же на первый взгляд не отличить друг от друга, да и на второй – тоже. Впрочем, если извлечь газовский цилиндр из коробки, то и он как бы сольется с массой себе подобных. Ну кому придет в голову рассматривать замаскированный значок на фланце изделия из Кинешмы? Это – наш камень в огород изготовителей: сегодня безликий товар выпускать на рынок нельзя.

Изделия подобного рода ведут свою родословную от 408-го “Москвича” – такие цилиндры по сей день лежат на прилавках. Более того, они внешне очень похожи на “волговские”. Тех, кого интересуют детали, отсылаем к рис. 2, на котором приведены фрагменты четырeх разновидностей внешне похожих, но совершенно разных изделий. Заодно взгляните на последнее фото: гайку с таким выступом устанавливали на цилиндры для древних “двадцатьчетверок” – на более молодых “волгах” ничего подобного нет. Покупать такую деталь не стоит, хотя при желании гайку можно и переставить.

Что касается итогов… В целом – все прекрасно: замечаний по ресурсным испытаниям нет, что как бы подтверждает легенды о неубиваемости “Волги”. Хотя можно и придраться – у изделий № 3-5 наблюдалась течь “тормозухи”. “Волгаря” протечками не испугаешь, но по современным меркам это уже неприлично. Хотя последующий двухминутный тест на герметичность цилиндры и выдержали, подтекать во время работы все равно нехорошо… А еще не понравились обратные клапаны, причем у всех цилиндров сразу! Ну не держат они избыточное давление – и все… Особых проблем это не создает, но опять-таки нехорошо: можно насосать воздуха.

Давать советы “волговодам” не будем – они и сами все знают. Напомним лишь, что для нормальной работы цилиндров необходимо скрупулезно придерживаться газовских рекомендаций по части регулировки хода педали. Сказано: от 145 до 160 мм, включая свободный ход – так и делайте! При уменьшенном ходе уплотнительную манжету будет “зажимать” в компенсационном отверстии, что приведет к ее ускоренному износу, а при увеличенном – износ вырастет просто за счет возросшего перемещения. Кроме того, на ресурс может повлиять несоосность деталей: грубо говоря, если педальный узел кривой, то цилиндр долго не протянет.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

Что ж, за “волговодов” можно порадоваться – даже безымянные изделия, попавшие в наш тест, в принципе не возбраняется ставить под капот. Тем не менее победили нижегородские цилиндры: упаковка есть, а утечек нет. Это радует – именно на эту победу мы и надеялись. Ну как давать советы покупать то, что и описать-то трудно? А ведь второе место заняло как раз такое изделие, закончившее проверку “всухую”. Остальная троица хоть и подмочила собственный статус, но ведь не провалилась же… В общем, места с 3-го по 5-е будем считать равноценными.

НАША СПРАВКА – НЮАНСЫ ИСПЫТАНИЙ

Работы проводили на стенде СГПП-1ц, аттестованном по ГОСТ Р 8.568-97. Для ресурсных испытаний изготовили установку, позволявшую испытывать пять изделий одновременно. Давление в цилиндрах поддерживалось на уровне 60±5 кгс/см2. Ход толкателей каждого цилиндра составлял 18 мм, что соответствует ходу педали сцепления 145 мм. Частота работы – 0,5 Гц (одно срабатывание за две секунды). Общее количество циклов – 250 000. После ресурсных испытаний проверили герметичность всех цилиндров. Для этого в их рабочих полостях создали давление 60±5 кгс/см2 и поддерживали его в течение двух минут. Утечки жидкости фиксировали контрольным манометром по падению давления.

Заявленный производитель ОАО “ГАЗ”, Нижний Новгород, Россия. Ориентировочная цена – 240 руб. Единственное изделие, продаваемое в фирменной упаковке – указаны номер детали, адрес изготовителя, применяемость и т. п. Испытания выдержало без замечаний. В целом – лучшее, что есть на рынке. Оценка: (отлично).
Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена – 150 руб. Типичное отечественное изделие. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками, неказистое, но отработало без сучка и задоринки, а потому по технике придраться не к чему. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель “Фенокс”, Республика Беларусь. Ориентировочная цена – 110 руб. Продавалось без бачка – его приобрели отдельно. В ходе ресурсных испытаний обнаружилась течь через резиновый чехол толкателя. Тем не менее цилиндр честно доработал до конца. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель ОАО “Автоагрегат”, Кинешма, Россия. Ориентировочная цена – 150 руб. Без упаковки, с непонятными опознавательными знаками на фланце корпуса, через чехол уплотнителя потекла жидкость. Однако все это не помешало выдержать испытания в полном объеме. Оценка: (хорошо).
Заявленный производитель неизвестен. Ориентировочная цена – 130 руб. Еще одно изделие без родословной. В то же время не сильно отличается по виду от коллег, да и параметры те же – хоть и подтекает, но доработало до конца. Оценка: (хорошо).

НАША СПРАВКА – КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Поршень (рис. 1) постоянно отжимается пружиной 9 до упора в шайбу. Между головкой толкателя рабочего цилиндра и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3-0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали. При нажатии на нее поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие а – рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие б и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину и сжимает края уплотнительной манжеты 7. В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.

Рис. 1. Главный цилиндр привода выключения сцепления “Волги”: 1 – наполнительный бачок; 2 – штуцер; 3 – чехол; 4 – толкатель рабочего цилиндра; 5, 7 – манжеты; 6 – поршень; 8 – корпус; 9 – пружина; а – компенсационное отверстие; б – перепускное отверстие.

Рис. 2. Похожие, но разные: а – главный цилиндр привода сцепления, дет. 408-1609010 (“Москвич-408”); б – главный цилиндр привода сцепления, дет. 4301-1602290 (ГАЗ моделей 24-10, 31029, 3110, 3102, 53 и т. п.); в – главный цилиндр привода сцепления, дет. 24-1602300 (ГАЗ-24); г – главный тормозной цилиндр, дет. 408-3505010 (“Москвич-408”).

У бачка, купленного для “Фенокса”, внутри сеточка (а), у остальных (б) – пластик с дырочками.

Выступ на гайке – признак цилиндра для ГАЗ-24! На более поздние “волги” он не годится.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:

Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.

Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии вышеописанных признаков следует не затягивать и более тщательно проверить все детали, отвечающие за работу привода сцепления. А то может произойти так, что отложенный на «потом» ремонт главного цилиндра сцепления приведет к неприятным последствиям, минимум из которых может стать ремонт коробки передач.

Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
емкость для слива гидравлической жидкости;
соответствующий ключ для клапана;
сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости. Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Источник: nevinka-info.ru