Шток главного цилиндра сцепления дастер

Шток главного цилиндра сцепления дастер

Шток главного цилиндра сцепления дастер

Так как не было отдельной темы по сцеплению создал тему. В данной теме только о сцеплении. Коды составляющих и т.д.

1.6 4х2 (Двигатель K4M 690 16V, КПП JR5 187 )
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)

1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS — 3000 951 986 (220мм)
LUK — 622 3127 09 (220мм)
QH — QKT4138AF (220мм)
KRAFT — W14215F9 (220мм)
SASIC — 5104046 (220мм)

Диск оригинал: 8200 641 189
LUK — 320 0359 10
ASAM — 30325
FENOX — CP61038

Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK — 120 0285 10

Выжимной оригинал: 7700102781
LUK — 500 0758 10
ASAM — 30174
MAPCO — 12100
MECARM — MR8349

2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS — 3000 950 648 (225мм)
VALEO — 828448 (225мм)

dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS — 3000 951 128 (215мм)
VALEO — 828012 (215мм)
SASIC — 5104040 (215мм)
MAPA — 004215709 (215мм)
JAPANPARTS — KF-1041 (215мм)

Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS — 1878 600 649 (215мм)
ASAM — 30900 (215мм)

Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS — 3082 600 568

Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544

Меню пользователя МЕДВЕЖ

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для МЕДВЕЖ

Найти ещё сообщения от МЕДВЕЖ

Устройство сцепление.

Элементы сцепления:
1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр выключения сцепления; 4 – нажимной диск с кожухом в сборе («корзина»); 5 – ведомый диск; 6 – маховик.

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной. Механизм расположен в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.

Сцепление предназначено— для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии и их плавного соединения.

Кожух сцепления соединен с маховиком двигателя шестью болтами.
В маховик запрессованы три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его.

«Корзина» и ведомый диск сцепления:
1 – кожух; 2 – нажимной диск; 3 – диафрагменная пружина; 4 – фрикционные накладки; 5 – демпферные пружины; 6 – ступица ведомого диска; 7 – опорная стойка; 8 – демпфер крутильных колебаний; 9 – упругие стальные пластины.

В кожухе установлена диафрагменная пружина, которая отштампована из листовой пружинной стали. В свободном состоянии пружина имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от внутреннего края пружины. Прорези пружины образуют восемнадцать лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками. За счет упругости рычажков диафрагменная пружина создает более равномерное давление на нажимной диск сцепления, что способствует более плавному включению и выключению сцепления.

Упругие пластины

В трех точках кожух сцепления соединен упругими стальными пластинами с нажимным (ведущим) диском.
Кожух с диафрагменной пружиной и нажимным диском образуют неразборный узел (его еще называют «корзиной» сцепления), который балансируют на стенде.
При выходе из строя «корзину» сцепления заменяют целиком.

Замена «корзины» необходима при сильном кольцевом износе лепестков диафрагменной пружины и в том случае, если концы лепестков расположены не на одном уровне. Заменяем «корзину» также в случае уменьшения усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» диафрагменной пружины.

Демпферные пружины

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком двигателя и нажимным диском.
Демпфер крутильных колебаний гасит колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя.
Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая в свою очередь приклепана к одной из двух пластин демпфера. Пружинная пластина имеет волнистую форму. При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления.

Расположение волнистой пружинной пластины

Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.
Демпферные пластины соединены опорными стойками. В ступице диска напротив опорных стоек имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и переключении передач.
На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.

Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне фрикционных накладок более 0,5 мм , замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,2 мм.

Рабочий цилиндр с подшипником выключения сцепления:
1 – подшипник выключения сцепления; 2 – защитный чехол; 3 – рабочий цилиндр.

Рабочий цилиндр гидропривода выполнен единым узлом с подшипником выключения сцепления (выжимным подшипником) и размещается внутри картера сцепления. Рабочий цилиндр прикреплен к картеру сцепления. Подвижная часть рабочего цилиндра соединена с подшипником, который может перемещаться вдоль первичного вала коробки передач. Пружина (закрытая резиновым гофрированным чехлом), расположенная между цилиндром и обоймой подшипника, постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине «корзины» сцепления.

Поэтому зазоры в механизме сцепления отсутствуют и никакой регулировки не предусмотрено.

Подшипник выключения сцепления закрытого типа, смазка, заложенная в него, рассчитана на весь срок эксплуатации, поэтому подшипник не нуждается в обслуживании.

Элементы гидропривода сцепления:

1 – рабочий цилиндр с подшипником выключения сцепления; 2 – фиксатор; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – трубка подвода жидкости к рабочему цилиндру; 5 – переходник.

Привод выключения сцепления – гидравлический. Усилие в нем от педали сцепления к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость.

Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, соединенных трубопроводом. Рабочая жидкость залита в бачок, который установлен на главном тормозном цилиндре и используется для питания тормозной системы и привода выключения сцепления. Главный цилиндр сцепления соединен с бачком резиновым шлангом.

Главный цилиндр сцепления:

1 – штуцер для присоединения шланга гидропривода; 2 – корпус главного цилиндра; 3 – штуцер для подсоединения шланга подвода жидкости из бачка; 4 – толкатель; 5 – наконечник толкателя.
Главный цилиндр закреплен на щитке передка, а его шток соединен с педалью сцепления.
Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки гидропривода расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.

Штуцер прокачки гидропривода сцепления:

1 – пластмассовый наконечник трубки; 2 – штуцер прокачки; 3 – трубка гидропривода.

Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости.
Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра, который перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Пружина, деформируясь, отводит нажимной диск, в результате нажимной диск перестает прижимать ведомый диск к маховику. Коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач в этом случае могут вращаться независимо друг от друга. При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который в свою очередь прижимает ведомый диск к маховику, – в результате передача крутящего момента возобновляется.

Шток главного цилиндра сцепления дастер

Renault Duster Manual

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления Рено Дастер

Работу проводим при замене главного цилиндра гидропривода сцепления.
Для наглядности операции показываем при снятой панели приборов.
Отвернув гайки крепления, отводим в сторону расширительный бачок системы охлаждения, не отсоединяя от него шланги (см. Снятие расширительного бачка).
Отсоединяем от главного цилиндра шланг гидропривода сцепления (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления).
Под панелью приборов отгибаем шумоизоляцию, закрепленную снизу на панели приборов.

Поддеваем отверткой фиксатор наконечника…

…и снимаем наконечник штока главного цилиндра с пальца педали.
Если главный цилиндр демонтируем для замены…

…снять наконечник штока можно с помощью пассатижей.
В моторном отсеке отсоединяем от бачка на главном тормозном цилиндре шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления.
Повернув главный цилиндр сцепления по часовой стрелке…

…вынимаем его из отверстия щитка передка.
Снимаем со штуцера главного цилиндра резиновый шланг.

Главный цилиндр уплотняется в щитке передка резиновой прокладкой.
Если прокладка порвана, заменяем ее новой.
Устанавливаем главный цилиндр сцепления в обратной последовательности.

Главный цилиндр сцепления Рено Дастер (снятие)

Что такое главный цилиндр сцепления?

У автомобилей есть коробка скоростей, которая отвечает за передачу вращения от двигателя к колесам. При наличии механической трансмиссии авто имеет педаль сцепления. Нажатие этой педали создает гидравлическое давление и приводит в действие механизм сцепления.

Главный цилиндр сцепления в Рено Дастер находится на щите между салоном и моторным отсеком, он установлен без крепления. Цилиндр может быть снят в двух случаях: при необходимости замены или перед ремонтными работами с кузовом.

Если при нажатии педаль сцепления проваливается в пол, это один из признаков неисправности главного цилиндра, но это не основной показатель. Чтобы устранить проблему, необходимо провести прокачку гидропривода сцепления. Если в тормозной жидкости обнаруживается воздух, это может указывать на проблемы герметичности резиновых уплотнителей. Ещё один признак, указывающий на неисправность – сцепление не полностью выжимается, вы услышите характерный хруст шестеренок.

Как снять главный цилиндр сцепления Рено Дастер?

Расширительный бачок может помешать эффективной работе, чтобы это предотвратить, его следует отвести в сторону, не отсоединяя при этом шланг.

Следующий шаг – рассоединить гидравлическую трубку и главный цилиндр сцепления.

Сначала нужно поддеть фиксатор и извлечь трубку из корпуса главного цилиндра, далее нужно приподнять защелку, которая находится под панелью приборов, она установлена на стержне педали сцепления.

Теперь можно снять цилиндр с педали, повернуть по часовой стрелке и извлечь.

Чтобы закончить демонтаж цилиндра, необходимо снять с него резиновый шланг.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Главный цилиндр сцепления Рено Дастер (снятие)»:

Рено Дастер. Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления

Рено Дастер. Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления

Работу проводим при замене главного цилиндра гидропривода сцепления.

Для наглядности операции показываем при снятой панели приборов.
Отвернув гайки крепления, отводим в сторону расширительный бачок системы охлаждения, не отсоединяя от него шланги (см. Снятие расширительного бачка).
Отсоединяем от главного цилиндра шланг гидропривода сцепления (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления).
Под панелью приборов отгибаем шумоизоляцию, закрепленную снизу на панели приборов.

Поддеваем отверткой фиксатор наконечника…

…и снимаем наконечник штока главного цилиндра с пальца педали.

Если главный цилиндр демонтируем для замены…

…снять наконечник штока можно с помощью пассатижей.
В моторном отсеке отсоединяем от бачка на главном тормозном цилиндре шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления.
Повернув главный цилиндр сцепления по часовой стрелке…

…вынимаем его из отверстия щитка передка.
Снимаем со штуцера главного цилиндра резиновый шланг.

Главный цилиндр уплотняется в щитке передка резиновой прокладкой.
Если прокладка порвана, заменяем ее новой.
Устанавливаем главный цилиндр сцепления в обратной последовательности.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Рено Дастер. Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления»:

Замена деталей гидропривода сцепления Renault Duster

Заменяем детали гидропривода при выявлении неисправностей.

Снятие подшипника выключения сцепления с рабочим цилиндром в сборе

Головкой на 10 откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра

Извлекаем рабочий цилиндр с подшипником и трубкой подвода жидкости

Отверткой поддеваем фиксатор трубки

Вынимаем фиксатор трубки

Отсоединяем трубку подвода жидкости с переходником в сборе от рабочего цилиндра.

На трубке стоит уплотнительное кольцо (на фото стрелка).

Переставляем трубку на новый рабочий цилиндр с подшипником в сборе.

Если нужно снять переходник, то…

Поддеваем отверткой, снимаем фиксатор переходника

Разъединяем переходник и трубку

На переходнике установлено резиновое кольцо. На другом конце переходника установлены два резиновых кольца. Если кольца деформированы, заменяем их.

Устанавливаем детали в обратном порядке.

Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления

Отвернув гайки крепления, отводим в сторону расширительный бачок системы охлаждения, не отсоединяя от него шланги.

Отсоединяем от главного цилиндра шланг гидропривода сцепления.

Под панелью приборов отгибаем шумоизоляцию, закрепленную снизу на панели приборов.

Поддеваем отверткой фиксатор наконечника

Снимаем наконечник штока главного цилиндра с пальца педали

Если главный цилиндр снимаем для замены, снимаем наконечник штока с помощью пассатижей.

В моторном отсеке отсоединяем от бачка на главном тормозном цилиндре шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления.

Повернув главный цилиндр сцепления по часовой стрелке, вынимаем его из отверстия щитка передка.

Снимаем со штуцера главного цилиндра резиновый шланг.

Главный цилиндр уплотняется в щитке передка резиновой прокладкой.

Устанавливаем главный цилиндр сцепления в обратном порядке.

Замена шланга и трубки гидропривода сцепления

Откручиваем гайки крепления расширительного бачка и отводим бачок в сторону, не отсоединяя от него шланги.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка гидропривода тормозов и сцепления.

Нажимаем на фиксатор наконечника и снимаем наконечник трубки с переходника

Под площадкой аккумулятора вынимаем трубку из держателя на коробке передач

Вынимаем трубку из держателя на кронштейне левой опоры силовой установки

Поддеваем отверткой и вынимаем фиксатор шланга из штуцера главного цилиндра сцепления.

Отсоединяем шланг от главного цилиндра. Вынимаем шланг с трубкой из моторного отсека

Ключом для накидных гаек трубок на 10 откручиваем штуцер трубки, удерживая наконечник шланга ключом на 14

Разъединяем шланг и трубку

Для замены трубки специальным ключом на 10 откручиваем штуцер трубки, удерживая наконечник ключом на 14

Собираем и устанавливаем шланг и трубку в обратном порядке.

Наконечник шланга уплотнен резиновым кольцом. Если кольцо деформировано, то заменяем его.

После установки шланга и трубки прокачиваем гидропривод сцепления.

Чек-лист: прокачка сцепления Рено Дастер, а как её делать

Французский внедорожник Рено Дастер, сборка которого производится во многих странах, оснащается механической или автоматической коробкой переключения передач (КПП). Механическая КПП предполагает использование системы сухого сцепления с диафрагменной пружиной. Система размещается в алюминиевом корпусе, который соединяется с коробкой и блоком цилиндров.
Крепится корзина сцепления к маховику с помощью 6 болтов. Кроме корзины в комплект, подлежащий замене на Рено Дастер при капитальном ремонте, входят: выжимной подшипник, совмещенный с рабочим цилиндром; ведомый диск, устанавливающийся на ведомый вал трансмиссии. Ресурс узла составляет 100-150 тыс. км пробега. Если нужна замена или ремонт, то после установки новой детали делается прокачка и регулировка сцепления Рено Дастер.

Заводское сцепление на Дастер

Комплекты производятся крупнейшими компаниями, специализирующимися в данной области. В комплект могут входить не только корзина, ведомый диск, но и гидравлический подшипник, смазка для шлицов, центрирующая оправка. Цены — от 3 тыс. р. и более. Средняя цена колеблется около 10 тыс. р. Подробную информацию о комплектах от производителей, отвечающих за качество, можно найти по артикулам: 302051060R, 620 3119 09, W06200B9, 3000 950 648, 834112, 828448.

Все неисправности сцепления, и почему они возникают

Основные признаки, сигнализирующие о необходимости разборки, замены узла:

• вибрация, горелый специфический запах, рывки, провалы мощности при старте/разгоне;
• пробуксовка устройства;
• затрудненное переключение передач;
• посторонние звуки: шум, хруст;
• увеличенный свободный ход педали.

К самостоятельному ремонту или обращению в сервис прибегают из-за:

• ослабления /поломки пружин — диафрагменной, демпферных;
• деформации, износа шлицов, накладок;
• утечки тормозной жидкости;
• попадания смазочного вещества на фрикционные материалы.

Преждевременный износ вызывают:

• агрессивная манера езды;
• постоянное передвижение по городу и бездорожью;
• резкий старт, разгон.

Инструменты для замены сцепления

Ремонт узла на Рено Дастер предполагает демонтаж КПП и вывешивание мотора (одна из подушек-опор находится под КПП). Если замена сцепления или ремонт узла делается самостоятельно — необходимы смотровая яма или двухопорный подъемник (для доступа к силовому агрегату и КПП), лебедка или домкрат (для поднятия, поддомкрачивания двигателя). Для защиты полуосей от попадания грязи, пыли, влаги используют специальные втулки. Также применяют защитные чехлы для пыльников шаровой опоры. Из инструмента необходимы:

• накидные, рожковые ключи, головки разных размеров;
• отвертки;
• центрирующая оправка.

Как делается замена сцепления на Дастере (передний и полный привод)

Для ремонта, замены выполняют следующие действия:

1. Демонтируют КПП.
2. Стопорят маховик (отверткой или монтажкой), одновременно откручивают 6 болтов, которыми крепится корзина.
3. Снимают корзину.
4. Осматривают диск на предмет износа накладок (заклепки должны находиться на глубине более 0,2 мм), трещин, следов масла. При обнаружении одного из признаков диск меняют.
5. Проверяют целостность демпферных пружин.
6. Проверяют осевое биение диска. При превышении 0,5 мм, явных признаков коробления диск меняют.
7. Осматривают маховик и нажимной диск. Глубокие риски, выработка, задиры не допускаются. При обнаружении признаков дефектные узлы подлежат замене.
8. Новый ведомый диск должен свободно перемещаться по шлицам первичного вала.
9. Наносят на шлицы ступицы специальную мазеобразную смазку.
10. С помощью центрирующей оправки устанавливают деталь и центрируют ведомый диск. Корзину прикручивают равномерно, перескакивая через болт, делая не больше одного оборота ключа. Момент затяжки — 20 Н*м.
11. Вынимают оправку, устанавливают рабочий цилиндр с выжимным подшипником, а затем КПП.
12. Удаляют воздух из системы гидропривода.

Именно в таком порядке проводится замена сцепления на дастере.

Зачем делать прокачку, и как она делается

Попадание воздуха в замкнутую гидравлическую систему снижает эффективность, приводит к перегреву трущихся поверхностей, нежелательным последствиям, невозможности переключения передач на Рено Дастер. Воздух обладает значительной степенью сжатия, по сравнению с рабочей жидкостью — при завоздушивании системы не происходит передача усилия от педали до рабочего цилиндра, проблему устраняют прокачкой.

Как прокачать сцепление? Чтобы провести процедуру на Рено Дастер, нужно разбить работу на этапы:

1. Уровень в бачке тормозной жидкости должен быть при прокачке максимальным — для тормозов и сцепления используется одна расширительная емкость.
2. Выдвигают переходник трубки подвода рабочей жидкости назад, до второго положения, без извлечения, воздействуя на пружинные зажимы (лиры).
3. Снимают колпачок со штуцера прокачки, надевают на него прозрачный гибкий шланг.
4. Плавно выжимают педаль каждые 2 секунды до момента остановки появления пузырьков.
5. Наконечник (переходник) вставляют в патрубок до упора.
6. Устанавливают колпачок обратно на выпускной клапан.

Перед тем, как прокачать сцепление на Дастере, можно посмотреть видео, и тогда точно не возникнет никаких проблем с этой несложной процедурой.

Выжимной подшипник автомобиля Рено Дастер

Гидравлический выжимной подшипник на рено дастер предназначен для выключения сцепления перед моментом переключения передачи. Без выключения не представляется возможным синхронизация ведомого вала и шестерни. От качества детали зависит ресурс всего узла.
Комплектующие представлены следующей продукцией:

• VALEO 804587 (от 3 тыс. руб);
• RENAULT 306202899R / 306204287R / 8200987124 (от 2 тыс.р).

Лучшие производители сцепления для Дастера

Замена сцепления на рено дастер предполагает покупку новой детали. Цена зависит от производителя.
Один из надежных производителей и поставщиков автозапчастей — французская компания Valeo. Фирме принадлежат 143 завода в 20 странах. Среди клиентов — автогиганты BMW, Ford, General Motors. Все комплектующие проходят сертификацию, строжайший производственный контроль.
Немецкая фирма SACHS занимается поставками оригинальных запчастей для вторичного рынка и конвейерной сборки европейских автомобилей. Крупнейший производитель комплектующих имеет 39 производственных участков во всем мире.

Немецкая компания LuK — крупнейший производитель. Обеспечивает продукцией вторичный рынок и сборочное производство. Имеет более 1000 патентов на узлы сцепления.
Турецкий производитель MA-PA поставляет запчасти в 45 стран мира. Для рынка России и СНГ продукция выпускается под брендом «KRAFTTECH».

Фирма предоставляет 5-летнюю гарантию.

Прокачка гидропривода сцепления Renault Duster

Прокачать сцепление Рено Дастер 1.5/1.6/2 литра и других моделях автомобилей (смотрите в конце статьи) можно несколькими способами:

1. С помощником, который будет нажимать на педаль сцепления.
2. Самостоятельно, с помощью шприца с прямой или обратной прокачкой.

Причины, по которым нужно делать эту процедуру, а также способ с использованием шприца с прямой прокачкой указаны в статье про прокачку сцепления на Рено Меган 2.

Прокачка с помощником

Помощник нужен в том случае, если ТЖ полностью слита с системы. Нажатием на педаль сцепления процесс ускорится. Но и только для устранении воздуха с системы гидропривода помощник будет не лишним.

1. Новая тормозная жидкость. Производитель рекомендует ELF FRELUB 650 DOT4. Можно заливать и другие, главное, чтобы оно соответствовало спецификации FMVSS 116 (DOT 4) и SAE J 1704, к примеру, TRW DOT4. Важно понимать, что если идет только прокачка сцепления с доливом, а не полной заменой, то заливайте в гидросистему ту марку ТЖ, которая уже залита.
2. Прозрачная трубка диаметром 4-5 мм, можно взять от капельницы или от магистрали омывателя ВАЗ.
3. Плоская отвертка или ключ для вытаскивания магнитолы из шахты.
4. Емкость для сбора ТЖ.
5. Ветошь. Должна быть всегда под рукой, так как ТЖ является агрессивной жидкостью и может разъесть лакокрасочное покрытие кузова. Поэтому важно сразу же ее удалять со всех поверхностей, на которые она попала.

1. Чтобы добраться до штуцера рабочего цилиндра сцепления Рено Дастер демонтируйте патрубок системы впуска двигателя, а также для удобства работ снимите АКБ.
2. Открутите крышку бачка тормозной системы и проверьте уровень ТЖ. При необходимости долейте ее под завязку. Тут важно понимать, что от бочка отходят два заборных патрубка, верхний, для работы гидросистемы сцепления, и нижний, для работы тормозной системы. Поэтому до верхнего патрубка должна доставать тормозная жидкость.
3. Очистив рабочий цилиндр от загрязнений и отложений, снимите защитный резиновых колпачок со штуцера.
4. На штуцер наденьте прозрачный патрубок. Второй его конец опустите в подготовленную емкость.
5. На рабочем цилиндре сцепления Рено Дастер, в отличии от Меган 2, находится только одна лира (фиксатор). Его нужно аккуратно сдвинуть вниз и удерживать, при этом одновременно сдвинуть черную трубку вправо (в сторону АКБ) на 5 мм, как показано на рисунке ниже.
6. Из системы начнет вытекать ТЖ с воздухом. Чтобы ускорить процесс помощник может нажать на педаль сцепления и удерживать ее до тех пор, пока из системы выходит жидкость с воздухом. Как только процесс остановился, черная трубка вдвигается влево и фиксируется лирой. Педаль отпускается. Подождите не менее 5 секунд и повторите цикл.
7. Процедуру проводить до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Как правило, нужно сделать 4-6 повторов.
8. Сдвиньте черную трубку влево в исходное положение и зафиксируйте ее лирой. Убедитесь, что последняя надежно зафиксировала трубку и она не выходит из рабочего цилиндра.
9. Наденьте защитный колпачок.
10. Долейте до уровня ТЖ в бачок.
11. Установите АКБ, воздуховод на свои штатные места.

Обратная прокачка с помощью шприца

Данный способ был найдет на одно из форумов, нами на практике не применялся, но, наверное, имеет право на жизнь. Ссылку на прямую прокачку с помощью шприца мы дали выше.

Суть его заключается в том, чтобы протолкнуть ТЖ от рабочего цилиндра сцепления в сторону бачка, тем самым выгнав воздух из системы.

Для прокачки сцепления понадобится:

1. Тормозная жидкость (марка указана выше).
2. Два шприц на 20 (50 мл). Можно больше. Зачем – читайте дальше.
3. Патрубок прозрачный диаметром 4-5 мм и длиной не более 30-50 см. Подойдет от магистрали омывателя ВАЗ.
4. Чистая ветошь.
5. Емкость для сбора ТЖ.

1. Добираемся до рабочего цилиндра сцепления.
2. Очищаем последний от грязи и снимаем защитный колпачок.
3. Доливаем тормозную жидкость в бачок до уровня. Под завязку заполнять не нужно.
4. Один конец шланга надеваем на штуцер, а второй пока оставляем свободным.
5. Наполните шприц ТЖ. Можно сразу купить 4-6 20 мл шприца заполнить их и положить рядом. Стоят они не дорого. Один шприц должен оставаться пустым.
6. Сдвигаем фиксатор (лиру) вниз и отводим черную трубку вправо к АКБ на 5 мл.
7. Самотеком пойдет жидкость. Тут важно, чтобы она выдавила воздух из патрубка. Для ускорения процесса можно использовать пустой шприц и откачать воздух.
8. Теперь подключаем к системе заранее заполненный ТЖ шприц и начинаем давить в обратную сторону наблюдая, как она выходит вместе с воздухом в бачке через верхний патрубок.
9. При необходимости откачиваем лишнюю ТЖ из бачка вторым шприцом. Можно использовать грушу.
10. Опустошив первый шприц сдвигаем черную трубку влево и фиксируем ее лирой.
11. Подключаем второй заранее заполненный шприц или закачиваем ТЖ в первый.
12. Расфиксировав, повторно сдвиньте черную трубку вправо и снова закачайте в систему тормозную жидкость.
13. Делайте это до тех пор, пока в бачок не перестанет поступать воздух.
14. Далее снова фиксируем трубку и надеваем защитный колпачок.

Как для нас, обратная прокачка шприцом сложнее, чем прямая. Но один плюс – в обоих случаях можно обойтись без помощника.

Также читайте про причины по которым проваливается педаль сцепления.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления

Так как бачок обеспечивает работу двух систем – тормозной и привода сцепления, то и замену нужно проводить сразу в двух контурах (не путайте с контурами тормозной системы).

Заводом производителем рекомендовано проводить такие работы каждые 90 тыс. пробега или 6 лет эксплуатации (что наступит раньше).

Необходимый инструмент и принадлежности:

1. Тормозная жидкость, рекомендованная заводом производителем не мене 1 литра.
2. Рожковый ключ на 10 (для прокачки тормозов).
3. Патрубок диаметром 4-5 мм и длиною около 1 метра (желательно прозрачный). Какие лучше использовать мы писали выше.
4. Емкость для слива отработки.
5. Шприц на 20 – 50 мл (по необходимости).
6. Чистая ветошь.

Для прокачки сцепления с заменой всей тормозной жидкости желательно иметь помощника (так будет быстрее), который будет выжимать педаль в нужный момент и удерживать ее определенное время. Если вы один, то используйте шприц.

Прокачка считается завершенной, когда из штуцера рабочего цилиндра вместо грязной отработки потечет чистая тормозная жидкость.

Такими же способами можно прокачать гидропривод сцепления на автомобилях Renault:

1. Sandero 12.2009 — 08.2014, 09.2012 — 12.2018 1 поколения и 2 поколения соответственно.
2. Sandero (07.2018 — н.в.) 2 поколения.
3. Sandero Stepway 12.2010 — 10.2014 и 11.2014 — 10.2018 годов выпуска, 1 и 2 поколения соответственно.
4. Megane 3 (08.2012 — 06.2014) рестайлинг / 07.2014 — 07.2016 2-й рестайлинг 3 поколения, хэтчбек.
5. Kangoo рестайлинг 2 поколение (03.2013 — 06.2016), минивэн.
6. Logan (09.2009 — 06.2016) рестайлинг 1 поколение, седан.
7. Fluence рестайлинг 1 поколения (04.2012 — 07.2017), седан.
8. Logan 2 поколение (03.2014 — 12.2018), седан.
9. Logan 2 поколение рестайлинг (07.2018 — н.в.), седан
10. Logan Stepway 1 поколение (08.2018 — н.в.), седан.

1. Ларгус 07.2012 — н.в. универсал.
2. Ларгус Кросс (11.2014 — н. в.) 1 поколения, универсал.

1. Terrano (04.2014 — н.в.) suv 3 поколение.
2. Almera (11.2012 — 08.2019), седан, 3 поколение, G 15.

Там, где установлен двигатель К4М.

Сцепление Renault / Dacia Duster с 2009 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Duster , регулировка сцепления Renault Duster , трансмиссия Renault Duster , коробка передач Renault Duster , сцепление Dacia Duster , регулировка сцепления Dacia Duster , трансмиссия Dacia Duster , коробка передач Dacia Duster

Сцепление

Привод сцепления

Тросовый привод сцепления

1. Трос привода сцепления.
2. Педаль сцепления.
3. Вилка выключения сцепления.
4. Подшипник выключения сцепления.

Примечание:
Данный привод не имеет автоматической компенсации зазора

Гидравлический привод сцепления

1. Трубопровод подвода жидкости к рабочему цилиндру (в моторном отсеке).
2. Главный цилиндр (соединение между моторным отсеком и салоном).
3. Педаль сцепления.
4. Рабочий цилиндр (на коробке передач).
5. Подводящий трубопровод главного цилиндра привода сцепления (в моторном отсеке).
6. Бачок гидропривода тормозов.

Педаль сцепления

Снятие

1. Отвернуть гайку (4) оси (2) педали.
2. Вытянуть ось (2) и освободите педаль сцепления.
3. Снять педаль сцепления (3).

Установка

1. Смазать ось смазкой MOLYCOTE 33M.

2. Установите ось педали.

Примечание:
Не стучите молотком по оси при установке.

3. Завернуть гайку оси педального узла.

4. Затянуть требуемым моментом гайку оси педали (21 Н·м).

5. Проверить работоспособность сцепления.

Датчик хода педали сцепления

Снятие

1. Снять держатели нижнего кожуха приборной панели со стороны водителя (1).

2. Снять нижний кожух приборной панели со стороны водителя (2).

3. Разъединить разъем (3) датчика хода педали сцепления.

4. Повернуть датчик хода педали сцепления (4) на четверть оборота против часовой стрелки.

5. Снять датчик хода педали сцепления (4).

Установка

1. Измерить размер (х) штока (5). Если размер меньше 20 мм, осторожно потянув за конец поршня, отрегулировать размер в пределах 20 мм (не менее) – 22 мм (не более).

Внимание:
Чтобы не повредить датчик хода педали сцепления (4):
— обращаться с датчиком хода педали сцепления с осторожностью,
— перемещать поршень только во время фазы регулировки,
— не выполнять больше 3 повторений регулировки размера (X),
— не отделять поршень от датчика.

• если поршень не касается датчика,
• если было выполнено больше 3 повторений регулировки размера (X).

2. Рукой нажать на педаль сцепления.

3. Установить датчик хода педали сцепления на педальный узел.

4. Заблокировать датчик хода педали сцепления, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке.

5. Осторожно дать педали сцепления вернуться в исходное положение, придерживая ее рукой.

Примечание:
— Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в зависимости от положения педали.
— При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения.

5. Присоединить разъем датчика хода педали сцепления.

6. Установить нижний кожух приборной панели со стороны водителя.

Кожух сцепления и нажимной диск в сборе

Снятие

1. Снять коробку передач.

2. Заблокировать маховик фиксатором маховика.

3. Отвернуть болты крепления механизма сцепления (2).

4. Снять кожух сцепления.

5. Снять ведомый диск сцепления.

Установка

1. Заменить дефектные детали.

2. Очистить очистителем поверхностей:

• поверхность маховика под ведомый диск сцепления,
• шлицы первичного вала коробки.

Внимание:
Не смазывать шлицы первичного вала коробки передач.

3. Установить ведомый диск сцепления.

4. Отцентрировать ведомый диск с помощью приспособления (Emb. 1780) (3).

5. Поочередно завернуть крест-накрест болты крепления кожуха сцепления.

6. Затянуть требуемым моментом болты крепления кожуха сцепления (15 Н·м), постепенно затягивая их перекрестной затяжкой.

7. Снять приспособления (Mot. 582-01).

8. Установить коробку передач.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Примечание:
Удалить воздух в случае:
— свободного хода,
— нахождения педали в среднем положении,
— нахождения педали в нажатом состоянии,
— сложного переключения передач.

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять защиту поддона картера двигателя.

3. Штуцер для прокачки привода тормоза винтового типа:

• Чтобы открыть штуцер для прокачки привода тормоза, необходимо удерживать пластмассовый наконечник (1) с помощью накидного ключа и отвернуть штуцер для прокачки привода тормоза (2).

4. Штуцер для прокачки привода тормоза на пол-оборота:

• Чтобы открыть штуцер для прокачки привода тормоза, необходимо полностью повернуть штуцер для прокачки привода тормоза (3) вручную.

5. Штуцер для прокачки привода тормоза с держателем:

• Чтобы открыть штуцер для прокачки привода тормоза, необходимо нажать и удерживать держатель (4), вытянув на один щелчок.

6. Штуцер для прокачки привода тормоза с держателем:

• Чтобы открыть штуцер для прокачки привода тормоза, необходимо поднять держатель (5), вытянув на один щелчок.

7. Штуцер для прокачки привода тормоза с двумя держателями:

• Чтобы открыть штуцер для прокачки привода тормоза, необходимо опустить держатель (6) и поднять держатель (7), вытянув на один щелчок.

8. Удаление воздуха с помощью ARC50:

• Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.
• Присоединить устройство для удаления воздуха из тормозной системы (получив одобрение Renault) к бачку главного цилиндра.
• Снять заглушку со штуцера для давления воздуха рабочего цилиндра привода сцепления.
• Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха.
• Отвернуть пробку для удаления воздуха.
• Открыть систему между устройством для удаления воздуха и бачком для тормозной жидкости.
• Подождать, пока тормозная жидкость не станет вытекать без пузырьков.
• Сбросить давление в гидроприводе сцепления, выключив устройство для удаления воздуха.
• Завернуть штуцер для удаления воздуха.
• Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.
• Поставить заглушку на штуцер для удаления воздуха.
• После отсоединения устройства для удаления воздуха долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до нормального уровня.
• Около двадцати раз быстро включить и выключить сцепление.
• Проверить работоспособность сцепления.
• При необходимости повторить операцию удаления воздуха.
• Проверить регулировку переключателя.

9. Удаление воздуха с помощью нового шприца:

• Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.
• Снять заглушку со штуцера для удаления воздуха рабочего цилиндра привода сцепления.
• Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха (минимум, тридцать сантиметров) так, чтобы она заняла такое же положение по высоте, как и бачок.
• Отвернуть пробку для удаления воздуха.
• Залить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода тормоза.
• Присоединить новый шприц для прокачки с полезным объемом 60 мл разрешенной к использованию тормозной жидкости к концу прозрачной трубки.
• Медленно и полностью вытеснить жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.
• Завернуть штуцер для удаления воздуха.
• Отсоединить прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.
• Поставить заглушку на штуцер для удаления воздуха.
• Довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
• Около двадцати раз быстро включить и выключить сцепление.
• Проверить работоспособность сцепления.
• При необходимости, повторить операцию удаления воздуха.
• Проверить регулировку переключателя.

Главный цилиндр привода сцепления

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять защиту поддона картера двигателя.

3. Отвернуть две гайки крепления расширительного бачка.

4. Сдвинуть расширительный бачок в сторону.

5. Разъединить разъем датчика уровня тормозной жидкости в бачке.

6. Снять пробку бачка гидропривода тормозов.

7. Удалить шприцом тормозную жидкость из бачка, так чтобы ее уровень находился ниже отверстия подачи жидкости к главному цилиндру на бачке.

8. Положить ветошь под отверстие.

9. Отсоединить трубопровод главного цилиндра привода сцепления от бачка для тормозной жидкости.

10. Вставить заглушки в отверстия.

11. Положить ветошь под рабочий цилиндр сцепления.

12. Снять заглушку со штуцера для удаления воздуха (3).

13. Нажать на фиксатор (1).

Внимание:
Не тянуть за фиксатор. При любом ошибочном действии необходимо заменить трубопровод.

14. Вытянуть на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления (2), чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

15. Подсоединить прозрачный шланг к штуцеру для удаления воздуха (3), опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный ниже отверстия для удаления воздуха.

16. Нажать рукой на педаль сцепления (чтобы удалить жидкость из главного цилиндра и трубопровода).

17. Снять хомут (4) крепления трубопровода, соединяющего главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на главном цилиндре.

18. Положить ветошь под главный цилиндр сцепления.

19. Отсоединить трубопровод (5) от главного цилиндра сцепления.

20. Вставить заглушки в отверстия.

21. Отсоединить шаровую головку (6) главного цилиндра сцепления от педали сцепления в салоне.

22. Снять главный цилиндр сцепления со щитка передка, повернув его в моторном отсеке на четверть оборота по часовой стрелке при помощи приспособления (7).

Установка

1. Проверить состояние прокладок.

2. Установить главный цилиндр сцепления, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки с помощью приспособления.

3. Установить шаровую головку главного цилиндра сцепления на педаль сцепления в салоне.

4. Вынуть заглушки из отверстий.

5. Установить соединительный трубопровод главного и рабочего цилиндров гидропривода сцепления на главный цилиндр.

6. Нажать на фиксатор главного цилиндра сцепления.

Примечание:
Смазать тормозной жидкостью оба конца трубопровода, подводящего жидкость к главному цилиндру привода сцепления, чтобы облегчить установку трубопровода на штуцере бачка с тормозной жидкостью.

7. Установить трубопровод, соединяющий главный цилиндр привода сцепления с бачком тормозной жидкости.

Примечание:
При фиксации трубопровода гидропривода сцепления должен быть слышен характерный щелчок.

8. Установить трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на рабочий цилиндр.

9. Снять прозрачный шланг с прокачанного штуцера.

10. Вынуть заглушки из отверстий.

11. Установить подающий трубопровод главного цилиндра гидропривода сцепления на бачке для тормозной жидкости.

12. Установить расширительный бачок.

13. Затянуть требуемым моментом гайки расширительного бачка (8 Н·м).

14. Залить тормозную жидкость и довести до нормы ее уровень.

15. Удалить воздух из гидропривода сцепления.

Источник: nevinka-info.ru