Шток для сцепления регулируемый волга

Шток для сцепления регулируемый волга

Шток для сцепления регулируемый волга

__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
4021, к-151, 80ый бензин.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый

__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
4021, к-151, 80ый бензин.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый

полковник2

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для полковник2

Найти ещё сообщения от полковник2

Файловый архив

Скачиваний: (1) 104.22 Мб

Просмотр загрузок

полковник2

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для полковник2

Найти ещё сообщения от полковник2

Файловый архив

Скачиваний: (1) 104.22 Мб

Просмотр загрузок

Его не должно быть!
Муфта-вилка-шток-поршень РЦС — без зазора. Без усилия, но и без зазора.
Припоминаю, с отцом регулировали эти размеры на запорчике. Но там привод сцепления был тросом.

При гидравлическом приводе несколько иная картина. Общий ход поршня в рабочем цилиндре больше, чем необходимо для нормальной работы, больше 14мм. В этом случае размером штока можно выбирать положение поршня относительно края цилиндра. Это же можно сделать изменяя высоту точки опоры вилки, подкладывая или убирая шайбы.

полковник2

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для полковник2

Найти ещё сообщения от полковник2

Файловый архив

Скачиваний: (1) 104.22 Мб

Просмотр загрузок

длина нормирована заводом ( у современных она постоянна) к соотношению всего сцепления -цилиндра/вилки/выжимного/корзине. ,если попался регулируемый шток, выставите длину по образцу в магазине, затяните гайку регулировки. т.е шток при отпущенной педали отталкивается полностью назвд в цилиндр до упора, вилка при этом немного продолжает давить на шток,отчего отсутсвуют зазоры и люфты, а давят вилку обратно -лепестки корзины. Вот такая настройка. Или просто найдите простой шток без регулировки.

Ещё бывают вилки гнуться, «рвутся», изнашиваются, отсюда подобные проблемы. Это часть причин.
http://car-exotic.com/gaz-cars/volga. -manual-6.html

Volgawagen

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Volgawagen

Найти ещё сообщения от Volgawagen

Файловый архив

Скачиваний: (6) 142.04 Мб

Не-а, не до упора. В РЦС стоит пружина, удерживающая прошень-шток-вилку-выжимной в состоянии прижима к лепесткам.

Какой бы длины ни был шток, все это работает совершенно без изменений до тех пор, пока поршень не начинает упираться в ограничивающее ход стопорное кольцо (если оно есть, если нет — сразу выпадает)))

То есть при штоке правильной длины на новом сцеплении поршень РЦС работает в глубине цилиндра, по мере износа он начинает подходить ближе к его краю (зато углубляется при выключении не так сильно).

Сделаете шток короче, чем нерегулируемый — и при износе сцепления оно раньше перестанет выключаться. Ну, или поршень «потеряете».

__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
4021, к-151, 80ый бензин.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый

При установке нового сцепления поршень РЦС всегда работает ближе к выходному краю, т.е. к стопорному кольцу. При полном выжиме поршень должен почти упираться в кольцо.

По мере износа ведомого диска лепестки (лапки) все больше выходят из корзины и вдавливают шток вместе с поршнем вглубь цилиндра.

Регулируемый шток идет вместе с лапками, т.к. их тоже можно регулировать. Если вы сильно задавили лапы к маховику, вам нужно распустить (увеличить) шток, что бы поршень был как можно ближе к краю РЦС. Если же вы слишком выдвинули лапы из корзины, то шток нужно соответственно уменьшать.
По мере износа пружина в РЦС сожмется до предела, поршень упрется и сцепление станет буксовать.

В современных реалиях все гораздо проще: лепестки корзины не регулируются, соответственно отпала необходимость регулировки РЦС. Если вы установили лепестковое сцепление и поршень ушел слишком глубоко в цилиндр, а при выжиме поршень еле доходит до середины, то это НЕКОНДИЦИЯ и такое сцепление нужно выкинуть, либо колхозить регулируемый шток и им уже выставлять положение поршня.

Шток для сцепления регулируемый волга

Сашка » 19 окт 2010 17:52

Re: Непонятное после замены сцепления.

Artefact » 19 окт 2010 17:58

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 19 окт 2010 18:05

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 19 окт 2010 18:12

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 19 окт 2010 18:24

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 19 окт 2010 19:05

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 10:48

Я себе ГЦС менял недавно, старый тё и уровень когда маленький в баке, давление маленькое,сцепа в самом низу начинает схватывать и передачи хер воткнёшь!
Поставил новый прокачивается быстро и легко путём нажатия на педаль и подлива жидкости!
Тебе не прокачали просто или рабочий цилиндр не работает
Если выжимной соскочит с вилки — это пzдец! — я думаю выжимной не тот поставили, потому что есть разница!Обычный ЗМЗ у него гладкая поверхность стороны которой он в лепестки корзины упирается а у вот волгокрыс там сцепа немного другая там на выжимном есть эм. углубленьеце небольшое!
Вот!
Вывод:
Едь кароч обратно в сервис и скажи всё что о них думаешь, у тебя гарантия есть, едь к ним и не парься

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 11:01

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 12:28

Нашёл только такую.

Кароч, мне надоменять подшипник. Заехал в «ДеталиГаз» сказали «а вам какой надо,есть 2 вида подшипников», спросил «а разница?»!
Вот есть такой (см.выше) в местте где подшипник толкает лепестки нету выемки, а есть ещё подшипник (не нашёл картинки) где есть выемки и коньчик лепестка сажается в эту выемку и подшипник жмёт! (выемка эта покругу в середине металлической части подшипника)!Вот

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 14:21

Re: Непонятное после замены сцепления.

fil м848кв-52 » 20 окт 2010 15:06

Не наю. не ну я чё, придумываю чтоль сижу?Говорю что мне сказали, вот сёня в газовский магаз поеду,сфоткаю!Вот 100 пудняк!Завтра выложу!

Волга — это маленькая квартира

Re: Непонятное после замены сцепления.

zsk » 20 окт 2010 15:27

Re: Непонятное после замены сцепления.

SERGEY » 20 окт 2010 15:40

Re: Непонятное после замены сцепления.

Сашка » 20 окт 2010 17:59

Re: Непонятное после замены сцепления.

zsk » 20 окт 2010 18:24

Re: Непонятное после замены сцепления.

hoopoe » 20 окт 2010 18:33

такие симптомы бывают у газовской сцепы, но там лапки ведет и они выходят из плоскости. за буржуйскими сцепами такого не замечено.

вероятно у тебя и правда в гидравлике проблемы

Re: Непонятное после замены сцепления.

Hmurii » 20 окт 2010 19:02

Re: Непонятное после замены сцепления.

SERGEY » 20 окт 2010 21:53

Re: Непонятное после замены сцепления.

DblM » 20 окт 2010 21:58

Re: Непонятное после замены сцепления.

skyns » 20 окт 2010 22:18

Шток для сцепления регулируемый волга

Регулировка свободного хода сцепления

Сообщение Giorgio » Ср апр 07, 2010 8:22 am

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 8:32 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 11:18 am

75 года. Позже сцепление стало с нерегулируемым штоком, зазор между выжимным и лапками выбирается автоматически за счет пружины в рабочем цилиндре сцепления. Подшипник крутится постоянно, я за 260тыс.км его не менял!
Лапки, по мануалу, регулируются на снятом сцеплении, лишний раз лучше не крутить.
Еще регулируется ход сцепления и высота педали — штоком , от ГЦС к педали.

Сообщение Giorgio » Ср апр 07, 2010 14:41 pm

Сообщение 45-45 » Ср апр 07, 2010 14:57 pm

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 16:43 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 17:03 pm

Сообщение Наиль » Ср апр 07, 2010 17:15 pm

можно поконкретнее?
сам шток педали можно вкручивать/выкручивать?

я в январе поставил себе целиком ЛЮКовское сцепление в сборе, тоже что то педалька высоковата

Сообщение Латыш » Ср апр 07, 2010 17:21 pm

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Странник » Ср апр 07, 2010 18:39 pm

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 20:29 pm

Сообщение СержНовоч » Ср апр 07, 2010 21:27 pm

Сообщение Mortis » Ср апр 07, 2010 22:28 pm

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 8:21 am

Сообщение Латыш » Чт апр 08, 2010 8:45 am

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном — и в Ялту!

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 10:59 am

Ну что ты прицепился, написал же — ничего не откручивается. Медицинский факт. На Газели, кстати, чтобы нормально тормозную педаль отрегулировать, пришлось и там контргайку выкинуть + шток на полсантиметра подрезать. Для профессионального водилы хорошая эргономика — это здоровье, тут не до перестраховок.

Даже если предположить, что шток будет откручиваться, этого невозможно не заметить, т.к. на последних витках резьбы педаль будет торчать где-то на уровне середины голени. Даже если водитель слепой, он на нее в таком положении просто нажать нормально не сможет.

ЗЫ: Для ценителей страусиного подхода «лучше я буду ноги ломать, как бы чего не случилось» — фиксатор резьбы никто не отменял.

Сообщение 45-45 » Чт апр 08, 2010 11:04 am

Сообщение Mortis » Чт апр 08, 2010 19:39 pm

Раз придумали, внедрили-значит так надо было.
Ошибочный подход, по-моему мнению. В массовом производстве техническое совершенство конструкции — далеко не самый приоритетный критерий, иначе тюнинговые конторы остались бы без работы.

Вопрос на засыпку: если конструкторы ЗМЗ все из себя такие мудрые и просветленные, почему корзина сцепления на 406 получилось настолько жесткой, что долго пользоваться сцеплением без вреда для здоровья невозможно? При том, что импортные комплекты позволяют нажимать педаль мизинцем и имеют, вместе с этим, больший ресурс?

Насчет конкретно контргаек — я могу понять, почему их туда ставит завод, но это, опять же, заводские резоны. Они не могут заранее предсказать, насколько глупому или безрукому человеку достанется машина. В нашем случае эта проблема уже решена — хозяин рукастый и с головой. Какой резон ему гробить суставы? Напомню, контргайка не просто бесполезна, она не дает выставить педаль в комфортное положение.

Шток для сцепления регулируемый волга

Регулировки сцепления

Регулировка свободного хода педали сцепления. Показателем исправности привода и механизма сцепления является определенный свободный ход педали сцепления и рычага вилки нажимного подшипника. Свободный ход педали сцепления в миллиметрах, замеренный по центру ее площадки при помощи линейки (рис. 37), должен соответствовать для каждой марки автомобиля данным, приведенным ниже:

* ( Свободный ход рычага вилки выключения сцепления)

Рис. 37. Проверка свободного хода педали сцепления автомобилей при помощи линейки

Если свободный ход педали сцепления окажется меньше или больше указанных значений, то требуется его регулировка (рис. 38). Для этого у автомобиля ЗАЗ-968 «Запорожец» необходимо снять оттяжную пружину 8 и поворачивать рычаг 5 до тех пор, пока подпятник 6 не упрется в пяту 7 отжимных рычагов. При этом ход рычага 5 на конце (около штока рабочего цилиндра) должен быть не менее 5 — 6 мм, что соответствует зазору между пятой и подпятником 3 — 4 мм. Если указанный зазор меньше, то, придерживая ключом шток 2, следует отпустить контргайку 3 и, поворачивая регулировочную гайку 4, установить свободный ход штока 2 рабочего цилиндра 1 в пределах 5 — 6 мм, а затем затянуть регулировочную гайку 4 и надеть оттяжную пружину.

Рис. 38. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобиля ЗАЗ-968 ‘Запорожец’

У автомобилей ВАЗ свободный ход педали сцепления можно проверить (рис. 39) следующим простым способом, установив автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Для проверки свободного хода педали сцепления необходимо установить большой палец левой руки на толкатель 2 (см. рис. 39,а) рабочего цилиндра 6, а указательным оттянуть вилку 3 к большому пальцу, преодолев полностью усилие пружины 1. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет 4 — 6 мм, значит регулировка не требуется. При необходимости свободный ход педали сцепления регулируется (см. рис. 39,б) гайкой 4 толкателя 2. Отвернув контргайку 5 при помощи гайки 4, увеличьте или уменьшите свободный ход толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки 3 выключения сцепления удерживаемой пружиной 1, было равно 4 мм, а максимальное 6 мм, и заверните контргайку 5.

Рис. 39. Проверка (а) и регулировка (б) свободного хода педали сцепления автомобиля ВАЗ

Регулировка свободного хода рычага вилки включения сцепления на автомобиле ВАЗ-2108 «Спутник» обеспечивается изменением положения нижней ветви троса 4 относительно кронштейна 2 (рис. 40).

Рис. 40. Проверка и регулировка свободного хода рычага вилки выключения сцепления автомобиля ВАЗ-2108 ‘Спутник’

Для регулировки хода рычага вилки необходимо ослабить гайки 3 и установить щуп 6 диаметром 1,5 мм в окошко поводка 1 троса так, чтобы он расположился между кромкой Б поводка и гнездом рычага 5 вилки выключения сцепления. Затем следует затянуть гайки 3 до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Потом необходимо вынуть щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления. Он должен быть 3,5 — 4,0 мм.

У автомобилей «Москвич-408» и «Москвич-412» при регулировке свободного хода педали сцепления (рис. 41) вначале проверяют свободное качание вилки 6 выключения сцепления при снятой оттяжной пружине 2 по перемещению соединительного пальца 5 в прорези вилки 4. При нормальном зазоре между подшипником выключения и пятой сцепления, равном 3,3 мм, палец 5 с вилкой 6 при покачивании ее рукой в горизонтальной плоскости должен передвигаться в прорези вилки 4 в пределах 5 — 6 мм. Если перемещение соединительного пальца меньше 5 мм, то толкающий шток 1 рабочего цилиндра надо укоротить, а если больше 6 мм, то удлинить. Длину штока 1 регулируют, ввертывая или вывертывая его резьбовой конец в вилку 4 с предварительным ослаблением контргайки 3, которая после регулировки должна быть надежно затянута, а оттяжная пружина 2 поставлена на место. Одновременно с регулировкой свободного хода педали обязательно проверяют ход штока 1 рабочего цилиндра во время полного нажатия на педаль. Ход штока должен быть не менее 19 мм. Меньший ход не создает полного выключения сцепления автомобиля и, кроме того, указывает на присутствие воздуха в системе гидравлического привода сцепления.

Рис. 41. Регулировка свободного хода педали сцепления автомобилей ‘Москвич-408’ и -412

У автомобиля ГАЗ-24 «Волга» регулировка привода выключения сцепления (рис. 42) заключается в установке свободного хода наружного конца вилки 4 выключения сцепления, равного 3 — 4 мм. При таком свободном ходе устанавливается зазор 2,5 мм между подшипником 2 муфты 3 выключения сцепления и концами рычагов 1 выключения сцепления. Уменьшение в процессе эксплуатации свободного хода наружного конца вилки до 1,5 мм свидетельствует о недопустимом уменьшении зазора между концами рычагов и подшипником и о необходимости его регулировки. Регулировка заключается в изменении длины толкателя 6 рабочего цилиндра 8 сцепления при снятой оттяжной пружине 5 вилки и отпущенной контргайке 7. После регулировки надо установить на место оттяжную пружину и плотно затянуть контргайку. Полный ход наружного конца вилки должен быть не менее 17 мм. Если он (при полном ходе педали сцепления не менее 176 мм) меньше 17 мм, то это указывает на наличие воздуха в системе привода сцепления.

Рис. 42. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления автомобиля ГАЗ-24 ‘Волга’ а — механическая часть привода; б — гидравлическая часть привода

При попадании воздуха в гидравлический привод выключения сцепления его необходимо прокачать.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления. Удалять воздух из системы гидропривода сцепления рекомендуется в такой последовательности:

заполнить питательный бачок 9 (рис. 42,б) жидкостью до нормального уровня (10 — 15 мм ниже верхней кромки);

очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра 8, снять защитный колпачок 11 с головки 10 клапана и надеть на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю;

погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину, и резко нажимать на педаль сцепления 3 — 4 раза с интервалом 1 — 2 с и удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух в виде пузырьков выйдет через шланг в сосуд с жидкостью;

плавно отпуская и резко нажимая на педаль сцепления, прокачивать систему до полного прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха. Во время прокачки следует добавлять тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормального уровня;

удерживая педаль в нажатом положении, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха, снять с его головки 10 шланг, надеть на головку клапана защитный колпачок 11, а также добавить в бачок жидкость до нормального уровня.

Жидкость, выпущенную из системы гидравлического привода сцепления во время прокачки, не заливайте в питательный бачок без тщательного фильтрования и длительного отстоя, так как в ней содержится воздух и грязь.

Следует помнить, что обращаться с тормозной жидкостью нужно осторожно, так как она ядовита. После выполнения работ с тормозной жидкостью необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

При правильно прокачанной системе гидравлического привода сцепления обеспечивается безударное включение первой передачи и заднего хода. Если при нажатой до упора педали сцепления имеется ударное включение передач, следует проверить и убедиться в исправности сцепления способом, описанным выше.

Шток для сцепления регулируемый волга

• Главная
• Семейство ГАЗ
• Грузовики ГАЗ
• Газель
• Волга
  • ТТХ Волга Газ 31105
  • Регулировка клапанов Волги ЗмЗ-402
  • Подвеска Волга
  • Тормоза Волга Газ 31105
  • Сцепление Газ 31105
  • КПП Волги Газ 3110
  • Задний мост Волги Газ 31105
  • Волга Сайбер
  • КПП Волги ГАЗ 31105
• Валдай
• ВАЗ-ЛАДА
• Скачать файлы
• Ремонт ГАЗ
• Спецтехника
• Видео
• Свежие автоновости

Популярные статьи

• Система охлаждения 402
• Система зажигания
• Регулировка клапана УМЗ-4216
• Задний мост Газ 3307, Газ 3309
• Регулировка клапанов Газ 3307 и Газ 53
• Ремонт Газ 3307
• Тормозная система
• Установка зажигания
• Ремонт карбюратора
• Двигатель 4216 Газель
• Ремонт КПП Газ-3307 Газ-53 Га-66
• Шестерня распредвала
• Нет искры
• Неисправности двигателя
• Регулировка клапана Газель
• Сцепление Газ 3307 и Газ 53
• Система охлаждения УМЗ-4216
• Двигатель 406 Газель
• Двигатель троит
• Двигатель Steyr (Штайер) Газель

Ремонт сцепления Газ 31105 Волга

Сцепления Газ 31105 Волга.

• Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
• На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
• При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно буксовать). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
• Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, то уже нужно снимать сцепление для ремонта.

• Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
• Снимите коробку передач;

• Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
• Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
• Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

• Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
• Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
• Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

• Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
• Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
• Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Педаль сцепления ГАЗ-3110

Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Установка

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.

2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.

3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.

2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.

3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.

4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.

5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.

6. Закрыть клапан прокачки.

7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.

8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.

9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Ключом на 13 отворачиваем 4 гайки крепления кронштейна к панели и вынимаем педальный узел.

Устанавливаем педальный узел в обратной последовательности.

Источник: nevinka-info.ru