Шланг сцепления vw passat b3

Шланг сцепления vw passat b3

Замена шланга сцепления.

Всем кто читает эту запись ПРИВЕТ! Вчера я значит рассказывал о том, что сделали на заказ шланг на сцепление. Сегодня пошёл его устанавливать. Поспал сегодня утром по дольше, позавтракал и вперёд с песней, ставить шланг. Пришёл, сел в машину хочу завести её, но она не завелась. Но причина одна — сел аккумулятор. Я Фольца за две недели ни разу не заводил, да и к тому же у нас дня три где-то около -2. Снял аккумулятор и поставил на зарядку и начал подготавливать всё то, что обязательно понадобится.

Всё приготовил, взял керосин, взял шланг и взял маленькую кисточку, чтобы почистить резьбу на шланге. Что я и сделал.

Почистил резьбу от всякой грязи и гадости, и установил.

Всё внимательно проверил и теперь зову отца для прокачки сцепления. Снял защитный колпачок с ГЦС и пошло дело — отец играется с педалью, а я откручиваю/закручиваю штуцер для выпуска воздуха. Прокачивал я вот как; перед тем как я снял шланг, я шприцем откачал старую тормозуху из бачка, а то она такая грязная была. Специально была куплена новая тормозуха, чтобы свеженькая и чистая была залита. Ну так вот, взял я небольшую ёмкость, налил туда старую тормозуху, взял трубку и подсоединил её к штуцеру ГЦС. И начали прокачивать. Пузырьков было не много, но прокачивал ГЦС до того момента, пока вообще никаких пузырьков не будет.
Следом на очереди РЦС. Всё делал по такой же схеме.

Тоже прокачал до того, пока не прекратились появляться пузырьки. Во время прокачки доливал тормозную жидкость. После прокачки добавил жидкость до нужного уровня и педаль стала выполнять свои функции. Потом начал прибирать инструмент. На прошлых выходных хотел поменять опорные подшипники, а то они вот какие

но чёт верхнюю тарелку у меня не получилось открутить, затянута она там от души, а может ещё и интсрумента хорошего нет, чтобы удобно было сдёрнуть, да ещё и холодно было я и не стал заморачиваться. Отдам потом нашему знакомому.
Проверил масло и чуть долил. Наконец-то оно хоть чуть чуть потемнело, а то всё это время его вообще было нереально рассмотреть на щупе.

Теперь интерес меня распирал, будет ли работать сцепление или же нет. Поставил заряженый аккумулятор, открыл ворота, завожу машину, выжимаю сцепление ииииииииииии… задняя скорость включилась без всяких проблем. Выгнал машину на улицу, чуть чуть поработала и поехали с отцом в магазин. Едем и тут спрашиваю отца — «Ну как ощущения после шестёрки?» Отец — » Офигенные» =D Приехали с магазина домой и казал, что покатаюсь, а то гидрокомпенсаторы стучали громко. Ну это понятно. Машина 2 недели стояла и не заводилась, да и похолодало. Решил прогреть двигатель. Пока катался на холодном двигателе, заметил что при нажатии педали газа машина очень медленно разгоняется и еле-еле заметно, что она подёргивается. Меня это как-то насторожило, но я почему-то был уверен, что это пройдёт, когда у двигателя будет рабочая температура и будет лучше сгорать топливо. И мои догадки оказались верны. После того как стрелка температуры ОЖ оказалась на 90 градусов, машина стала резво реагировать на педаль газа и пропал стук гидрокомпенсаторов. Потом я остановился и пошли приводить порядок в гараже. Прибирались там где-то 1,5 часа. За это время мотор полностью остыл. Думал сейчас опять начнутся стуки и небольшие дёрганья, но нет, всё в порядке. Завтра накормим его вкусным бензинчиком. И несколько фотографий Фольца, который дышит свежим воздухом на улице.

Фотоотчет Замена шланга сцепления на Фольксваген Пассат Б3

Я купил шланг сцепления от Транспортера Т3,
номер HANS PRIES 108608546, трубку тормозную WP-045. Вышло 500 руб, вместо 5200 за оригинал. Трубку можно брать от старого Москвича или Уаза, резьба такая же М12х1. Встало как родное на теже крепления.

По установке:
1. Отсоединил шланг от бачка к главному цилиндру сцепления и поднял его вверх, чтобы не текла жижа.
2. Снял старый шланг, штуцер трубки от ГЦС прикипел наглухо к трубке, отворачивал методом кручения шланга вокруг трубки. Новый также накручивал.
3. Скрутил тормозную трубку кольцом вокруг куска трубы.
4. Поставил трубку, потом шланг по месту.
5. Подсоединил шланг от бачка обратно к ГЦС.
6. Открутил штуцер прокачки на ГЦС, качнул пару раз педалью сцепления, подождал пока не потечет жидкость без воздуха, закрыл.
7. Открутил штуцер прокачки на РЦС, подождал пока жидкость пойдет без воздуха.

Потребовалось 20 минут времени и 100 г тормозной жидкости. Может кому будет полезно

Artemrol

• Сообщения 448
• Реакции 45
• Баллы 0

RPetrovich

Мастер советчик

• 11.08.2015

#2

Сисадмин-вагоновод

• 12.08.2015

#3

DenisInventor

Просто заглянул

• 20.03.2016

#4

Michalytsch

Оракул

• 20.03.2016

#5

vag52

Просто заглянул

• 31.05.2016

#6

danmen

Я здесь живу

• 01.06.2016

#7

vag52

Просто заглянул

• 01.06.2016

#8

у меня не гольф а VW t4 с тросом хочу гидравлику,на профильном форуме кто ставил гидру не оригинал (трубки) делали одной трубкой от гцс до рцс мне так не охота,вот и ищим везде кто что колхозит

при регистрации указал

barada-72

Просто заглянул

• 13.11.2017

#9

Artemrol

Мастер советчик

• 13.11.2017

#10

barada-72

Просто заглянул

• 13.11.2017

#11

Boris21rus

Просто заглянул

• 11.07.2019

#12

Я купил шланг сцепления от Транспортера Т3,
номер HANS PRIES 108608546, трубку тормозную WP-045. Вышло 500 руб, вместо 5200 за оригинал. Трубку можно брать от старого Москвича или Уаза, резьба такая же М12х1. Встало как родное на теже крепления.

По установке:
1. Отсоединил шланг от бачка к главному цилиндру сцепления и поднял его вверх, чтобы не текла жижа.
2. Снял старый шланг, штуцер трубки от ГЦС прикипел наглухо к трубке, отворачивал методом кручения шланга вокруг трубки. Новый также накручивал.
3. Скрутил тормозную трубку кольцом вокруг куска трубы.
4. Поставил трубку, потом шланг по месту.
5. Подсоединил шланг от бачка обратно к ГЦС.
6. Открутил штуцер прокачки на ГЦС, качнул пару раз педалью сцепления, подождал пока не потечет жидкость без воздуха, закрыл.
7. Открутил штуцер прокачки на РЦС, подождал пока жидкость пойдет без воздуха.

Потребовалось 20 минут времени и 100 г тормозной жидкости. Может кому будет полезно

VW Passat B3 ремонт

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3, устанавливался двух видов: гидравлический и механический.

Соответственно, на МКПП устанавливался, или рабочий цилиндр сцепления, или кронштейн механического привода (рисунок).

• VAG № 02A 141 708 B — кронштейн для механического привода сцепления (поз №11)
• VAG № 357 721 261 A — рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления (поз №12)
• VAG № 02A 141 728 — пыльник механического привода сцепления (поз №15)
• VAG № 357 721 401 — главный цилиндр гидравлического привода сцепления

Хорошие аналоги главного цилиндра сцепления : TRW PND 152, Ate 03.2419-9310.3, Bosch 0 986 486 006

Хорошие аналоги рабочего цилиндра сцепления: Ate24.2523-0908.3, TRW PJK 113, Brembo E 85 011, SWAG 32 91 4066

Есть и рем. комплекты для рабочего цилиндра сцепления: Seinsa D3582 (АТЕ, 23 мм.) и Seinsa D3436 (FAG, 22,2 мм.), но я считаю, что надёжнее и спокойнее установить рабочий цилиндр в сборе.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

57 комментариев на “Привод сцепления автомобиля Фольксваген Пассат В3”

Доброго времени суток! Хочу поведать свою печальную историю. В назндание остальным. Чтобы не повторили мою ошибку!
Поставил сцепление,подцепил коробку.(для удобства полуоси вынул из коробки,легче снимать и ставить!)Все прикрутил,до изначального состояния.но полуоси не воткнул,решил(балван) проверить,аыжимает сцепление или нет!Замена только цилиндров сцепления(главный и рабочий) не помогала! Ну завёл ,выдал,воткнут передачу и отпустил сцепление. Передача вошла как положено,без проблемм! Обрадовался,но оказалось через сикунды 4, что рано. Резкий стук,масло встороны! В коробке две дыры! Я долек от автослесарства и не предполагал как там все устроенной! Теперь знаю многое! Вылетели две полусферические шестерни. Достал коробку от Б4 ,чуток адаптировал под мой движок,все поставил ,прикрутил ВСЁ. как должно,в плоть до калес! Прокачал сцепление с помощником,под давлением,завёл……. Вот ОНО СЧАСТЬЕ. Все гуд. Неповторите мою глупость!

Александер.К совершенно без разницы как ставить корзину сцепления на маховик в Фольксваген

Александер.К ну да, раз уж всё снято, то проще всё поменять на новое и забыть о сцеплении

И снова здрасте!. При установке корзины сцепления тонкостей нет!? Там ВМТ не имеет значения? Никогда не менял.

По позже отпишусь! Решил раз уж снял коробку,заказал новый комплект сцепления(sachs) На выжимном усик отломан,феродо тонковато,опорный для лапы выработан…. Вобщем есть вариант взять,вот и взял! За одно забуду про них на долго!

Александер.К, я так думаю, что всё таки это гидравлика мозг выносит
прокачать нужно сцепление хорошо и будет всё включаться
по качеству — Hans Pries103 535 756, это китай (может и не работать вообще), рабочий LPR Brakes (LPR 8106), это Италия, я лично не ставил ( такие вещи ставлю только TRW), но италия ходит нормально
нет, в соцсетях нет, в вайбере тоже группу не создавал, только тут
отпишись потом, пожалуйста

Ещё вопрос,есть ли Ваша группа на вайбере.? Там было бы проще общаться и фотку кинуть и звук послушать и сообщение сразу +видно онлайн человек или нет!

Похоже не отправилось Заново! По началу пробуксовывало сцепление на 2-й и 3-ей! Позовчера на перекрёстке немог включить первую!(скрежет будто не нажал на сцепление).Нашёл тж под педалью.Поставил новый главный(topran. Ersetzt-replacing 357.721.401., reference 103.535.756)был протерт пыльник,внутри потертость на целиндре. Снял рабочий, пылиник в хлам,внутри защиты,тж стал эмульсией с алюминиевой пылью. Купил новый( Lpr brakes, ad.537.721.261 A-8106. d23.) Пролил самотеком,не помогло! снял коробку,всё сухо. Протектор на феродо 0.6-0.8мм. Диск карзины слегка подпален(полгода назад из грязи вылазил) лепестки не протерты! но пара чуть провалены. Сцепление стояло SAchs TYP M200XM215 Вопросы: толи купил, где собака….

Совсем забыл! Увлекся. Пассат б3 1990г.в 1.8 моно
RP

Доброго времени! Подскажите что произошло! Какое-то время назад стал замечать что педаль сцепления как пустая. Позже на3-ейи 4-ой при разгоне пробуксовывало сцепление.Позовчера встал на перекрестке, хотел включить первую, атам дудки! Скрежет как и ненажимал сцепление.Кое-как дополз до дома!(Заглушил,воткнут,завёл на скорости и т.д.) Почитал отзывы,и увидел тж под педалью. Снял главный(сцепление гидро)пыльник мокрый, в внутри в двух местах(в внутри цилиндра)потертость.Снял рабочий,внутри есть елезаметные задиры,пыльник в хлам но сухо(снаружи). Купил оба новые Главный topran ersetzt-replacing357 721 401, reference 103 535 756.
Рабочий Lpr brakes (Ad357.721.261A-8106) d.23
Поставил,ПРОЛИЛ саматеком оба(грамм по100через каждый слилось) Результата ноль. Как и было! Педаль мягкая скорость не включить! (На рабочем движке) Глушишь, скоростях переключаются легко, все! Снял коробку,феродо сухое,остаток0.7-0.8мм. Диск карзины,пару пятен(подпалины), выжимной крутится легко без закусов (сцепление стоит SACHS)
Вопрос! Где собака. 😀

Андриан, имеется ввиду, что установлено сцепление ЗАО «ПетВА»?
я так понимаю, что придётся снова менять сцепление, так как это нельзя назвать сцеплением
отпишись потом, пожалуйста

привет на моем VW b3 гидравличиское сцепление петве 10км работает потом становится твердым и клинит в низу а так все работает что мне делать

Юрий, или тросик до конца не одел (мех), или фишку не одел (электро)
отпишись потом, пожалуйста

Юрий,привет.Искал куда написать,так и не нашел тему.Короче перестал работать спидометр,недавно делал печку,точнее 4 дня назад.В воскресенье заметил,что стрелка молчит.Что может быть,где копать?

Калибай, а уровень ТЖ в бачке выше шланга на главный цилиндр сцепления?

Ребята,подскажите пожалуйста,провалилась педаль сцепления.В сервисе всё заменили:корзину ,фередо,рабочий цилиндр.Сняли трубку на рабочем цилиндре, прокачиваем педаль жидкость не вытекает. В чём причина?

Валерий, на самом деле всё просто, но если вообще в первый раз, то как совет, книжку брать к машине, смотреть на нужную деталь/узел и читать, при этом стараться на месте всё сравнивать, что бы визуально во всём разобраться, а далее, со временем, это уже не нужно будет, так как визуальноек представление в голове уже будет
а пока, пока могу сказать так — педаль сцепления нажимать не быстро (но и не медленно, скажем так, за две секунды, раз-два), нажимать пару раз и держать в выжатом положении, далее помощник на рабочем цилиндре сцепления отворачивает штуцер прокачки, как только всё вышло (воздух, или ТЖ с воздухом, или уже чистая ТЖ), помощник штуцер закрывает, а ты снова (если нужно) выжимаешь педаль сцепления и так пока не прекратится выход воздуха в ТЖ
проще конечно прокачивать сцепление приспособой под давлением, статья на этом сайте «Прокачать или заменить тормозную жидкость в системе торможения на Фольксваген Пассат B3 без помощника», по крайней мере это гораздо быстрее и точно весь воздух выгонит
как то так, если что не понятно, напиши, попробую объяснить
к стати по проваливающейся педали сцепления — проверь нет ли подтёков ТЖ, если есть, то нужно менять или главный цилиндр сцепления, или рабочий цилиндр сцепления, или трубопровод, или шланг, так будет проще и надёжнее
на самом деле, это первый раз страшно и непонятно, а потом выясняется, что Фольксваген Пассат В3 гораздо проще наших, отечественных авто

у меня пассат в3, стала проваливаться педаль сцепления (гидравлическое). Прочитал массу советов, но что интересно: когда «чайник» читает эти советы, то возникает еще больше вопросов, потому что их пишут люди как бы для себя, т.е. для подготовленных. Например, как нажимать педаль при прокачке, быстро или медленно? и т.д. Потом, в книжках на рисунках показано, что вентиль прокачки главного цилиндра находится на рабочем цилиндре и наоборот. Это ошибка, которая перекочевывает из одной книжки в другую, или или так и есть? что вполне может быть и объяснимо. Жду грамотного и четкого пояснения от корифеев.

Замена сцепления в Фольксваген Пассат Б3

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

1. Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
2. Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
3. Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
4. Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
5. Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
6. Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
7. Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
8. Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

1. Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
2. В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
3. По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

• комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
• индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
• WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
• смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
• динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

Подготовительные работы

В подготовительные работы входит:

1. Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
2. Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
3. Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
4. Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
5. Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
6. Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
7. Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
8. Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
9. Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

1. Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
2. Демонтировать весь кожух.
3. Очистить элементы внутри кожуха.
4. Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
5. Проверяется износ фрикционных накладок.
6. Очищается поверхность нажимного диска.
7. Проверяется состояние шлицов в ступице.
8. Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
9. Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
10. Снимают оправку.
11. Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Заключение

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Шланг сцепления vw passat b3

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора шланг, трубка сцепления Volkswagen Passat B3, B4 3A2,35I Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска шланг, трубка сцепления

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 72 л.с., тип – бензиновый, модель – EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – ABN. Привод: передний. Год выпуска: 1988

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – AFT. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1996

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – AAM. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1996

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – ADZ. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1996

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – PF. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – PB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1992

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – KR. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1989

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 139 л.с., тип – бензиновый, модель – KR. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1993

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – PG. Привод: передний. Год выпуска: 1992-1993

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – PG. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – AEP. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1992

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – ABA. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – ADY. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – ABF. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – 4A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1989

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 174 л.с., тип – бензиновый, модель – AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1996

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 80 л.с., тип – дизель, модель – SB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 68 л.с., тип – дизель, модель – 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1996

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – AHU. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1996

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – AFN. Привод: передний. Год выпуска: 1996

Производитель Код Описание Отправка ГОРОД Цена, РУБ Продавец

ABE	C82000ABE	Шланг зчеплення	Завтра Луцк	551	Показать

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации «Шланг сцепления»:

• Трубка гидропривода сцепления год выпуска с: 09.1991, Год выпуска до: 07.1993, Кузов от № 31-N-030 001 : 357721471C, C82000ABE

Запчасть Шланг сцепления подходит только для Volkswagen следующих моделей:

Купить шланг сцепления или аналог этой запчасти для автомобиля Фольксваген Пассат

Чтобы купить ”запчасть Шланг сцепления для ремонта Вашего автомобиля” на Avto.pro, Вам нужно последовательно выполнить следующие шаги:

• кликните по наиболее интересному предложению по покупке автозапчасти, – откроется новая страница с информацией о продавце;
• свяжитесь любым удобным для Вас способом и обсудите соответствие кода детали и ее производителя, например: ”Трубка гидропривода сцепления для Фольксваген Пассат 1993, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996 годов выпуска”, а также наличие запчасти на складе.

Нужно заменить трубку сцепления Фольксваген Пассат Б3? Трубка сцепления Фольксваген Пассат Б3 бывает составного типа – из двух жестких трубок по краям и гибкого шланга в середине. Есть и простого типа – шланг с креплением штуцер-гайка по краям или цельнометаллическая изогнутая в соответствии с геометрией расположения под кузовом. Бывает разной длины, в зависимости от модели и типа коробки.

Поскольку проходит трубка сцепления Volkswagen Passat B3 под капотом снизу автомобиля, иногда производителями предусмотрена дополнительная защита (рубашка) – гофрированная резиновая или пластиковая труба-чехол. Продается она в сборе, иногда с предохранительным клапаном, зависит от модели автомобиля. Самые распространенные материалы изготовления трубки сцепления – медь, латунь, сталь, резина, пластик. Внутренний диаметр обычно 6 мм.

Стоимость трубки сцепления Фольксваген Пассат Б3:

Варианты Цена Трубка главного цилиндра сцепления Трубка рабочего цилиндра сцепления

от 1200 руб.

от 1500 руб.

Купить трубку сцепления Фольксваген Пассат Б3:

отправьте нам заявку на:

Whatsapp / Viber : +7 (962) 684-06-67

Стоимость трубки сцепления зависит от того, новая она или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Трубка сцепления Фольксваген Пассат Б3 – важный элемент, без него не будет работать сцепление. Она соединяет главный цилиндр сцепления с рабочим. Расположена она под днищем автомобиля, имеет выступающий изгиб, который часто перетирается или повреждается механически. При возникновении проблем советуем вызвать эвакуатор. После замены трубки сцепления советуем заменить трансмиссионную жидкость и прокачать систему. Вместе с трубкой сцепления Фольксваген Пассат Б3 советуем приобрести и жидкость.

Рекомендуемые производители трубки сцепления: оригинальные, LUK, SACHS, VALEO, NK, TRW.

Когда покупать трубку сцепления:
– Проваливается педаль сцепления, упал уровень жидкости, лужа на асфальте под капотом в результате разрыва трубки;
– Автомобиль наехал на твердый предмет, трубка деформировалась или повредилась;
– Повреждены места крепления, надломы;
– Трубка сцепления износилась, перетерлась

Замена главного цилиндра сцепления на Пассат Б3-Б4

Приветствую Вас, дорогие мои читатели и подписчики. В этой заметке хочу поделиться решением возникшей проблемы на моем автомобиле Пассат Б4, а именно затруднительное включение или вовсе отсутствие возможности включения некоторых или всех передач при заведенном двигателе автомобиля.

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 — 3A1 721 388, Пассат Б3 — 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

Итогом проделанной работы явилось нормальное, как и раньше до поломки, включение передач. На всю процедуру, включая снятие, установку и прокачку, в неторопливом режиме с перекурами и чаепитиями ушло примерно около 4 часов. Работа в принципе не сложная и справиться может каждый, единственно для прокачки главного цилиндра сцепления понадобится напарник, потому как одному прокачивать достаточно долго и муторно. Также нужно следить, чтобы не было подсоса воздуха в систему, иначе все усилия будут напрасны.

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

• Нажми на одну из кнопок соц. сетей
• Получи персональный купон
• Выиграй ноутбук LENOVO или HP

—> LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6″, Windows 10

• 1384 Крепление бака пассат б3-б4. Ремонт или замена 1615665000 1616223646
• 478 Печь на отработке для гаража 1606639980 1616102303

Источник: nevinka-info.ru