Шланг сцепления мазда 6 2006 года

Шланг сцепления мазда 6 2006 года

Шланг сцепления мазда 6

Опух шланг сцепления. Замена — бортжурнал Mazda 6 GY Wagon 2006 года на DRIVE2

Всем привет.Ехал недавно по городу, остановился на светофоре, а тронуться так не смог, педаль сцепления провалилась и обратно её можно было отвести только рукой. Вызвал друга, оттащил он меня в гараж и сразу же диагностировалась проблема — опух шланг сцепления.

Фоту не сделал, поэтому прилагаю найденную в Инете с подобной проблемой:

Фота не моя, но проблема та же

Заказал сразу оригинальный от 626 мазды.Пока ехал этот шланг, думаю может получиться заколхозить и зажать грыжу хамутами, как это сделал stasilok, у него такой способ проканал

у меня же нет Вылезла грыжа рядышком

Ладно, оставил как есть и отправился ждать заказ.

Заказ приехал — едем менять.

Здесь видно, что с одной стороны нет шлица. он как бы слизан. Это обязательно нужно учесть при установки в краншейн, иначе фиксирующая скоба не встанет на место.

Я начал менять шланг, а друг менять колёса не летние. В итоге я закончил первым В общем как-то быстро всё получилось.

Для замены яма не нужна, снимаем кожух с воздушным фильтром, перед этим отсоединяем его от дроссельной заслонки и отсоединяем датчик ДМРВ. И вот, всё разу перед глазами:

Ну и конечно же наделал кучу опечаток на картинке, которые заметил в последний момент

вот поближе, тут луче видно штуцер для прокачки

Как заменил шланг, начал качать педаль рукой, после того как появилась упругость, продолжил ногой.Странно, что всё заработало без прокачки сцепления. Однако для успокоения души решил всё таки выгнать воздух, он туда ведь по любому попал.Прошу друга покачать педаль и удерживать в нажатом положении.

Подлезаю к штуцеру так же через верх, к нему хороший доступ, и откручиваю его. Штуцер фыркнул и полелась тормозная жидкость, закрутил. Проделал так раз 5, долевая свежей жижи в бочёк, но не стал дожидаться пока потечёт чистая. Т.к. цель не прокачать, а просто выгнать воздух. Фыркал штуцер только первый раз.

По ощущениям педаль сцепления стала ощутимо мягче, непонятно как замена шланга может влиять на мягкость сцепления, может потому, что он короче родного примерно на 1-2 сантиметра?

Далее разбираю старый шланг.Вот он:

Разрезаю внешнюю оболочку. внутри ещё одна, и она порвана.

Разрезаю шланг поперёк, и вижу на самом резиновом шланге трещину.Вот через него то всё под оболочку и вытекало.

Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 256700 км

Беда не приходит одна или замена шланга сцепления — бортжурнал Mazda 6 2011 года на DRIVE2

И тааак после проблемы с маслом, поездив по делам я поехал домой, приехав на парковку начал проверять стоит ли на нейтралке машина включаю первую-вторую и понимаю что скорости втыкаются с каким то трудом, ну непонятное чувство, как будто что то на секунду задерживает включение передачи, ну пробую дальше включаю 3 и 4 передачу, вроде стало нормально, снова включаю первую передачу и происходит какой то хлопок я ставлю на нейтралку убираю ногу со сцепления и понимаю что сцепление осталось внизу ( ну т.е назад не вернулось xD ) и думаю про себя ну п*здец, просто долго не думаю, звоню снова механику своему, рассказываю ситуацию и тот говорит что фиг его знает, много что может быть, сначала говорит посмотри под капотом где главный цилиндр находится сухо ли все там, если говорит мокро будет где нибудь, то может повезло и лопнул только шланг и т.д. Ну ладно я не огорчаюсь и лезу под капот, только открыл капот, там вся защита в масле все мокро и не понятно, есть новые подтеки или нету, и замечаю что шланг радиатора и еще что то ну прям вот в свежей жидкости, присматриваюсь получше и вижу что шланг сцепление как то странно мокрый и с одной стороны как будто порвался, ну точно не видно порванный или нет, так сказать разрыв как будто смотрит вниз и я не могу точно увидеть, ну было понятно что это всего лишь лопнул шланг, и я со спокойной душой закрываю машину и иду домой, придя домой начал искать информацию в интернете что и как теперь делать и т.д, почитал пару форумов и пару ссылок понимаю что надо заказать шланг и можно самому легко поменять его. Ну так я и сделал, на следующий день на работе заказал шланг (как я понял он от 626 мазды) который должен прийти на следующий день (это был самый быстрый вариант доставки, остальные бы пришлось ждать не менее недели, а неделю без машины это кошмар). Как пришел шланг мне его надо было как то забрать, мой друг l1qudate любезно одолжил машину что я бы съездил и забрал его. Ну все, шланг у меня, инструменты я подготовил, взял 2 отвертки на всякий случай, набор ключей от 8 до 17, пасатижи (который кстати очень меня выручили, дальше расскажу как именно).Добравший до своей машины я приступил к работе!Для замены шланга нам понадобиться:Шланг сцепления GA2A41380C MAZDA (как я понимаю он от 626 мазды) — цена шланга 1000р округленноКлюч на 8 (он нужен будет для спускания давления )ключ на 10 ( откручивать гайки шланга)Пасатижи ( вытаскивать фиксаторы шланга, они держат шланг, что бы шланг не крутился когда затягиваешь гайку)

Крестовая отвертка ( для того что бы открутить хомуты воздушного фильтра и его можно было убрать)

Первым делом мы ослабляем хомуты который соединяют заслонку и корпус воздушного фильтра, вытаскиваем корпус воздушного фильтра, он на обычных клипсах так сказать. И мы получаем доступ к самому шлангу сцепления.

Вот те самые хомуты который надо ослабить что бы вытащить корпус воздушного фильтра

Вот мы видим мокрый шланг сцепления

Здесь заметно что шланг сцепления порван.

Ну дальше там все просто начинаем откручивать гайки шланга, после того как открутили выдергиваем фиксаторы, вот с одним их фиксаторов пришлось помучиться, т.к не было возможности его нормально схватить.

Вот один фиксатор

Вот второй фиксатор

После того как сняли старый шланг берем новый и в обратном порядке закручиваем его, фотографий как все выглядит после замены у меня не было, т.к все руки были в тормозухе и т.д Так что не обижайтесь =)

Так выглядит новый шланг сцепления

Вот сравнение оригинального шланга и шланга от 626 мазды

Мне очень помогла статья по замене www.drive2.ru/l/470351559104921651/

Вот одна из основных подсказок при замене, там все правильно написано и рассказано

Я спер эту фотку у isere3keeeА он еще у кого то xD

В итоге после замены шланга, надо прокачать сцеплени, это делается очень просто, сначала рукой качаем педаль сцепления и она становится тугой, после зажимаем педаль сцепления и открываем штуцер дня того что бы вышел воздух из системы, как вы поняли нам понадобиться 2 человека, ну или надо будет кирчип или бревнышко) Данную процедуру надо повторить минимум раз 5. Ну в моем случае все было гораздо хуже, начал прокачивать сцепление все нормально, и в один момент педаль просто снова ушла вниз и все, не как не реагирует, что я только не делал не понял почему педаль ушла, смотря на уровень тормозной жидкости и он меньше минимума, думаю ну может быть жидкости мало и из за этого не могу прокачать (в такие моменты что только в голову не придет xD ), позвонив другу он привез мне тормозную жидкость залив ее как вы понимаете ничего не изменилось, и нам в голову пришла идея, мы открыли штуцер для сбора давления и просто начали качать рукой педаль сцепления, и из штуцера прям брызгала жидкость, сначала по чуть чуть, а после уже прям сильнее и сильнее, мы тут поняли что было очень много воздуха в системе и по этому упала педаль, ну все закрыли мы штуцер и заного начали прокачивать сцепление. В этот раз уже без проблем раз 5 прокачали и все нормально, педаль вернулась на свое место.Потом просто поставив корпус воздушного фильтра на место, собрал все и решил проверить, завел машину, проверил все передачи, проверил работает ли тормоз, поехал проверить все ли работает нормально, сначала по тихоньку выехал в парковки специально тормозил чаще что бы быть уверенным что у меня есть тормоза, ну и через минуту уже начал чуть прибавлять скорость и переключать передачи, все было идеально, педаль такая же как была, скорости так же спокойно включаются. Сделав небольшой круг от разворота до разворота я поставил машину и с гордо поднятой головой пошел домой xDТак что всем удачи на дорогу, надеюсь хоть кому то моя запись поможет =)

Надеюсь хоть кто то осилит столько текста, прям поперло так поперло писать xD

Цена вопроса: 1 120 ₽ Пробег: 110000 км

Замена жижи в сцеплении, лечим грыжу шланга) — бортжурнал Mazda 6 2.3 Машка) 2002 года на DRIVE2

Дошли руки до сцепления.Давно были ощущения, что туговатое сцепление и скорости как-то с натягом включаются. Да и жижу за 6 лет эксплуатации в сцеплении не прокачивал (в тормоза год назад прокачал).Для работ в одно лицо понадобились:

— отвертка на +— ключ накидной на 8— трубка гибкая, чтоб на штуцер налезла и не спадала— тара для слива старой жижи— тормозная жидкость (использовал остатки DOT5.1, необходимо где-то 200, а лучше 300 грамм)

— труба или палка, чтоб зажимать педаль сцепления водительским сидением

0). Доливаем жижу в бачок до края, оставляем бачок открытым (уйдет на прокачку почти весь бачок, по ходу дела следим внимательно) Также, если до этого у вас бачке была старая жидкость (более 2 лет), то ее предварительно нужно слить с бачка (откачать шприцом или прокачивать сначала бачок до дна, а потом залить новую). Главное оставить чуток жижы в бачке при откачке, чтоб воздух не попал в систему.1). Открываем капот, от гофры и короба фильтра откидываем все шланги и фишки с проводами, снимаем гофру с дросселя(открутив хомут), выдергиваем короб с гофрой наружу. Плацдарм для работ готов!2). Под капотом собираем конструкцию для работ:

Ключ вешаем на штуцер, от штуцера трубка в тару для сбора старой жижи

3). В салоне прижимаем педаль сцепления до упора в пол сидением через трубу.

Педаль сцепления прижата трубой до упора в пол

4). При нажатой педали отворачиваем на пол оборота штуцер, и жижа попрет (увидите как провалиться шток). Заворачиваем обратно.5). В салоне снимаем трубу и рукой возвращаем педаль в начальное невыжатое состояние (тянуть до конца на себя) и опять возвращаемся в пункт Nr.3 (педаль качать несколько раз НЕТ необходимости)Манипуляции по пунктам 3-5 придется сделать раз 15-20 примерно, пока не потечет прозрачная жижа, а сначала будет выходить вот такая дрянь:

По ходу работ увидел, что на шланге сцепления появилась грыжа небольшая, решил заколхозить)))Осадил район грыжи кабельными стяжками в ряд.

Колхозный колхоз, лечение грыжи шланга сцепления

Небольшая проблемка. Армированный шланг сцепления прохудился. — бортжурнал Mazda 6 MPS Мускулистый Крепыш 2006 года на DRIVE2

Пару недель назад (в 20-х числах декабря 2012г) стала залипать педаль сцепления при абсолютно любой динамике езды.

Без осмотра мыслей было куча: Главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр, корзина и самое последнее на что я думал — это шланг, т.к. у меня уже стоял армированный от CorkSporta.www.corksport.com/corkspo…-braided-clutch-line.html

На улице морозы, лезть под капот было лень, но все же пришлось. Вердикт меня конечно сильно удивил! Армированный шланг прохудился. Конкретно — давило жидкость из-под обжимки фитингов.

С каждым днем ситуация усугублялась, залипание прогрессировало — бачок с тормазухой пустел на глазах, а ездить было необходимо Все СТО и магазины не работают — праздники блин. Вчера так вообще долил наверно 1,5 бачка за пол дня.

Замена шланга сцепления мазда 6

Шланг сцепления мазда 6

Опух шланг сцепления. Замена — бортжурнал Mazda 6 GY Wagon 2006 года на DRIVE2

Всем привет.Ехал недавно по городу, остановился на светофоре, а тронуться так не смог, педаль сцепления провалилась и обратно её можно было отвести только рукой. Вызвал друга, оттащил он меня в гараж и сразу же диагностировалась проблема — опух шланг сцепления.

Фоту не сделал, поэтому прилагаю найденную в Инете с подобной проблемой:

Фота не моя, но проблема та же

Заказал сразу оригинальный от 626 мазды.Пока ехал этот шланг, думаю может получиться заколхозить и зажать грыжу хамутами, как это сделал stasilok, у него такой способ проканал

у меня же нет Вылезла грыжа рядышком

Ладно, оставил как есть и отправился ждать заказ.

Заказ приехал — едем менять.

Здесь видно, что с одной стороны нет шлица. он как бы слизан. Это обязательно нужно учесть при установки в краншейн, иначе фиксирующая скоба не встанет на место.

Я начал менять шланг, а друг менять колёса не летние. В итоге я закончил первым В общем как-то быстро всё получилось.

Для замены яма не нужна, снимаем кожух с воздушным фильтром, перед этим отсоединяем его от дроссельной заслонки и отсоединяем датчик ДМРВ. И вот, всё разу перед глазами:

Ну и конечно же наделал кучу опечаток на картинке, которые заметил в последний момент

вот поближе, тут луче видно штуцер для прокачки

Как заменил шланг, начал качать педаль рукой, после того как появилась упругость, продолжил ногой.Странно, что всё заработало без прокачки сцепления. Однако для успокоения души решил всё таки выгнать воздух, он туда ведь по любому попал.Прошу друга покачать педаль и удерживать в нажатом положении.

Подлезаю к штуцеру так же через верх, к нему хороший доступ, и откручиваю его. Штуцер фыркнул и полелась тормозная жидкость, закрутил. Проделал так раз 5, долевая свежей жижи в бочёк, но не стал дожидаться пока потечёт чистая. Т.к. цель не прокачать, а просто выгнать воздух. Фыркал штуцер только первый раз.

По ощущениям педаль сцепления стала ощутимо мягче, непонятно как замена шланга может влиять на мягкость сцепления, может потому, что он короче родного примерно на 1-2 сантиметра?

Далее разбираю старый шланг.Вот он:

Разрезаю внешнюю оболочку. внутри ещё одна, и она порвана.

Разрезаю шланг поперёк, и вижу на самом резиновом шланге трещину.Вот через него то всё под оболочку и вытекало.

Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 256700 км

Беда не приходит одна или замена шланга сцепления — бортжурнал Mazda 6 2011 года на DRIVE2

И тааак после проблемы с маслом, поездив по делам я поехал домой, приехав на парковку начал проверять стоит ли на нейтралке машина включаю первую-вторую и понимаю что скорости втыкаются с каким то трудом, ну непонятное чувство, как будто что то на секунду задерживает включение передачи, ну пробую дальше включаю 3 и 4 передачу, вроде стало нормально, снова включаю первую передачу и происходит какой то хлопок я ставлю на нейтралку убираю ногу со сцепления и понимаю что сцепление осталось внизу ( ну т.е назад не вернулось xD ) и думаю про себя ну п*здец, просто долго не думаю, звоню снова механику своему, рассказываю ситуацию и тот говорит что фиг его знает, много что может быть, сначала говорит посмотри под капотом где главный цилиндр находится сухо ли все там, если говорит мокро будет где нибудь, то может повезло и лопнул только шланг и т.д. Ну ладно я не огорчаюсь и лезу под капот, только открыл капот, там вся защита в масле все мокро и не понятно, есть новые подтеки или нету, и замечаю что шланг радиатора и еще что то ну прям вот в свежей жидкости, присматриваюсь получше и вижу что шланг сцепление как то странно мокрый и с одной стороны как будто порвался, ну точно не видно порванный или нет, так сказать разрыв как будто смотрит вниз и я не могу точно увидеть, ну было понятно что это всего лишь лопнул шланг, и я со спокойной душой закрываю машину и иду домой, придя домой начал искать информацию в интернете что и как теперь делать и т.д, почитал пару форумов и пару ссылок понимаю что надо заказать шланг и можно самому легко поменять его. Ну так я и сделал, на следующий день на работе заказал шланг (как я понял он от 626 мазды) который должен прийти на следующий день (это был самый быстрый вариант доставки, остальные бы пришлось ждать не менее недели, а неделю без машины это кошмар). Как пришел шланг мне его надо было как то забрать, мой друг l1qudate любезно одолжил машину что я бы съездил и забрал его. Ну все, шланг у меня, инструменты я подготовил, взял 2 отвертки на всякий случай, набор ключей от 8 до 17, пасатижи (который кстати очень меня выручили, дальше расскажу как именно).Добравший до своей машины я приступил к работе!Для замены шланга нам понадобиться:Шланг сцепления GA2A41380C MAZDA (как я понимаю он от 626 мазды) — цена шланга 1000р округленноКлюч на 8 (он нужен будет для спускания давления )ключ на 10 ( откручивать гайки шланга)Пасатижи ( вытаскивать фиксаторы шланга, они держат шланг, что бы шланг не крутился когда затягиваешь гайку)

Крестовая отвертка ( для того что бы открутить хомуты воздушного фильтра и его можно было убрать)

Первым делом мы ослабляем хомуты который соединяют заслонку и корпус воздушного фильтра, вытаскиваем корпус воздушного фильтра, он на обычных клипсах так сказать. И мы получаем доступ к самому шлангу сцепления.

Вот те самые хомуты который надо ослабить что бы вытащить корпус воздушного фильтра

Вот мы видим мокрый шланг сцепления

Здесь заметно что шланг сцепления порван.

Ну дальше там все просто начинаем откручивать гайки шланга, после того как открутили выдергиваем фиксаторы, вот с одним их фиксаторов пришлось помучиться, т.к не было возможности его нормально схватить.

Вот один фиксатор

Вот второй фиксатор

После того как сняли старый шланг берем новый и в обратном порядке закручиваем его, фотографий как все выглядит после замены у меня не было, т.к все руки были в тормозухе и т.д Так что не обижайтесь =)

Так выглядит новый шланг сцепления

Вот сравнение оригинального шланга и шланга от 626 мазды

Мне очень помогла статья по замене www.drive2.ru/l/470351559104921651/

Вот одна из основных подсказок при замене, там все правильно написано и рассказано

Я спер эту фотку у isere3keeeА он еще у кого то xD

В итоге после замены шланга, надо прокачать сцеплени, это делается очень просто, сначала рукой качаем педаль сцепления и она становится тугой, после зажимаем педаль сцепления и открываем штуцер дня того что бы вышел воздух из системы, как вы поняли нам понадобиться 2 человека, ну или надо будет кирчип или бревнышко) Данную процедуру надо повторить минимум раз 5. Ну в моем случае все было гораздо хуже, начал прокачивать сцепление все нормально, и в один момент педаль просто снова ушла вниз и все, не как не реагирует, что я только не делал не понял почему педаль ушла, смотря на уровень тормозной жидкости и он меньше минимума, думаю ну может быть жидкости мало и из за этого не могу прокачать (в такие моменты что только в голову не придет xD ), позвонив другу он привез мне тормозную жидкость залив ее как вы понимаете ничего не изменилось, и нам в голову пришла идея, мы открыли штуцер для сбора давления и просто начали качать рукой педаль сцепления, и из штуцера прям брызгала жидкость, сначала по чуть чуть, а после уже прям сильнее и сильнее, мы тут поняли что было очень много воздуха в системе и по этому упала педаль, ну все закрыли мы штуцер и заного начали прокачивать сцеп

Стоимость замены сцепления | Mazda 6 Форумы

Войти / Присоединиться

• Что нового
• Листинг на форуме
• Витрина
• Галерея
• Расширенный поиск
• FAQ

• Темный режим

Меню Авторизоваться регистр

• Домой
• Форумы
• Технические характеристики / характеристики / модель
• Mazda 6 1-го поколения (2002-2008)
• Двигатель / Трансмиссия
• Обсуждение передачи MTX

Перейти к последнему ,

пробуксовка и замена сцепления | Mazda 6 Форумы

Войти / Присоединиться

• Что нового
• Листинг на форуме
• Витрина
• Галерея
• Расширенный поиск
• FAQ

• Темный режим

Меню Авторизоваться регистр

• Домой
• Форумы
• Технические характеристики / характеристики / модель
• Mazda 6 1-го поколения (2002-2008)
• Mazdaspeed6
• Speed6 Двигатель / Трансмиссия

Перейти к последнему ,

Самое дешевое место для замены сцепления speed6

Войти / Присоединиться

• Что нового
• Листинг на форуме
• Витрина
• Галерея
• Расширенный поиск
• FAQ

• Темный режим

Меню Авторизоваться регистр

• Домой
• Форумы
• Технические характеристики / характеристики / модель
• Mazda 6 1-го поколения (2002-2008)
• Mazdaspeed6
• Speed6 Двигатель / Трансмиссия

Перейти к последнему следить ,

СЦЕПЛЕНИЕ

Мазда 6 (2008+). СЦЕПЛЕНИЕ

На автомобили Mazda 6, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 5, прикрепленном шестью болтами к маховику 7 двигателя. Ведомый диск 6 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра (рис. 6.3), установленного в моторном отсеке.

. рабочего цилиндра (на автомобилях с пятиступенчатой коробкой передач расположен на картере сцепления, а на автомобилях с шестиступенчатой коробкой передач — внутри картера сцепления), объединенного с подшипником выключения сцепления.

. трубопровода, включающего в себя трубку и шланг, и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр (рис. 6.3) соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих

главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 — вилка выключения сцепления; 2 — болт крепления кожуха; 3 — подшипник выключения сцепления; 4 — диафрагменная пружина; 5 — кожух сцепления с нажимным диском; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — болт крепления маховика

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4 — вилка выключения сцепления

Рис. 6.3. Главный цилиндр выключения сцепления: 1 — шланг; 2 — хомут; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная втулка; 5 — корпус главного цилиндра выключения сцепления; 6 -возвратная пружина; 7 — уплотнитель; 8 — дистанционная шайба; 9 — поршень в сборе с уплотнителем; 10 — пружинный фиксатор

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности

Способ устранения

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Уменьшен полный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания являет­ся смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Причина неисправности

Способ устранения

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания — смятие или из­нос шлицев, то при необходимости заме­ните первичный вал или ведомый диск

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливания дисков

Заедание в механизме привода выключения сцепления

Замените деформированные детали. Ус­траните причины, вызывающие заедание

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки новыми. Проверьте, не повреждены ли поверхности диска

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Замените неисправные заклепки, а при необходимости и накладки

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). СЦЕПЛЕНИЕ»

Ремонт СЦЕПЛЕНИЯ на Mazda 6 (МКПП 6 ст.)
Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 года
Думал легла МКПП на Мазда 6 2007 года оказался правый привод Mazda 6

Проблемы мотора Mazda LF он же Ford 2.0 Duratec HE

В 2000-м году инженеры Mazda предложили бензиновые двигатели L-серии с объемом цилиндров 1.8 и 2.0 литра, ставшие основой не только для «троек» и «шестерок» японского бренда, но и автомобилей компании Ford (Focus, Mondeo, S-MAX, C-MAX) и Volvo (C30, S40, V50/70, S80). При этом на американских авто он известен под именем Duratec HE.

Силовой агрегат предусматривает сочетание алюминиевого блока с гильзами из чугуна и цепным приводом ГРМ. Гидрокомпенсаторы конструкцией мотора не предусмотрены.

В целом мотористы разработали огромное множество вариаций силового агрегата, различающихся между собой незначительными конструктивными отличиями и составом навесного оборудования.

В качестве примера для разборки используется агрегат Mazda LF-F7, демонтированный с Mazda 5 2007-го года. Обладая объемом в 2.0 литра, он создан путем расточки аналогичного 1.8-литрового двигателя.

Где и под какими обозначениями применяется японская «четверка» Mazda LF 2.0

Ford Duratec HE

На какие авто установлен

AODA, AODB, AOBC, AODE

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Mazda LFF7, снятого с Mazda 5 2007 года выпуска. Такой двигатель также стоял на Mazda 3, Mazda 6 и, с некоторыми изменениями, на Ford Mondeo 3 и 4, Ford Focus 2, Ford C-Max, Ford S-Max, Ford Galaxy.

В каталоге контрактных моторов нашего магазина вы сможете заказать двигатели Mazda2.0 LF и Ford 2.0 Duratec HD.

Надежность двигателя Mazda LF

Имея репутации очень надежного и неприхотливого, японский двигатель в целом не доставляет больших неприятностей своим владельцам. Он способен обеспечить эксплуатацию с пробегами до 500 тысяч километров, но при большом износе возможен «жор» масла.

Лямбда-зонд

Довольно распространенная неисправность, легко выявляемая при проведении диагностики. В случае возникновения проблемы при работе на холостом ходу появляется усиленная вибрация, а в наиболее сложных случаях возможна активация аварийного режима работы мотора.

Правая подушка двигателя

Почему-то со временем происходит разрушение именно правой опоры, после чего вибрация силового агрегата передается на весь кузов. Аналоговых опор в продаже практически нет, а оригинальные стоят порядка 150 долларов. В последнее время на рынке появились китайские подушки, выпускаемые в КНР вместе с лицензионными моторами Mazda.

Помпа системы охлаждения

Не самый надежный элемент, обеспечивающий срок службы 80-100 тысяч километров, после чего она начинает подтекать. Ремонт в такой ситуации бесполезен и требуется замена.

Топливный насос и регулятор давления

Для насоса характерна потеря производительности при значительных пробегах, что не позволяет мотору выдавать всю мощность и негативно сказывается на разгонных характеристиках. Заметить недостаточное насыщение топливной системы можно и по свечам, на которых образуется светлый налет.

Насос придется заменить, причем предварительно требуется замер давления топлива. При работающем двигателе оптимальные значения 3,6-4,5 бар, а после его выключения не меньше 2 бар. В противном случае неисправность кроется в регуляторе давления.

Дроссельная заслонка

Нареканий к работе дроссельной заслонки не возникает, но полностью исключать возможность неисправности не стоит. Они выражаются в неровной работе двигателя, не всегда адекватной реакции на работу педалью газа. Одновременно активируется аварийный режим работы.

Среди возможных проблем – поломка моторчика привода или датчика положения. Если датчик придется поменять, то электромотор в некоторых случаях удается отремонтировать. Именно их в процессе диагностики необходимо проверять в первую очередь. Вероятность поломки других элементы много кратно ниже.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Mazda 2.0 LF и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.

Патрубок системы ВКГ

Установленная на авто система вентиляции картерных газов имеет недостаточно надежный короткий патрубок, склонный к быстрому растрескиванию. В результате в систему начинает активно проникать воздух. Результатом этого становится нестабильность оборотов двигателя.

Генератор

Качество изготовления агрегата не очень высокое. Отмечаются случаи поломок даже до истечения гарантийного срока службы, а в целом больше 150 тысяч километров генераторы Mazda LF не живут. Заметить проблему можно при включении одновременно нескольких электроприборов, в результате чего мощность двигателя начинает стремительно падать.

Выбрать и купить генератор для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.

Термостат

Долговечность данного элемента оставляет желать лучшего, поэтому менять его в ходе эксплуатации автомобилей Mazda приходится часто. Понять о существовании проблемы можно по длительному прогреву мотора и невозможности достичь оптимальных температур в зимний период.

В целом система рециркуляции действует надежно, единственная возникающая неисправность – неполное закрытие клапана, вызванное его загрязнением копотью выхлопных газов. В результате неполное закрытие обеспечивает проникновение газов во впускную систему, проблемы с работой в режиме холостого хода и потерю части мощности.

Демонтировать и очистить клапан не составит большого труда, а при необходимости его можно заглушить без необходимости перепрошивки электроники.

Выбрать и купить клапан EGR для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.

Впускной коллектор

Система впуска предусматривает наличие, как вихревых заслонок, так и управления длиной коллектора. Управление ими осуществляется через электровакуумные клапаны. Первоначально подача воздуха осуществляется через короткий канал, и только в процессе работы двигателя актуатор переводит подачу воздуха на канал с большей длиной. Возврат к коротким каналам происходит только при работе мотора с нагрузкой при оборотах от 3900об/мин и выше.

Для заслонки, регулирующей длину, характерны определенные проблемы в работе. Они связаны с поломкой управляющего клапана и разрушением крепежа, соединяющего актуатор с тягой самой заслонки. В такой ситуации двигатель не выдает положенной мощности, плохо заводится, грозит заглохнуть без нагрузки и крайне медленно разгоняет автомобиль.

Возможные неисправности заслонки, находящейся перед воздушным фильтром, никакого влияния на работоспособность силового агрегата не оказывают.

Вихревые заслонки впускного коллектора

Конструкцией впускной системы двигателя Mazda LF предусматривается использование вихревых заслонок, способствующих при работе силового агрегата без значительных нагрузок формированию более качественной топливно-воздушной смеси за счет частичного замедления поступления воздуха к цилиндрам.

Под действием набегающего воздушного потока стальной ось заслонки находится в постоянной вибрации, воздействуя на втулки, выполненные из пластика. В результате возникает характерный шум, расслышать который при работающем двигателе оказывается непросто. Диагностировать данный факт можно путем снятия вакуумного шланга, идущего из впуска или демонтажа фишки управляющего клапана. В этом случае шум должен исчезнуть.

Первые двигатели 2000-2003 годов имели крайне неудачную систему впуска, обладавшую минимальной надежностью. Разрушение идет не только втулок, но и самой оси, причем их фрагменты способны проникать непосредственно в двигатель, что заканчивается тяжелейшими повреждениями и капитальным ремонтом.

В 2003-м году компания Mazda перешла на использование новых коллекторов в пластиковом корпусе. Несмотря на общий рост их надежности, для них сохранился риск износа. Ось уже не ломается, но втулки приходят в негодность с соответствующим грохотом во время работы мотора. Первой приходит в негодность втулка, расположенная возле последнего цилиндра.

На рынке можно приобрести оригинальные втулки и заслонки, поставляемые в комплекте, но их стоимость «кусается», а долговечность крайне незначительная, в среднем около 30 тысяч километров. Втулки народные умельцы изготавливают самостоятельно из капролона. Заслонки теоретически можно демонтировать, но это негативно скажется на работоспособности двигателя.

Выбрать и купить впускной коллектор с вихревыми заслонками для двигателя 2.0 LF Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 и Ford 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге запчастей.

Регулятор холостого хода

Данный элемент отличается надежностью и неприхотливостью в эксплуатации.

В конструкцию двигателя фазовращатель ввели только с модернизацией, проведенной в течение 2005-2007 годов. Управление им осуществляется посредством электрогидравлического клапана. Элемент отличается надежностью функционирования, а в случае появления проблем с его работой после пуска двигателя на протяжении нескольких секунд стоит четко различаемый цокот. В большинстве случаев для ликвидации проблемы достаточно провести чистку сетки, установленной на клапане.

Изначально она не предусматривает замены, и должна прослужить весь срок эксплуатации двигателя. Фактически же ее ресурс ограничивается пробегом около 250 тысяч километров. После этого она растягивается, появляется грохот. Изредка возможно перескакивание цепи на один зуб, но серьезного ущерба мотору не наносится.

Регулировка клапанов

В среднем проводить данную процедуру необходимо после пробега в 150 тысяч километров или раньше (в зависимости от ситуации). Проводится она методом подборки стаканчиков, то есть максимально неудобна для человека. Кроме того, потребуется предварительный демонтаж распредвалов. Времени и сил на процедуру придется затратить предостаточно.

Нарушения в точности регулировки способны привести к серьезным проблемам, возникновению троения, потере тяги, росту потребления бензина и так далее. Возникают и риски поломки маховика.

Состояние цилиндров

Даже при значительном износе гильзы двигателя Mazda LF остаются целыми, а вот задир цилиндров изредка встречается в практике данного силового агрегата. Причины этого кроются в низкокачественном бензине, разрушающем катализатор. Его твердые частицы попадают в двигатель, проводя к появлению повреждений. Одновременно растет скорость износа всех элементов поршневой группы.

Жор масла

Проблема расхода масла наиболее серьезный из недостатков для двигателя, созданного инженерами Mazda. Используемые наборные маслосъемные кольца получились не очень удачными, поэтому их залегание широко распространено. Кроме того, поршня не имеют сливных отверстий для вывода излишков попадающего масла. В процессе эксплуатации кольца перегреваются, происходит их коксование и потеря функционала по предназначению.

Первое время проблема не дает о себе знать, и жор возникает ближе к пробегам в 200 тысяч километров, причем в самых сложных случаях на каждую одну тысячу километров потребуется до литра масла. Для устранения проблемы потребуется замена поршневых колец, а отдельные мастера дополнительно проводят просверливание сливных отверстий в цилиндрах.

Выбрать и купить двигатель Мазда 2.0 LF и Форд 2.0 Duratec HE вы можете в нашем каталоге контрактных моторов. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Мазда и Форд и заказать с них автозапчасти.

Купить сцепление Мазда 6

1. Возможность быстро купить автозапчасти по низким ценам
2. Сравнение цен разных магазинов и разборок
3. Экономия времени на поиск

Для этого Вы всего лишь:

1. Заполняете форму запроса, указывая описание запчасти
2. Получаете предложения от магазинов и выбираете наилучшее!

Как недорого купить сцепление на Мазда 6

Ищите недорого сцепление на Мазда 6? Вам сюда!

На нашем портале можно легко сравнить цены на новые и б/у запчасти на Мазда 6 в Москве и других регионах. Вы можете просто отправить запрос, сравнить предложения и купить нужную деталь по выгодной цене.

Отправьте запрос сразу во все магазины и выберите лучшую цену!

Получение ответов на запрос

Сравнение цен на сцепление Мазда 6

Вы можете посмотреть на цены, которые магазины автозапчастей и разборки ранее предлагали нашим посетителям, искавшим сцепление на Мазда 6. Это поможет понять, за сколько в среднем можно купить сцепление в Москве, в том числе с учетом стоимости доставки транспортными компаниями. Можно связаться с магазинами и уточнить наличие и стоимость деталей, но мы рекомендуем Вам сэкономить свое время и просто отправить запрос сразу всем магазинам. При отправке запроса рекомендуем указать VIN автомобиля, это позволит правильно подобрать нужную Вам деталь.

Предложения магазинов и разборок Мазда 6

Запрос:	Педаль сцепления Мазда 6 2005 хетчбэк. Тип запчасти: новая или б/у, только в наличии, в Москве
Ответ:	Добрый день! В ответ на Ваш запрос мы можем предложить следующие варианты: Педаль сцепления новая-9900

Запрос:	Педаль сцепления GS1D41300 Мазда 6 2008 седан. Тип запчасти: новая или б/у, только в наличии, в Москве
Ответ:	Здравствуйте! Педаль сцепления оригинал. — 14120р. Срок поставки 6-21 день.

Запрос:	Педаль сцепления, кронштейн педали сцепления Мазда 6 2008 универсал. Тип запчасти: новая или б/у, только в наличии, в Москве
Ответ:	17000 р 2 недели срок

Запрос:	Педаль сцепления, кронштейн педали сцепления Мазда 6 2008 универсал. Тип запчасти: новая или б/у, только в наличии, в Москве
Ответ:	ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ / PEDAL,CLUTCH = 16000, новая оригинальная, срок месяц

Запрос:	Сцепление Мазда 6 2003 седан. Тип запчасти: новая или б/у, в наличии или на заказ, в Уфе
Ответ:	Запрос:Сцепление 3500р. бу (корзина в сборе)

Запрос:	Педаль Сцепления Мазда 6 2005. Тип запчасти: б/у, только в наличии, в Тобольске
Ответ:	2000 б.у комплект.

Запрос:	Кронштейн педали сцепления.тросик переключения скоростей Мазда 6 2004 седан. Тип запчасти: новая или б/у, в наличии или на заказ, в Воронеже
Ответ:	Кронштейн педали сцепления. бу 2500+доставка 1-2недели тросик переключения скоростей новый 6800, доставка 2недели, бу 3500+ доставка 1-2недели

Запрос:	Педаль сцепления Мазда 6 2008 седан. Тип запчасти: новая или б/у, только в наличии, в Краснодаре
Ответ:	Здравствуйте, есть в наличии педаль сцепления. Цена 2500р вместе с доставкой до вашего города из г. Пскова транспортными компаниями выйдет 3000р. Наш телефон 8-911-368-98-68

Запрос:	Кронштейн педали сцепления Мазда 6 2004 год Мазда 6 2004 седан. Тип запчасти: новая или б/у, в наличии или на заказ, в Ростове на Дону
Ответ:	3000 руб педаль в сборе с кронштейном

Запрос:	Вилка сцепления Мазда 6 2006 седан. Тип запчасти: новая или б/у, в наличии или на заказ, в Санкт-Петербурге
Ответ:	1000 р москва

Магазины автозапчастей и разборки Мазда 6 в Москве и Московской области, а также в других регионах

Ниже представлен список автомагазинов и разборок, продающих оригинальные и неоригинальные детали сцепления для Мазда 6, новые или бу.
При выборе магазина рекомендуем ориентироваться на отзывы покупателей и рейтинг магазина.

Mazda 6 (GG) – второе дыхание

Мазда 6 первого поколения вышла на Европейский рынок в 2002 году, а в России появилась годом позже — в 2003 году. «Шестерка» была построена на общей платформе с Форд Мондео. В 2005 году модель подверглась незначительному обновлению. В 2007 году первое поколение Мазда 6 сменилось вторым. За время производства было продано более миллиона экземпляров Мазда 6 I.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Двигатели

На «шестерку» устанавливались бензиновые четверки рабочим объемом 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (141 и 147 л.с.) и 2,3 л (166 л.с.). На Мазда 6 для американского континента так же устанавливалась бензиновая V-образная шестерка рабочим объемом 3,0 л мощностью 218 л.с. (245 л.с.). Дизельные моторы предлагались только в Европе и были представлены 2-х литровыми агрегатами мощностью 120 и 136 л.с. до 2005 года и 143 л.с. после.

Бензиновые двигатели имеют цепной привод ГРМ, который уверенно преодолевает рубеж в 250-300 тыс. км. Силовые агрегаты довольно надежные и в большинстве своем не требует непредвиденного вскрытия. Пример тому владельцы, накатавшие по 300-350 тыс. км.

Большинство моторов независимо от рабочего объема начинают «подъедать» масло после 120-150 тыс. км. Аппетиты различны — от 0,5 до 5-6 литров за 10 000 км. Сам производитель в инструкции по эксплуатации утверждает, что расход масла до 0,5 л на 1 000 км норма. В большинстве случаев существенно снизить масляный аппетит удается после замены маслосъемных колпачков. Но полностью избавиться от «масложора» можно, если вместе с колпачками заменить и поршневые кольца, т.е. провести «неполный» капитальный ремонт. Некоторые владельцы, утомленные большим расходом мала, прибегнули к такому способу решения проблемы при пробеге более 200 000 км.

Наиболее капризный в линейке бензиновых двигателей Мазда 6 мотор рабочим объемом 3,0 л. На зеркалах цилиндров не раз были замечены задиры, а сам двигатель во время работы начинал «постукивать». «Капиталить» мотор никто не брался, наиболее приемлемый выход из положения – приобретение контрактного двигателя (б/у с гарантией).

Многие владельцы Мазда 6 при пробеге более 120-150 тыс. км начинают борьбу с ощутимой вибрацией двигателя на оборотах холостого хода или в диапазоне 2000-2500 об/мин. Кому то помогает замена свечей зажигания или катушек с высоковольтными проводами. Другим — чистка дроссельной заслонки и датчика массового расхода воздуха. Большой вклад в наличие вибрации вносит и правая гидравлическая опора двигателя, выхаживающая около 150-190 тыс. км. Стоимость опоры около 4-5 тыс. рублей. Кому все это не помогло, прибегают и к крайним мерам — высверливают в дроссельной заслонке отверстие диаметром 3,3-3,5 мм.

На дорестайлинговых Mazda 6 некоторые владельцы замечали увеличение оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Причина – зажатие троса круиз контроля из-за нагрева и расширения в месте крепления.

Спустя 120-160 тыс. км в свечных колодцах может появиться масло из-за сдавшегося уплотнения крышки клапанов. За новую прокладку придется отдать около 1-2 тыс. рублей.

Со временем может засвистеть уплотнительное кольцо в месте соединения выпускного коллектора с выхлопной трубой. Оригинальное уплотнение стоит около 3 тыс. рублей, но и новое вскоре засвистит. Наилучший и более надежный вариант – замена на аналог от BMW.

При пробеге более 100-150 тыс. км скорей всего придется заменить загрязнившийся топливный фильтр в баке. Об этом подскажет снижение тяги двигателя, особенно при уменьшении уровня топлива меньше половины. Чуть позже, при пробеге более 180-220 тыс. км приходит черед топливного насоса. За новый насос придется выложить около 10 000 рублей.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

С дизельными моторами так же не возникает серьезных проблем. Привод ГРМ ременный. Механики рекомендует произвести его первую замену через 100 000 км, так как были случаи обрыва ремня при пробеге около 120 000 км. Турбонагнетатели довольно живучи. Первые признаки «скорой кончины» турбины появляются на экземплярах 2002 – 2003 года, когда турбина начинает «кидать» масло.

Как и бензиновые моторы, «маздовские» дизели начинают «подъедать» масло после 150-200 тыс. км. Причина – прогар медных уплотнительных шайб под форсунками. При этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, а форсунки начинают «цокать». Те, у кого установлен фильтр PDF, дыма могут и не заметить. Если длительное время эксплуатировать турбодизель с прогоревшими шайбами, то вскоре «гарь» (твердые отложения) начинает забивать маслозаборник и маслоканалы двигателя. Это неминуемо вскоре приведет к масляному голоданию с вытекающими последствиями. Замену шайб лучше не оттягивать.

Трансмиссия

Мазда 6 комплектовалась 5-ступенчатой механической или 4-скоростной автоматической коробкой передач. После рестайлинга в 2005 году на «шестерку» стали устанавливать 6-ступенчатую «механику» или 5-диапазонный «автомат», за исключением версий с мотором 1.8, для которых набор коробок остался прежним.

Владельцы Мазда 6 с механической коробкой передач сталкиваются с проваливающейся педалью сцепления или ее «затяжелением». В первом случае виноват шланг сцепления — со временем теряет прочность, а в месте повреждения появляется «грыжа». Проблема возникает при пробеге более 100-150 тыс. км. Стоимость шланга небольшая — около 500 рублей. Тугой педаль сцепления становится после 150-200 тыс. км, что связано это износом диска сцепления и попаданием грязи под пыльник вилки сцепления. В конечном итоге борьба с педалью сцепления при переключениях передач нередко приводила к появлению трещин в месте крепления педали, а сама педаль отламывалась. Сцепление, как правило, ходит более 100-150 тыс. км. У аккуратных водителей оно доезжает до 200-250 тыс. км.

Mazda 6 Sedan (2005-2007 гг.)

В автоматической коробке передач используется масло, рассчитанное на весь срок службы агрегата. Но на деле масло лучше менять через каждые 60 000 км. Так советуют все специалисты, работающие с автоматическими коробками передач. При пробеге более 80-120 тыс. км многие водители отмечают появление толчков во время переключения с 1-ой на 2-ую и с 3-ей на 4-ую передачи. Источник проблемы кроется в конструктивных просчетах – задняя крышка коробки и клапана 3-ей и 4-ой передач. Многие сервисы просят от 50 до 90 тыс. рублей за ремонт коробки. Более адекватна цена в 20-40 тыс. рублей. На самом деле ремонт коробки на Мазда 6 первого поколения не так уж и сложен. Более смелые легко справятся сами.

Ходовая

Наружный ШРУС ходит более 120-150 тыс. км. Задний и передний ступичный подшипник сдается после 100-150 тыс. км. Подшипник идет в сборе со ступицей и стоит около 3-4 тыс. рублей.

Сайлентблоки рычагов ходят более 100-150 тыс. км. Примерно столько же отхаживают и амортизаторы. Шаровые опоры могут потребовать замены спустя 160-180 тыс. км. Шаровая, по правилам, меняется вместе с рычагом (около 1,5-2 тыс. рублей), но можно обойтись и перепрессовкой (500 рублей за шаровую).

При пробеге более 100-150 тыс. км нередко обнаруживается подтекания или постукивания из рулевой рейки. Новая рейка обойдется в 40-60 тыс. рублей. Но можно отделаться и ее ремонтом — 10 000 рублей.

Закисание суппортов в направляющих – обычное дело для Мазда 6 и неизбежно при пробеге более 120-150 тыс. км. К этому же времени сдаются сальники/манжеты суппортов, а на поршнях могут появиться следы коррозии. С помощью ремкомплекта суппорта легко возвращаются к жизни.

Кузов и салон

К большому сожалению, автомобили 2002-2005 года и часть машин 2006 года активно «цветут» в районе задних арок. Так же очаги коррозии встречаются на задних дверях и передних крыльях.

На автомобилях старше 6-ти лет нередко ломается стопор/доводчик дверей, который фиксирует двери в открытом положении.

Из-за прохудившихся уплотнителей крышки багажника и задних фонарей в багажнике после моек и дождей появляется вода. Кроме того, нередко подтекают и сварные швы кузова в районе багажника. После обработки швов герметиком течь пропадает.

Часто попытка заменить светодиод габарита в фаре приводила к попаданию его внутрь. Достать упавший светодиод – непростая задачка на развитие мышления. Кто-то снимает фару и пытается вытряхнуть неуловимый светодиод, кто-то использует длинную проволоку с магнитом или пинцет. В общем, кто во что горазд.

Некоторые владельцы попадали в неприятную ситуацию, когда водительская дверь переставала открываться. Причина — поломка пружины в механизме замка двери. Для реанимации замка, приходилось сдергивать обшивку закрытой двери, просовывать в узкий проем руку, и, нащупав тягу, пытаться открыть дверь.

Проблемы преподносит и центральный замок, перестающий закрывать или открывать одну из дверей. Технически грамотного решения проблемы пока не нашли, кроме как отсоединение двухконтактной фишки замка. Парадокс, но после этого замок начинает функционировать.

Mazda 6 Sedan (2002-2004 гг.)

Салон Мазда 6 не досаждает многочисленными сверчками. Иногда они появляются в передней панели, обшивках дверей и центральном тоннеле. Со временем обтирается кожа на руле и сиденьях. Часто перегорает подогрев водительского сиденья, иногда даже повреждая обивку.

Снижение эффективности охлаждения климатической установки часто вызвано утечками между трубкой и фланцем трубопровода системы кондиционирования под воздушным фильтром. О наличии утечки подскажет замасливание проблемного места. Утечки появляются на 5-6-ой год эксплуатации Мазда 6. Так же плохое охлаждение может быть вызвано загрязнением радиатора кондиционера или потерей им герметичности. Новый радиатор обойдется в 3-10 тыс. рублей. На автомобилях старше 8-ми лет может выйти из строя подшипник шкива компрессора.

Печка может «засвистеть» на Мазда 6 старше 6-7 лет из-за износа втулок электромотора. Новый оригинальный мотор стоит около 9-10 тыс. рублей.

Электрика, как правило, сюрпризов не преподносит. При пробеге более 150-200 тыс. км часто отказывает генератор. Новый генератор стоит около 8-9 тыс. рублей.

Заключение

Мазда 6 первого поколения даже спустя годы выглядит привлекательно. Автомобиль не теряется в потоке среди более молодых и современных машин. Выбирая подержанную «шестерку» необходимо тщательно осмотреть кузов на предмет коррозии и убедится в исправности «автомата». В дальнейшем надо быть готовым к ремонту подвески и тормозов.

Источник: nevinka-info.ru