Шланг сцепления киа рио 3 как поменять

Шланг сцепления киа рио 3 как поменять

Превентивная замена шланга сцепления + замена кулисы

Ездил мой Кирилл нормально 6 лет, никого не трогал, проблем не доставлял, но тут вдруг что-то начал хандрить. А именно: как-то почти сразу сцепление стало схватывать у самого пола и передачи стали плохо включаться. Ну типа машине всего 6 лет и 70 тыщ пробега, сцепа по идее дольше ходит обычно. Менять сцепление в сборе я почему-то не захотел, хотя, возможно, оно уже почти «приехало».

Тут я внезапно вспомнил, что тормозуху-то я последний раз года три назад менял у ОД, когда ещё по гарантии к ним на ТО ездил (как лох пять лет! :-)). Первым делом поменял тормозуху у того же ОД, это стоило что-то в районе 1700 рублей, 900+ из них это сама жидкость. Ну и мне хотелось срочно, разбираться самому времени и условий не было. Три раза сказал «надо обязательно прокачать сцепление». Сказали, что прокачали. Кстати, сеточку из бачка для тормозной жидкости в этот раз они тупо скомуниздили, её там больше нет! Но раз сразу не проверил, то теперь и не предъявить. День ездил нормально — сцепление схватывало низко но не у самого пола. Потом опять началось, вроде нормально, но на перекрёстке может начать хватать у самого пола, потом опять может выше хватать. Сцепление, по-моему, так делать не умеет, хотя фик его знает.

Что может так делать ? Ну наверное вода+воздух в системе в маленьком количестве, могли не прокачать, а лишь сказать, что прокачали. Ну что ж … если хочешь, чтобы что-то было сделано нормально, сделай это сам. посмотрел роликов, купил шприц и систему для переливания крови (помощника у меня теперь совсем нет, педаль давить некому). Прокачал сцепление, вроде жидкость такого же цвета как и в бачке, значит всё прокачано. Опять день нормально, потом опять фик пойми как … трогаешься и не знаешь, где сцепление хватать начнёт :-). Когда на улице ветер и -15, то такого не происходит целый день. Следующий вариант: шланг сцепления стал надуваться, но это тоже лишь предположение и проверить сам я не мог. Решил просто заменить. Заказал.

Пока ждал наш долблестный емех, в голове созрела ужасная мысль. Пишут, что этот шланг «приезжает» у всех авто примерно после 100 тыщ. Не так уж и долго осталось. А что если … это не от пробега больше зависит, а от времени воздействия разрушающих факторов ? Резина материал стрёмный в плане долговечности. Шланг там просто так висит и ничем не защищён. Почитал, как народ защищает тормозные шланги, но это не то. Там на них наматывают какую-то спиральную ленту, которая вроде как защищает от механических воздействий. Не мой случай — шланг сцепления там никто не бъёт, не трёт и ничего с ним физически не делает. защищать надо именно от воздуха и грязи. Самый простой вариант — термоусадка по всей длине :-). Перед тем, как усадить термоусадку, обрызгал резиновую часть шланга силиконом — резина силикон любит. «Hyundai / KIA 416400U100 ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ»

Старый шланг я тщательно осмотрел — никаких даже намёков на повреждения. Так что скорее всего это не он … но это не точно :-).

Ну ещё я сегодня вспомнил, что свечи тоде последний раз менял более 30 тыщ тому назад :-). Заменил NGK от ОД на DENSO XUH22TT — все их чё-то хвалят. Вчера случайно купил XU22TT, после внимательного рассмотрения и изучения обозначений понял, что они короче на7+ мм. Сегодня утром поменял в магазине на нужные. Надо быть внимательным всегда :-(.

Сравнил с самыми первыми свечами. Самые первые с салона мне поменяли на плановом ТО. У них был прям жирный коричневый поясок на изоляторах от прорывавшихся газов. У вторых свечей он тоже был, но он только намечался. Видимо, это из-за ГБО — на первом комплекте я отъездил без ГБО. Вторые свечи вроде бы ещё нормальные, но чтобы не словить нежданчика я решил заменить. Почему именно DENSO XUH22TT — не знаю, надо было какие-то выбрать :-). Вроде нормальные свечи и зазор у низ 0.8 мм, что для ГБО мне рекомендовали установщики. Посмотрим. Фото про свечи не делал, т.к. этого полно в сети.

Один товарищ мне подсказал, что схватывание сцепления у пола и плохое включение передач это могут быть не связанные друг с другом явления. Т.е. на данной стадии они скорее всего не связаны. Очень может быть, что после замены карзины сцепления передачи продолжат включаться плохо.

Стал изучать вопрос. Передачи в киа рио на МКПП включаются с помощью двух тросов. Это не как у ниваса палка напрямую в КПП ведёт, тут всё виброизолировано. К сожалению для киа, да и наверное для большинства современных авто, детали кулисы пластиковые. У ниваса там всё железное и не износится наверное никогда :-). В этом кирюньчик проигрывает нивасу. В итоге оказалось, что надо менять трущиеся элементы и заложить новую смазку.

Заказал:
Hyundai / KIA 437530U100 НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЫЧАГА КПП
Hyundai / KIA 437300U100 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАСТИНА РЫЧАГА КПП
Hyundai / KIA 4375538200 ВТУЛКА ПЛАСТМАССОВАЯ
Hyundai / KIA 4677339000

Первые две детали это втулка для шарика рычага (которая больше всего изнашивыется) и треугольная пластина кулисы — не помню кто из них кто.

Третья — это пластиковая пежня на зацеп нижнего троса к рычагу. Насаживается на маленький шарик снизу рычага. Может быть можно было и не менять, но так как стоит это всё сущие копейки, то менять надо всё подряд.

Четвёртая деталь это просто пипец какой-то — стопорная шайба. Она одноразовая. Я на всякий случай заказал их три штуки, но они ещё не приехали. Я не знал, что они одноразовые и при съёме шайба треснула. Найти что-то подобное в воскресенье вечером на авторынке и в магазинах у меня не вышло, поэтому обратно забил треснутую шайбу. Ну вроде держится почти так же хорошо :-). В общем-то из-за этой шайбы я расстроился и забыл сделать фотки …

Ещё тоннель салона там не то чтобы совсем тривиально разбирается, но я вот только с третьего или четвёртого подхода сумел сегодня его разобрать. До этого месяц назад и ещё ранее пытался и меня всегда останавливал страх сломать пластик. Там нужно дёргать то, что непонятно как вытащить, сильными короткими движениями :-). Как говорил герой А.Папанова «аккуратно, но сильно».

Когда я всё разобрал и отсоединил все детали от палки, то офигел — люфт был почти 1 мм, т.е. шар там свободно летал … если сравнивать с шагом зубчиков для регулировки тросов, то это прям много. Зубчики там 0.5 мм шаг имеют наверное. Т.е. передачи могли плохо включаться из-за износа втулки для шарика и других пластмассовых деталек, износ давал люфт.

Какой-то спец.смазки я не нашёл, поэтому нафигачил «синьки» от равенола во все трущиеся пары кулисы. Так же на сами тросы, где есть открытые их участки.

Читайте также  Что будет если неправильно отрегулировать сцепление

Проехал 20 км, пока передачи включаются нормально. Про сцепление фик знает. Надеюсь, что замена шланга помогла всё-таки.

Как заменить трубки и шланги тормозов автомобиля Киа Рио 3

Шланги и трубопроводы системы тормозов автомобиля нужно заменять через 7 лет эксплуатации или через 100 000 км пробега

Также шланги заменяем, если на них появились трещины, потертости, вздутия, отслоения резины. На трубках тормозов также не допускаются потертости, перегибы.

Особенно нужно обращать внимание на шланги, которые могут лопнуть неожиданно при торможении.

Замена тормозных шлангов

Для замены шлангов потребуются ключи на 10, 12, отвертки

И специальный ключ на 11 для гаек тормозных трубок

Специальные ключи для откручивания гаек нужно применять обязательно, так как гайки трубопроводов сильно затянуты и корродированны. При откручивании простыми ключами грани гаек сминаются.

Для замены шланга переднего тормозного механизма нужно затормозить стояночным тормозом автомобиль и установить упоры под задние колеса.

Для удобства снимаем колесо со стороны выполняемой работы

Откручиваем гайку крепления трубки тормозного шланга

Чтобы жидкость не вытекала, колпачком от клапана прокачки глушим отверстие в трубке

Поддеваем отверткой и снимаем запорную скобу тормозного шланга

Выводим наконечник тормозного шланга из кронштейна

Выкручиваем болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса

Отсоединяем наконечник тормозного шланга от рабочего цилиндра

Болт-штуцер уплотняется двумя шайбами, которые необходимо заменить при сборке

Выкручиваем болт кронштейна крепления тормозного шланга к поворотному кулаку и отводим кронштейн в сторону

Снимаем тормозной шланг переднего колеса с автомобиля

Устанавливаем новый шланг в обратном порядке

При установке нужно проследить, чтобы шланг не перекручивался вдоль оси

Таким же образом заменяем шланг с другой стороны.

После установки шлангов прокачиваем гидропривод тормозов, как описано в статье – Прокачиваем тормоза KIA RIO

Чтобы заменить шланг заднего тормозного механизма барабанного типа:

— включаем первую передачу с механической коробкой передач, с автоматом включаем коробку передач в положение «Р» и устанавливаем упоры под передние колеса

— поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опоры

Откручиваем гайку крепления тормозной трубки к наконечнику шланга, удерживая наконечник шланга от прокручивания

Чтобы жидкость не вытекала, затыкаем конец трубки колпачком от клапана прокачки

Таким же образом отсоединяем трубку от другого наконечника тормозного шланга

Поддеваем отверткой и снимаем скобу наконечника тормозного шланга

Вынимаем наконечник тормозного шланга из кронштейна

Выкручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга

Снимаем тормозной шланг с автомобиля

Устанавливаем тормозной шланг в обратном порядке

Также заменяем шланг с другой стороны автомобиля

После замены шлангов прокачиваем тормозную систему

Шланги дисковых задних тормозов заменяются аналогично замене передних шлангов

— включаем первую передачу с механической коробкой передач, с автоматом включаем коробку передач в положение «Р» и устанавливаем упоры под передние колеса

— поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на опоры

Выкручиваем болт-штуцер крепления тормозного шланга к рабочему тормозному цилиндру заднего колеса

Вынимаем болт из отверстия

Отводим наконечник заднего тормозного шланга от рабочего цилиндра

Снимаем нижнюю уплотнительную шайбу. При сборке устанавливаем новую шайбу

Поддеваем резиновую втулку провода датчика частоты вращения заднего колеса и вынимаем ее из паза кронштейна заднего тормозного шланга

Откручиваем гайку шпильки крепления наконечника заднего тормозного шланга

Откручиваем гайку крепления тормозного трубопровода на балке задней подвески к наконечнику заднего тормозного шланга. Отводим трубку от наконечника шланга

Снимаем задний тормозной шланг

После замены шлангов прокачиваем систему тормозов

Замена трубок тормозов

Принцип замены трубок, такой же, как и при замене шлангов тормозной системы

Потребуются те же инструменты, что и при замене шлангов

Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные упоры.

Отверните гайку крепления тормозного трубопровода к наконечнику шланга.

Для предотвращения вытекания жидкости из тормозного шланга сразу же заглушите его отверстие любым доступным способом.

Откручиваем гайку крепления тормозной трубки к рабочему тормозному цилиндру

Отводим в сторону трубку

Вынимаем трубку из держателя на балке задней подвески и снимаем трубку с автомобиля

Таким же образом заменяем остальные трубки тормозной системы

Устанавливаем новые трубки и прокачиваем тормозную систему

Замена сцепления на «Киа Рио 3» – когда требуется, инструменты и пошаговая инструкция

Неполадки с трансмиссией машины увеличивают нагрузку на двигатель. Замена сцепления «Киа Рио 3» — единственное решение проблем от изношенных деталей. Процедуру легко выполнить самостоятельно без обращения в автомастерскую.

Признаки неисправности сцепления «Киа Рио 3»

Чаще всего выявить поломку МКПП можно по хрусту и стукам — это шум от кареток синхронизаторов. Также о необходимости ремонта узла свидетельствуют следующие симптомы:

  • вибрация педали;
  • при запуске мотора с выжатым сцеплением машина резко дергается;
  • отсутствие движения автомобиля при включенной передаче;
  • при переключении коробки происходит пробуксовка и появляется запах горелого пластика.

Еще одним признак неисправности — слишком тугое нажатие на сцепление «Киа Рио 3», которое раньше не наблюдалось.

Инструменты и оборудование для замены

Для того чтобы провести техническое обслуживание самостоятельно, нужно подготовить инструменты и детали. Рекомендуется купить заводское сцепление (артикул оригинала – 413002313). Кроме того, понадобится:

  • гаечный ключ или торцевая головка на 10 и 12 мм;
  • перчатки, чтобы не испачкаться и не пораниться;
  • маркер для отметок;
  • отвертка;
  • сальник трансмиссии;
  • лопатка для монтажа;
  • токопроводящая смазка.

Лучше всего оригинальное сцепление Kia Rio 3 ставить полным комплектом, а не частями. Чтобы потом не потребовался повторный ремонт.

Пошаговый алгоритм замены

Процедура выполняется в несколько этапов. Первый шаг — демонтаж аккумулятора. Для этого надо сделать следующее:

  1. Заглушить автомобиль и открыть капот.
  2. Ослабить болты на наконечниках ключом на 10 мм.
  3. Сжать фиксаторы на плюсовой клемме и убрать защитную крышку.
  4. Снять прижимную планку, удалив крепежи ключом на 12 мм.
  5. Извлечь аккумулятор.

Болты установочного бокса тоже можно открутить. Главное – потом при обратной установке АКБ не спутать полярность и не забыть нанести смазку.

Второй шаг— удаление воздушного фильтра:

  • Убрать фиксаторы на вентиляционной трубе.
  • Оттянуть хомут и удалить шланг.

Такую же процедуру сделать в дроссельном узле. Затем убрать рукава, открутить крепежи. После этого достать фильтр.

Третий шаг — демонтаж главного блока двигателя:

  • Поднять закрепленную скобу.
  • Отсоединить проводку.
  • Снять все крепежи по периметру ЭБУ.
  • Извлечь блок.

Четвертый шаг — удаление тросов и проводки с коробки передач:

  • Отключить колодку от выключателя заднего света, отжав жгут проводки.
  • Вытащить осевой шплинт с рычага, для этого его надо поддеть отверткой.
  • Убрать шайбу.
  • Аналогичную провести процедуру с тросиками, датчиками коленвала и скорости.

Пятый шаг — разборка стартера:

  • Отсоединить колодку от тягового реле.
  • Открутить крепеж под защитным колпачком.
  • Убрать силовой провод от места контакта.
  • Снять болты с держателя и отодвинуть его.
  • Удалить оставшиеся крепежи вместе со стартером.

Шестой шаг — демонтаж привода:

  • Снять колесный датчик, контролирующий вращение.
  • Убрать наконечник тяги с поворотного кулака.
  • Отодвинуть в бок стойку подвески.
  • Вытащить наружный шрус с 2 сторон (при помощи лопатки).

Седьмой шаг — извлечение МКПП:

  • Поставить поддержку под трансмиссию и силовую установку.
  • Открутить все болты сверху и снизу на кронштейне подвески.
  • Аккуратно убрать заднюю стойку двигателя.
  • Снять механическую коробку передач.

Восьмой шаг — удаление деталей маховика мотора:

  • Отметить маркером расположение нажимного диска для сохранения балансировки, если понадобится его поставить обратно.
  • Открутить поэтапно крепежи на корзине, придерживая маховик монтажной лопаткой.
  • Извлечь детали из-под ведомого диска.
Читайте также  Ховер н5 масло для трансмиссии

Девятый шаг — снятие прижимного подшипника сцепления:

  • Поддеть пружинный фиксатор на шаровой опоре отверткой.
  • Вытащить вилку из пазов муфты.
  • Переместить подшипник по направляющей втулке.

После каждого шага тщательно осмотреть детали на наличие износа или повреждений. Неисправные запчасти заменить на новые. Убедиться, что ведомый диск хорошо двигается по шлицам и не заедает (предварительно надо нанести тугоплавкую смазку). Затем можно производить сборку в обратном порядке с 9 по 1 пункт.

Регулировка после замены

Отладка сцепления заключается в проверке свободного хода педали. Допустимый диапазон 6-13 мм. Для измерения и регулировки потребуется линейка и два гаечных ключа на 14.

  1. Выжать сцепление Kia Rio 3 рукой до возникновения сопротивления.
  2. Измерить расстояние от дна до площадки педали.

Нормальный показатель — 14 см. При более высоком значение сцепление начинает «вести», при меньшем возникает «пробуксовка». Для калибровки до нормы надо ослабить крепеж педали, затем изменить расположение датчика на узле. Если отрегулировать ход никак не получается, то требуется прокачка гидропривода.

Замена сцепления на «Киа Рио 3» своими руками поможет решить проблему с изношенными деталями трансмиссии и привода. Ремонт в домашних условиях по инструкции займет не менее 5-6 часов, но зато водитель получит полезный опыт и сэкономит средства на обслуживании в сервисном центре.

Регулировка и замена сцепления на КИА Рио

Одной из ключевых систем в автомобиле является сцепление. Как и в любой другой машине, данное устройство трансмиссии на Кио Рио со временем подвергается износу, могут возникать различные поломки, требующие вмешательства.

Сцепление – это такая часть трансмиссии, главной целью которой является передача вращения двигателя к коробке передач. Грубо говоря, это система, обеспечивающая связь между двигателем и коробкой передач. Помимо этого, благодаря использованию педали сцепления можно прекращать передачу крутящего момента, когда это нужно.

Ничто не вечно, а поэтому и сцепление на автомобиле может ломаться или по какой-то причине работать некорректно. Существуют типичные неполадки, которые каждый может определить и устранить самостоятельно. Например, если при использовании педали слышится странный звук, то возможны проблемы с выжимным подшипником. Решается это его заменой. Помимо этого, причиной посторонних шумов может быть нарушенная работа фрикционного диска. Если шумы возникают при изменении скорости, то крепления деталей системы могут быть изношены.

Если же при использовании педали вы ощущаете колебания, то необходимо обратить внимание на диск и на его состояние. В общем, обращайте внимание на свой автомобиль и устраняйте неполадки вовремя.

Регулирование системы сцепления

В некоторых ситуациях на Киа Рио 2012 оправданным считается регулировка сцепления. Если в результате осмотра были выявлены какие-то неполадки, то необходимо выяснить их причины, а затем перейти к непосредственной регулировке. Это сможет сделать практически каждый, ведь никакого специального оборудования или особых умений не нужно. Все, что для этого потребуется – это линейка и пара ключей на 14.

Итак, регулировка сцепления на Рио происходит по такой схеме:

  • Проверяем свободный ход педали. Для того, чтобы это сделать, вам нужно нажимать на нее до тех пор, пока вы не почувствуете значительное сопротивление. В нормальном состоянии, данный параметр на Киа Рио 2012 должен находиться в рамках от 6 до 13 мм.
  • Измеряем расстояние от крайне точки педали до нижней точки днища. В нормальном состоянии оно составляет приблизительно 14 см. Если этот показатель больше, то педаль будет нечеткой и неинформативной. Если же данный параметр меньше, то сцепление может полностью потерять свою функциональность.
  • Регулируем сцепления. На Киа Рио 2012 для регулировки этой системы нужно немного открутить контргайки, а затем проводить регулировку датчика, который отвечает за движение педали.

Вот и все, регулировка закончена. Если же провести регулировку невозможно, или она не дает желаемых результатов, то требуется замена всей системы на Киа Рио 2012.

Как правильно заменить сцепление?

Итак, замена сцепления – это довольно простой процесс, хоть и требует затрат времени. Конструкция автомобиля Киа Рио 2012 года позволяет совершить такой ремонт самостоятельно, а займет это приблизительно 5 часов. Далее мы детально разберем, что и как нужно делать и в какой последовательности.

Сразу хочется отметить, что произвести замену сцепления в одиночку не получится – на некоторых этапах без помощника не обойтись. Сделать замену можно несколькими способами:

  1. Поднять автомобиль на подъемнике;
  2. Выполнять работы в яме.

Первый вариант проще, так как дает более легкий доступ к различным узлам. Однако, не у всех есть на это возможность, поэтому все можно сделать и в гараже, где хранится ваш Киа Рио 2012.

Итак, замена сцепления включает следующие этапы:

  • Подготовительные работы. Необходимо демонтировать рабочий цилиндр, карданный вал и опору, стартер, а также рычаг КПП.
  • Снятие датчик активация движения назад и тросик спидометра.
  • Демонтаж КПП, что позволит получить доступ ко всем агрегатам.
  • Отделение маховика от диска сцепления. Для этого нужно снять болты крепления, при этом обеспечив неподвижность. Таким образом, снятие диска не составит проблем, так как все крепления убраны.
  • Установка нового сцепления. В рамках этого этапа нужно будет центровать сам диск. Сделать это можно путем установки фрикционного диска на первичный вал, валик закрепите к коленвалу. После этого монтируется сам диск сцепления на Киа Рио 2012.
  • Установка всех деталей автомобиля, снятых на подготовительном этапе.

Напоследок хочется сказать, что в движении педали, система сцепления занимает всего лишь несколько сантиметров, а поэтому нет необходимости жать на нее до пола. Для того, чтобы проверить корректность работы нового сцепления на Киа Рио 2012, нужно запустить двигатель, при этом поставить автомобиль на ровную поверхность. Далее необходимо нажать на педаль и отпускать ее очень медленно, не нажимая на педаль акселератора. Если обороты мотора начнут изменяться, то значит, что все работает правильно.

Сцепление

Элементы сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – нажимной диск с кожухом сцепления в сборе («корзина» сцепления); 5 – ведомый диск; 6 – маховик.

Пара упругих пластин.

Нажимной диск с кожухом сцепления.

Педальный узел сцепления.

Главный цилиндр гидропривода сцепления в сборе с толкателем.

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления.

Рабочий цилиндр закреплен на картере сцепления двумя болтами.

Дроссельный клапан рабочего цилиндра с пружиной.

Подшипник с вилкой выключения сцепления.

Сцепление ― однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с картером коробки передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.
Нажимной диск с кожухом сцепления соединен с маховиком двигателя шестью болтами. Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным диском. Этот узел (его еще называют «корзиной» сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют его целиком.
В кожухе установлена диафрагменная пружина. Замена «корзины» необходима при кольцевом износе лепестков диафрагменной пружины и в том случае, если концы лепестков расположены не на одном уровне.
Отбраковываем «корзину» при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления, что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» пружины.
Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Демпфер крутильных колебаний гасит колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя. Две фрикционные накладки ведомого диска приклепаны с обеих сторон к прижимной пластине, которая в свою очередь приклепана к одной из двух пластин демпфера. Пружинная пластина имеет волнистую форму. При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления.
Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.
Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.
Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,3 мм.
Привод выключения сцепления – гидравлический. Усилие в нем от педали к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость. Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, связанных трубопроводами и шлангом. Бачок гидропривода сцепления общий с бачком гидропривода тормозной системы.
Педаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла. Педаль соединена толкателем с поршнем главного цилиндра сцепления.
Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости.
Во входном штуцере рабочего цилиндра установлен дроссельный клапан, который позволяет жидкости свободно поступать в рабочий цилиндр и ограничивает скорость течения жидкости обратно. Давление жидкости передается поршню рабочего цилиндра. Поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на вилку выключения сцепления, которая поворачивается и перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач.
Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Пружина, деформируясь, отводит нажимной диск, в результате нажимной диск перестает прижимать ведомый диск к маховику.
Коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач в этом случае могут вращаться независимо друг от друга. При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который в свою очередь прижимает ведомый диск к маховику, – в результате передача крутящего момента возобновляется.

Читайте также  Цилиндр сцепления фав 1031

Цилиндричекая поверхность картера, по которой перемещается подшипник; опора вилки выключения сцепления

Подшипник выключения сцепления содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и поэтому не нуждается в обслуживании.

Замена сцепления на Киа Рио

Такой узел как сцепление состоит в числе наиболее важных и ответственных систем автомобиля с механической трансмиссией. При эксплуатации практически все детали этого механизма подвержены постепенному износу, поэтому возникновение поломок является естественным фактором. Такое положение дел также применимо и к успешной корейской модели Киа Рио 2 и даже версии Киа Рио 3. В данной статье мы разберемся, как происходит замена сцепления, а также как отрегулировать сцепление на таком автомобиле, как Киа Рио 3.

Основной функцией узла сцепления служит обеспечение передачи вращающего момента от маховика мотора к трансмиссионным валам и дальше к колесам. Для управления данной системой фигурирует специальная педаль в салоне, при нажатии на которую происходит так называемый выжим сцепления, что подразумевает временное физическое прекращение взаимной связи между двигателем и трансмиссионным агрегатом. Это необходимо для того, чтобы безболезненно переключить передачу.

Для сцепления характерны некоторые поломки, обнаружить и исправить которые владелец может собственноручно. К примеру, когда при выжиме педали в салон доносится характерный шуршащий звук, то это свидетельствует об износе подшипника сцепления. Проблема устраняется только посредством замены данного элемента.

Также причиной возникновения посторонних шумов может служить некорректная работа самого диска сцепления. Когда проявление шумов наблюдается при изменении скоростного режима, то это может означать износ крепежных компонентов системы. Также система способна напомнить о себе через педаль сцепления, которая при наличии неисправности будет вибрировать в момент нажатия.

Все сказанное намекает владельцу на необходимость внимательно относиться к данному узлу, что позволит, как выявить неисправность, так ее и своевременно устранить, а также знать, как прокачать сцепление на таких моделях, как Киа Рио 2 и соответственно Киа Рио 3.

Как отрегулировать сцепление?

Некоторые ситуации с некорректной работой узла сцепления подразумевают потребность в его регулировке. Регулировочную процедуру сможет осуществить любой владелец. Как отрегулировать сцепление пошагово? Для этого ему потребуется линейка и два ключа, размер которых «14».
Схема регулирования предполагает выполнение нижеприведенных действий.

  1. Сначала осуществляем проверку свободного хода педального узла. Для этой цели следует произвести нажим до такого момента, при котором начинает ощущаться повышенное сопротивление. При нормальном положении дел эта величина должна составлять около 13 см.
  2. Теперь требуется замерить расстояние между крайней точкой самой педали и внутренней поверхностью днища. При оптимальных условиях данное значение составит около 14 см. Если указанный параметр больше обозначенного значения, то в таком случае педаль при нажатии не «подтверждает» информативность узла. Когда параметр ниже обозначенной величины, сцепление вообще может не выключиться или принудительное разъединение шестерен валов трансмиссии будет сопровождаться хрустом.
  3. Непосредственно о регулировке. В «Рио» 2012 г. в. для этого откручиваем контргайки и выполняем регулировку датчика, «обязанного» отвечать за движение педального узла.

На этом регулировка завершается. Когда невозможно произвести регулировочное мероприятие, то это означает, что весь узел требует своей безоговорочной замены.

Как произвести замену сцепления?

Сам процесс не обусловлен трудностями на каком-либо этапе, но требует затрат временного ресурса. На выполнение процедуры в «Рио» понадобится около 6-7 часов.

Далее рассмотрим последовательность операций. Заметим, что осуществить весь перечень действий без помощника не получится, поэтому привлекаем его заранее. Производство работ предполагается на поднятом или вывешенном автомобиле, поэтому беспокоимся о наличии соответствующего оборудования (подъемника или домкрата).

Алгоритм.

  1. Под капотом демонтируем АКБ, площадку и корпус воздушного тракта вместе с фильтрующим элементом.
  2. Отсоединяем тросы приводного узла КПП вместе с площадкой и весь набор штекеров (разные наконечники, поэтому спутать их тяжело при сборке).
  3. Сливаем смазку из трансмиссии.
  4. Для извлечения приводных валов из коробки выполняем предварительное отсоединение шаровых опор рычагов и рулевых наконечников (от поворотных цапф).
  5. Теперь снимаем стартерный узел.
  6. Поддомкрачиваем мотор, подложив под поддон прокладку из дерева или иного материала. Это требуется для ослабления и демонтажа пары нижних и одной верхней опор мотора.
  7. Далее выкручиваем 4 шпильки фиксации самой коробки. Агрегат отводим от мотора и аккуратно стягиваем на поверхность подрамника. Для обеспечения доступа к сцеплению потребуется отвинтить пару передних болтов, удерживающих сам подрамник. Теперь коробку можно сместить в проем между подрамником и поверхностью кузовного лонжерона.
  8. Получив доступ, откручиваем корзину сцепления. Снимаем и оцениваем степень износа. Пользуясь случаем, готовим к замене выжимной подшипник.
  9. Для центровки нового диска сцепления в корзине применяем специализированную оправку (подойдет аналогичная для ВАЗ-2109).
  10. Монтируем новый узел сцепления путем закручивания болтов корзины в маховик. Если замене подлежит только диск, то во избежание нарушения балансировки и с целью установить корзину именно на прежнее место, заранее выбранные участки на ней и маховике намечаем маркером.
  11. Теперь все узлы собираем в обратной последовательности. Как вариант, можно заменить смазку в КПП, если существует в этом потребность. Замена сцепления на автомобиле Киа Рио 3 завершена.

Подведем итоги

После сборки производим проверочные действия. Заводим мотор, осуществляем выжим педали, и, если переключение ступеней трансмиссионного агрегата происходит без посторонних звуков и затруднений, то работа исполнена верно. Теперь вы ознакомились с тем, как осуществляется замена сцепления, а также выяснили, как прокачать сцепление в автомобиле Киа Рио 3 и также для версии Киа Рио 2.

Источник: nevinka-info.ru

Гаджет битва