Шланг гидропривода сцепления шевроле лачетти

Шланг гидропривода сцепления шевроле лачетти

Как прокачать сцепление на Лачетти

Статья и видео о том, как прокачать сцепление на Лачетти.

Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Шевроле Лачетти не сложно, но есть несколько неприятных моментов, которые сильно усложняют данную процедуру, либо, вообще, могут завести в тупик.

Первый не очень приятный факт – это то, что рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен в сборе с выжимным подшипником. Это означает, что нужно быть очень аккуратным при проведении работ, так как если при неосторожности что-нибудь повредить (а там есть, что сломать), то придётся менять весь узел с выжимным подшипником, а это, в свою очередь, влечёт за собой снятие коробки передач.

Ну и второй, самый главный, неприятный факт, который кстати, не описывается в “мурзилках” по ремонту – это сложность при откручивании штуцера для прокачки. Особенно, если Вы делаете это в первый раз. Дело в том, что его очень сложно “сорвать”. Он то ли прикипает, то ли очень сильно закручен, но факт остается фактом – на большинстве Лачетти это очень большая проблема. Также усложняет ситуацию то, что он закручен в пластмассу, которую можно легко сломать (об этом ниже написано).

Когда и зачем прокачивать сцепление

Во-первых, рабочую жидкость желательно менять хотя бы раз в три года (в зависимости от возраста авто – чем старше, тем чаще). Делать это нужно во время замены жидкости в тормозной системе, так как они питаются с одного бачка. Кстати, можно приобрести себе тестер тормозной жидкости

Во-вторых, если педаль сцепления начала “проваливаться”, что указывает на наличие воздуха в системе.

В-третьих, если был произведён ремонт или замена узлов сцепления, связанный с разгерметизацией системы.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

• помощник;
• прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
• емкость для слива тормозной жидкости;
• новая тормозная жидкость;
• ключ на 10 мм, желательно накидной;
• накидной ключ на 19 мм;
• WD-40

1. Если Вы меняете рабочую жидкость, тогда шприцем отбираете жидкость из бачка и заливаете туда новую до отметки “MAX”. Если же прокачиваете, тогда просто доливаете до отметки “MAX”.
2. Теперь пробуем “сорвать” аккуратно штуцер. Для этого наносим на резьбу WD-40 и немного ждём. Потом ключ на 19 мм одеваем где показано стрелкой, а ключ на 10 мм одеваем на головку штуцера (обведено овалом) и, удерживая пластмассу ключом, АККУРАТНО откручиваем штуцер. Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти

3. Когда штуцер “сорвался”, немного подтягиваем его обратно и одеваем на него прозрачную трубку. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
4. Просим помощника несколько раз медленно выжать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать педаль в нажатом положении.
5. Медленно откручиваем прокачной штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль.
6. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
7. Повторяем эти действия, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера ( или если Вы меняете жидкость – не будет выходить новая жидкость, Вы её определите по цвету) , после чего окончательно затягиваем штуцер.
9. Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Шланг гидропривода сцепления шевроле лачетти

Вобщем ситуация такая случилась. На диагностики мне сказали, что течет выжимной подшипник. Ну я купив подшипник поехал на сервис, а там когда разобрали все — сказали что не фига, трубка подекает, а подшипник нормальный. Так вот обежал все магазины в Калуге, нигде нет только на заказ. А заказ они выполнят только на следующей неделе. Получается машина подвисает в прямом смысле в сервисе на несколько дней. В сервисе там не очень довольны, получается занят подъемник и машину ни сюда и не туда.
Так вот они мне задали вопрос, типа могут попробовать заварить трубку, но нужно мое согласие.
Вот я и спрашиваю возможно ли заварить ее, не прорвет, а то не очень хочется стать где нибудь между Питером и Москвой.

Прохудилась в районе штуцера, который крепится к шлангу. Он болтается, а должен вроде быть намертво запрессован.

Меню пользователя Mick1974

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Mick1974

Найти ещё сообщения от Mick1974

Эта трубка нужна для прокачки жидкости. Думаю, что с заваренной трубкой не удастся прокачать, т.е. выгнать воздух. Соответственно между Питером и Москвой ничего не случится. Вы не сможете из гаража выехать.

И ещё. Вспомните с чего все началось.
Я думаю, дело было так. У вас потек выжимной. Кто-то попытался прокачать тормозуху (думая, что поможет) и действовал не аккуратно. Трубка надломилась. Дело в том, что сама по себе трубка разболтаться не может. Нужно ей «помочь», чтобы там треснуло и потекло.
Если так, то менять нужно и трубку и выжимной.
Даже если не так. Сколько прошел выжимной? Если более 50 тыс, то его все равно лучше заменить, раз уж сняли коробку.

Меню пользователя Тамам

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Тамам

Найти ещё сообщения от Тамам

Эта трубка нужна для прокачки жидкости. Думаю, что с заваренной трубкой не удастся прокачать, т.е. выгнать воздух. Соответственно между Питером и Москвой ничего не случится. Вы не сможете из гаража выехать.

И ещё. Вспомните с чего все началось.
Я думаю, дело было так. У вас потек выжимной. Кто-то попытался прокачать тормозуху (думая, что поможет) и действовал не аккуратно. Трубка надломилась. Дело в том, что сама по себе трубка разболтаться не может. Нужно ей «помочь», чтобы там треснуло и потекло.
Если так, то менять нужно и трубку и выжимной.
Даже если не так. Сколько прошел выжимной? Если более 50 тыс, то его все равно лучше заменить, раз уж сняли коробку.

Меню пользователя Mick1974

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Mick1974

Найти ещё сообщения от Mick1974

Меню пользователя 4Kiss

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для 4Kiss

Найти ещё сообщения от 4Kiss

Вобщем, ввиду ущербности нашего города в плане привоза запчастей точно в срок, пришлось пойти на заваривание (обваривание штуцера) трубки. Аргонщик медью обварил ее и проверил под давлением, вроде хуже не стало. Проехал уже 250км, тормозуха вроде не подкапывает. Но по-любому теперь куплю эту трубку на всякий пожарный.

Мораль басни такова. Я похоже единственный, у кого полетела трубка а не подшипник. На меня в магазинах как на идиота смотрели, сказав что я первый кто ее заказывает. Обычно говорят меняют подшипники.
И причем подшипник мой оказался хороший, но всеравно поставили новый — заря что ли покупал.
Вот такие пироги. Народ, особенно регионалы: Покупая подшипник, не пожалейте купите еще трубку. Она стоит сущие копейки, но без нее и ни туда и ни сюда.

Вот такие пироги с капустой.

Меню пользователя Mick1974

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Mick1974

Найти ещё сообщения от Mick1974

Меню пользователя Тамам

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Тамам

Найти ещё сообщения от Тамам

Я не про то что ее нужно менять, но на всякий случай иметь надо, а то получится как у меня. Типа думал подшипник, а оказалось трубка — а я к этому совершенно был не готов

Дело в том, что я заметил куда то утекает тормозуха. Особенно, когда пару раз в Москве в пробках постоишь и все, загорается лампочка. Опять доливать. Мне на сервисе сказали, что подшипник потек. Ну я его купил, а когда разобрали оказалось, что подшипник не причем, подтекает трубка на стыке с штуцером. Когда ее сняли, штуцер стал совсем болтаться.
По всей видимости это заводской брак — хреново развальцевали. Пять лет отходила и начала загибаться.
И самое обидное, что стоит эта фигня в районе 300 руб, а без нее машина на приколе. Ну к тому что, наши магазины привозят не то что надо. И в результате ремонт затянулся на неделю. И то не заменой, а заваркой этой трубки.

Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления Chevrolet Lacetti

Внимание! При эксплуатации автомобиля с прицепом и частых поездках по горным дорогам тормозную жидкость необходимо заменять через каждые 15 000 км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Заливаем в бачок новую жидкость.

Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Замена жидкости гидропривода тормозной системы

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса
• тормозной механизм левого переднего колеса
• тормозной механизм левого заднего колеса
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления. При необходимости доливаем жидкость.

Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления

Работу проводим с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Шланг гидропривода сцепления шевроле лачетти

Переделка гидроцилиндра сцепления автомобиля Шевроле Лачетти на механический выжимной и рабочий цилиндр от Авео Т200.

Рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен одним узлом с выжимным подшипником — GM 96286828 Подшипник выжимной гидравлический.

Этот узел отличается крайней ломучестью и является одной из болячек Лачетти.

С целью надёжности и удешевления конструкции многие владельцы переделывают этот узел на узел от Авео.

Список необходимых деталей:

— Valeo 804727 Цилиндр выключения сцеления

— LUK 500032110 Подшипник выключения сцепления

— GM 96144874 Рычаг привода сцепления

— GM 94580796 Вилка подшипника выжимного

— GM 94580547 Направляющая выжимного подшипника

— GM 96285014 Втулка рычага сцепления 2 шт.

— GM 94525077 Кольцо уплотнительное шланга 2 шт.

— GM 25189395 Сальник первичного вала КПП

— GM 94580546 Уплотнительное кольцо направляющей

— RAON CYC075 Шланг трубки сцепления

— GM 94535521, 94500795 по 1шт., 94500298 2шт., 94500766 3шт. — болты

Итак, потёк выжимной, ой, гидровыжимной! Вся беда в том, что в Лаче он внутри картера сцепления, значит, надо скинуть КПП. Да ещё и в прошлом году его меняли. Ставили Valeo 804513, как и был в оригинале. Только он почему-то год отходил. опа, не первый человек жалуется на эту хрень.

Слышал, что ставят рычажную схему от Авео Т200. Купил детали (смотрите список выше).

Далее пишу по памяти (а менял года 3 назад)

1. Открутить гайки ступичных подшипников

2. Поднять автомобиль.

3. Демонтировать шаровые опоры.

4. Снять стартер.

5. Повыдирать приводные валы.

6. Снять гитару (заднюю опору движка или коробки).

7. Поддомкратить двигатель и КПП.

8. Отсоединить датчик скорости, лягушку, трубопровод и всё, что мешает.

9. Снять подушку КПП.

11.Выкрутить и выкинуть нахрен этот гидровыжимной.

12.Установить сальник первичного вала и кольцо направляющей выжимного.

13.Тремя болтами прикрутить направляющую выжимного.

14. Установить одну втулку рычага привода внутри картера и другую вверху, место найдёте.

15. Установить рычаг, внутри прикрутить вилку, соединить её с выжимным.

16. Собираете в обратной последовательности.

17.Прикручиваете рабочий цилиндр за пределами картера. (если потечёт, замена 10 мин. и цена 800 руб.!)

18.Накручиваете шланг сцепления на цилиндр и прокачиваете систему.

Итог: все запчасти всего на 1200 руб. дороже гидровыжимного Valeo 804513, но не в пример надёжнее.

Кстати, цена выжимного от Авео — рублей 600! (не 2600!) цилиндра — 800! (не 2600!), и самый большой плюс — теперь при замене цилиндра не нужно снимать КПП!

Если для Вас эта инструкция слишком сложная, приезжайте к нам — всё сделаем!

Прокачиваем сцепление на Шевроле Лачетти своими руками

Сцепление на Шевроле Лачетти достаточно надёжно и, несмотря что спроектировано ещё в прошлом веке, сносно работает с двигателем и КПП. Есть у него только две беды — неудачно и слишком по-бюджетному спроектированные в едином блоке выжимной подшипник и рабочий цилиндр, а вторая — пластиковый штуцер-переходник для прокачки системы гидропривода сцепления. Перед тем, как на Шевроле Лачетти прокачать сцепление, рассмотрим возможные сложности и сам процесс работы в первую очередь.

Как правильно прокачать гидропривод сцепления на Шевроле Лачетти?

Элементы сцепления: 1 — картер сцепления; 2 — рабочий цилиндр гидропривода с подшипником выключения сцепления; 3 — трубка рабочего цилиндра гидропривода сцепления; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — ведомый диск; 7 — маховик. Кожух (корзина) сцепления: 1 — диафрагменная пружина; 2 — кожух; 3 — упругие стальные пластины; 4 — нажимной диск. Ведомый диск сцепления: 1 — фрикционные накладки; 2 — демпфер крутильных колебаний; 3 — демпфер холостого хода; 4 — ступица.

Чтобы самостоятельно прокачать сцепление и удачно удалить из системы весь воздух, нам пригодятся такие инструменты и приспособления:

1. Трубка, по внутреннему диаметру аналогичная диаметру штуцера.
2. Пластиковая прозрачная ёмкость на 500 мл.
3. Новая рабочая жидкость.
4. Накидной ключ на 10.
5. Разводной ключ, маленький газовый ключ или в крайнем случае рожковый ключ на 19.
6. Проникающая аэрозольная смазка.

Так же нужен накидной ключ на 10 Нужен разводной ключ или на 19 Готовим новую тормозную жидкость Емкость для старой жидкости

Зачем нужен помощник?

Помощник для такой работы просто необходим!

Без помощника в этом случае обойтись не получится, он будет нажимать на педаль, пока мы будем манипулировать со штуцером.

Работа достаточно простая, но сильно портит кровь хлипкий пластиковый корпус штуцера-переходника. Если работать неаккуратно и спешить, то можно запросто его сломать, а купить такой штуцер очень тяжело. Кстати, его каталожный номер 962-90-453 .

Алгоритм прокачки

Словом, работаем аккуратно и не спеша, прокачиваем сцепление на Лачетти в такой последовательности:

Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня, а если стоит задача её заменить полностью, тогда выкачиваем всю отработку из бачка и, опять-таки, доливаем новую до максимума.

Наливаем по самый край.

Как правило, штуцер прокачки сильно прихватывает, поэтому для начала обрабатываем его проникающей аэрозольной смазкой (WD-40 или любой другой), ждём 5–15 минут.

Разводным ключом (или ключом на 19) удерживаем пластиковый корпус переходника у самого штуцера, а накидным ключом на 10 аккуратно и с нарастающим усилием, а не резко, стараемся сорвать головку штуцера. Как только штуцер поддался, затягиваем его.

Держим ключом проводник.

Надеваем на штуцер шланг, второй конец его опускается в сосуд. Там должно быть немного тормозной жидкости.

Помощник раза 4–5 активно выжимает педаль сцепления и держит её в нажатом положении.

В этот момент мы отпускаем штуцер до полуоборота, жидкость с воздушными пузырьками спускается в ёмкость. Контролируем уровень в бачке!

Затягиваем штуцер.

Помощник снова пару раз нажимает на педаль и снова держит её. Отпускаем штуцер и ждём, пока жидкость с воздухом не уйдёт в ёмкость. Зажимаем штуцер.

Повторяем процедуру несколько раз до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая жидкость абсолютно без воздуха.

По завершении работы, снимаем шланг со штуцера, нежно затягиваем его до упора и надеваем защитную крышку. Доливаем жидкость до максимального уровня при необходимости.

Циклы

Может потребоваться несколько циклов.

Как правило, воздух уходит из системы за 4–5 циклов прокачки.

Если же, несмотря на длительную прокачку, воздух продолжает выходить вместе с новой жидкостью, проверяем всю систему на герметичность.

Если не удалось найти явные места потёков, вполне возможно, что негерметичность возникла в рабочем тормозном цилиндре, а это уже совсем другая история, которая связана с демонтажем коробки передач. Следите за уровнем жидкости в бачке и солнечных всем дорог!

Видео о том, как прокачать сцепление на автомобиле

Повторяем эти действия, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера или если Вы меняете жидкость — не будет выходить новая жидкость, Вы её определите по цветупосле чего окончательно затягиваем штуцер. Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера прокачка сцепления chevrolet lacetti трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.

Форум → Chevrolet → Lacetti → Автосервис. Несколько раз медленно выжимаем педаль сцепления и после…

Когда и зачем прокачивать сцепление Во-первых, рабочую жидкость желательно менять хотя бы раз в три года в зависимости от возраста авто — чем старше, тем чаще. Надеваем на штуцер шланг, второй конец его опускается в сосуд.

Разводной ключ, маленький газовый ключ или в крайнем случае рожковый ключ на Помощник для такой работы просто необходим!

Делать это нужно во время замены жидкости в тормозной системе , так как они питаются с одного бачка. В-третьих, если был произведён ремонт или замена узлов сцепления, связанный с разгерметизацией системы. Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти Для выполнения работы потребуются: Для этого наносим на резьбу WD и немного ждём.

Потом ключ на 19 мм одеваем где показано стрелкой, а ключ на 10 мм одеваем на головку штуцера обведено овалом и, удерживая пластмассу ключом, АККУРАТНО откручиваем штуцер. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Просим помощника несколько раз медленно выжать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать педаль в нажатом положении.

Медленно откручиваем прокачной штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер. Повторяем эти действия, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера или если Вы меняете жидкость — не будет выходить новая жидкость, Вы её определите по цвету , после чего окончательно затягиваем штуцер.

В процессе внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и вовремя её доливайте! Как только штуцер поддался, затягиваем его.

Надеваем на штуцер шланг, второй конец его опускается в сосуд. Там должно быть немного тормозной жидкости.

Помощник раза 4—5 активно выжимает педаль сцепления и держит её в нажатом положении. В этот момент мы отпускаем штуцер до полуоборота, жидкость с воздушными пузырьками спускается в ёмкость.

Контролируем уровень в бачке! Помощник снова пару раз нажимает на педаль и снова держит её.

Отпускаем штуцер и ждём, пока жидкость с воздухом не уйдёт в ёмкость. Повторяем процедуру несколько раз до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая жидкость абсолютно без воздуха. По завершении работы, снимаем шланг со штуцера, нежно затягиваем его до упора и надеваем защитную крышку.

Доливаем жидкость до максимального уровня при необходимости.

Циклы Может потребоваться несколько циклов. Как правило, воздух уходит из системы за 4—5 циклов прокачки.

Если же, несмотря на длительную прокачку, воздух продолжает выходить вместе с новой жидкостью, проверяем всю систему на герметичность. Если не удалось найти явные места потёков, вполне возможно, что негерметичность возникла в рабочем тормозном цилиндре, а это уже совсем другая история, которая связана с демонтажем коробки передач.

Следите за уровнем жидкости в бачке и солнечных всем дорог!

Гидропривод сцепления

4410

ЦИЛИНДР, ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ
(МКП) &NU7 /NT2.

ТРУБКА В СБОРЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА
(МКП)

1

1

ФИКСАТОР
(МКП) &JM0

ФИКСАТОР
(МКП) &JM0

ШЛАНГ В СБОРЕ К БАЧКУ ГИДРОСИСТЕМЫ М
&JM0

ГАЙКА
(МКП) &МХР

ТРУБКА СООСНОГО ЦИЛИНДРА
(МКП) &LM9 /L2C &G83.

ФИКСАТОР, ТРУБКИ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА
(МКП)

1

ЦИЛИНДР СООСНЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ
(МКП) &LM9 /L2C &G83.

БОЛТ
(МКП) &LM9 /L2C &G83.

ВТУЛКА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
(МКП)

1

ИЗОЛЯТОР, ТРУБКИ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ
(МКП)

1

Источник: nevinka-info.ru