Шкода рапид сцепление схватывает в конце

Шкода рапид сцепление схватывает в конце

Замена сцепления на Skoda Rapid (статья с видео)

Производители автомобилей не дают рекомендаций по частоте замены сцепления, поэтому ответственность за его исправность ложится на плечи владельца авто. Менять сцепление пора, если:
— Обороты двигателя набираются быстрее, чем ускоряется автомобиль, чувствуется запах горелого сцепления;
— При включении сцепления появляется сильная вибрация, либо сцепление выключается не полностью – передачи включаются с трудом;
— При выключении сцепления слышится посторонний шум;
— Педаль сцепления не возвращается до конца в исходное положение.

Если вовремя не заменить сцепление при появлении вышеописанных проблем, у автомобиля появятся более серьезные поломки.

Об автомобиле

Сегодня мы заменим сцепление на автомобиле Skoda Rapid с двигателем 1,6 2014 год пробег 110 000 км. Для замены мы будем пользоваться запчастями бренда TRIALLI и использовать инструмент бренда AIRLINE.

Что потребуется для работы?

Для замены сцепления на автомобиль Skoda Rapid 2014 года выпуска, вам понадобятся:
1) Комплект сцепления в сборе TRIALLI (арт. FR 1814)
2) Набор инструментов AIRLINE
— Большая трещотка
— Головки 16, 17, 18
— Воротки для откручивания болтов привода, фланца привода
— Болты звездочка М8
— Рожковые ключи на 9, 13, 16, 17, 18, 19
— Отвертки
— Шило для прочистки
— Срывной ключ для откручивания болтов с коробки
— Пневмоинструмент

Обеспечьте доступ к коробке передач

Для установки нового комплекта сцепления необходимо снять коробку передач. Для этого сначала освободите доступ к коробке сверху и снизу. Есть правила по снятию АКБ:
— Сначала отсоединяется минусовая клемма
— Затем отсоединяется плюсовая клемма.
При установке наоборот – первой ставится плюсовая клемма, а затем — минусовая, чтобы избежать “травмы” АКБ и короткого замыкания.
Для того, чтобы освободить доступ к коробке передач в верхней части нам понадобилось:
— снять аккумуляторную батарею;
— площадку, на которую устанавливается аккумуляторная батарея;
— рычаг переключения коробки передач;
— освободить тросы переключения передач;
— снять стартер;
— открутить 2 болта крепления коробки передач к двигателю в верхней части для удобства.
Чтобы обеспечить доступ к коробке передач в нижней части автомобиля снимите защиту стартера, пластиковый пыльник и нижнюю опору коробки передач.

Встречаются сложности при откручивании болтов крепления фланца привода, которые вкручиваются в коробку. Вокруг фланца мало доступа и руками откручивать болты неудобно. Рекомендуем использовать набор удлинителей и делать это из колесной арки.

Снятие коробки передач

После того, как сняли все элементы весь силовой агрегат остается висеть на двух опорах: левой и правой. Левую опору придется снимать в 2 этапа. Опустите авто на землю, поставьте под коробку домкрат, чтобы он ее удерживал.
Открутите левую опору коробки передач и закрепите ее страховочной лямкой, а уже затем поднимайте автомобиль на рабочую высоту. Поставьте гидравлическую стойку под силовой агрегат, немного поднимите, и затем снимайте страховочную лямку. Теперь коробку передач можно извлечь, и нам осталось переустановить комплект сцепления.

Замена комплекта сцепления

Снятый старый комплект сцепления можно сравнить с тем сцеплением, что мы будем устанавливать. Ведомые диски и корзины конструктивно и визуально абсолютно одинаковые. Нажимной диск корзины сцепления имеет равномерные следы износа и синеватый цвет, а также ярко выраженный специфический запах горелого сцепления. Цвет фередо фрикциона гораздо темнее, чем у нового диска: диск пробуксовывал.

Выжимной подшипник мы будем ставить из комплекта TRIALLI. Обратите внимание, что комплект содержит втулку направляющего подшипника и также вилку, как в оригинале. Если сравнивать оригинал — оригинальную вилку и подшипник – все совпадает.

Перед установкой сцепления необходимо обезжирить рабочую поверхность нажимного диска, а также смазать лицевую часть ведомого диска.

Вложите диск выступающей частью в корзину сцепления и установите на маховик. Выравнивайте ведомый диск при помощи любой втулки и равномерно затяните корзину.
Затяжка корзины сцепления к маховику требует много этапов. Затягивайте каждый болт равномерно, по пол-оборота, чтобы не было перекосов.

На что важно обратить внимание

Перед установкой направляющей втулки выжимного подшипника убедитесь, что сальник в коробке передач не течет, нет следов масла. Уберите грязь и следы износа предыдущего фрикциона, и только затем и установите направляющую втулку.
В чем плюс новой направляющей втулки? Предыдущая втулка притерлась к старому выжимному подшипнику. При установке нового выжимного подшипника, он будет ходить по выработке и быстрее износится или будет ходить с заеданием.

Направляющую втулку подшипника ни в коем случае нельзя смазывать. Здесь рабочая сила — пластик, и если смазать втулку, то смазка начнет собирать в себя частицы износа фрикционных сцеплений. Частицы тверже пластика, и будут его активно стирать, поэтому он выйдет из строя гораздо раньше. Поэтому ни в коем случае не смазываем ни втулку, ни сам подшипник. А вот точки опоры выжимной вилки нужно смазать.

Комплект сцепления установлен на автомобиль. Комплект выжимного подшипника установлен на коробку переключения передач. Остается собрать все в обратной последовательности. Сцепление установлено.

Весь процесс замены комплекта сцепления на Skoda Rapid смотрите в нашем видео:

Подписывайтесь на Youtube-канал Школы ремонта Carville

Скачивайте наше приложение для IOS и Android — весь каталог продукции в вашем смартфоне!

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

Шкода рапид сцепление схватывает в конце

Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
Награды: 1

Рейтинг: 158

Репутация: 0

Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37

Сообщения: 15202 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 105 238

Репутация: +197

Благодарил (а): 1227 раз Поблагодарили: 1333 раза

Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Рейтинг: 6 723

Репутация: +16

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 36 раз

Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55

Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2006 Авто: lancer X

Рейтинг: 87

Репутация: 0

Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506

Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45

Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 272

Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506

Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31

Сообщения: 430 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 792

Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35

Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 272

Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506

Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34

Сообщения: 16 Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 00:00

Рейтинг: 22

Репутация: 0

Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04

Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 12 806

Репутация: +43

Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 86 раз

Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10

Сообщения: 80 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень столица деревень Авто: Shkodish. Praktisch. Gut :
Награды: 1

Рейтинг: 330

Репутация: 0

Поблагодарили: 3 раза

Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12

в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.

Сцепление Берет В Самом Конце

#1 koryukov123

Новички

7 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург

Здравствуйте!
у нас шкода румстер 2007 года, 1.6 105 лошадей,механика,пробег 84 тыс.
Возникла проблема, сцепление стало брать в самом конце, что это может быть, манера езды аккуратная, что посоветуете? неужели замена сцепления?
И подскажите, сцепление через трос идет или гидравлика?
Большое спасибо!

#2 [email protected]@

Модераторы

1 685 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Северодвинск, Архангельская обл.

Привод гидравлика. В самом конце вверху?, то да, надо задуматься о замене.

#3 Kizilkum

Участники

1 326 сообщений

• Пол: Мужской

чего то запредельно рано

#4 levik

Мастер с большим опытом

Участники

384 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: почти Питер
• Интересы: Механик

Согласен, рановато. Может есть привычка держать левую ногу на педали сцепления?

Сообщение отредактировал levik: 29 Апрель 2015 — 23:35

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

#5 koryukov123

Новички

7 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург

Согласен, рановато. Может есть привычка держать левую ногу на педали сцепления?

Сообщение отредактировал koryukov123: 30 Апрель 2015 — 02:52

#6 levik

Мастер с большим опытом

Участники

384 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: почти Питер
• Интересы: Механик

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

#7 koryukov123

Новички

7 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург

Такой результат может быть если Вы постоянно ставите ногу на педаль сцепления (как на подножку), тем самым невольно немного нажимая на нее.
А регулировка должна быть, я за 600 т.км с сцеплением заморчек не имел, поэтому утверждать не буду. На выходных залезу, гляну.

Спасибо, буду ждать вашего ответа!

очень надеюсь на регулировку..

Сообщение отредактировал koryukov123: 30 Апрель 2015 — 09:13

#8 Самоделкин2

Участники

148 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Ленинградская область

А мне вот подумалось: тормозную жидкость давно меняли (и меняли ли вообще)? Каков её уровень. и состояние?

Сообщение отредактировал Самоделкин2: 30 Апрель 2015 — 15:26

#9 Kizilkum

Участники

1 326 сообщений

• Пол: Мужской

тогда бы отпускало в самом начале

#10 koryukov123

Новички

7 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург

А мне вот подумалось: тормозную жидкость давно меняли (и меняли ли вообще)? Каков её уровень. и состояние?

Тормозную жидкость не менял, только доливал. уровень в норме, а насчет состояния не могу сказать.
причина может быть в этом?

#11 levik

Мастер с большим опытом

Участники

384 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: почти Питер
• Интересы: Механик

Skoda Roomster Sport 1.6 BTS 2007г, коробка механика 02T (JHL), породистый Чех.

#12 tofanidze

Участники

22 сообщений

Так все таки — есть регулировка, или нет? А то «специалисты» посоветовали отрегулировать — потому что педаль берет почти в самом конце. А я считаю, что регулировок там нет))

#13 andrei59ru

Участники

645 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Пермь
• Интересы: Путешествия.

Если привод гидравлика,то регулировки нет.

#14 sov

Участники

419 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: Омск

у меня в самом начале эксплуатации тоже как-то непривычно брало.

в сервис пожаловался — типа отрегулировали. не знаю, может развели, но стало лучше (субъективно).

#15 Капитан

Участники

236 сообщений

• Пол: Мужской
• Город: на юге Московской обл.

Первый признак износа ( кончины ) сцепления — педаль берет почти в самом конце.

А регулировка на гидроприводе не предусмотрена

Стук на холодную — КПП или сцепление? Skoda Rapid 1,2

golfstream77

Постоянный участник

• 30.11.2016

#21

Shvets

Профессиональный советчик

• 02.12.2016

#22

[email protected]

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

• 03.12.2016

#23

golfstream77

Постоянный участник

• 05.12.2016

#24

golfstream77

Постоянный участник

• 05.12.2016

#25

golfstream77

Постоянный участник

• 13.12.2016

#26

Нарыл в соседних форумах следующию информацию, надеюсь что кому нибудь да поможет и решит проблему тарахтуна:

Цитаты с форумов:

Всем привет! У меня тоже появился тарахтун. Пробег сейчас 51000км. Я заметил, что если рычаг переключения передач перевести от нейтрального положения немного в перед или назад не выжимая сцепления при работающем двигателе, то тарахтун пропадает, а потом когда рычаг отпускаю в нейтральное положение, то появляется. Кто подскажет, можно ли так делать или нет?
Если синхронизаторы КПП не жалко, то делай.

Включая передачу (передвигая рычаг) синхронизаторы тормозят вал КПП, появляется нагрузка, муфта диска сцепления перестаёт тарахтеть.

Неделю, кстати, хотел поделиться для инфрмации — и все забывал.
После того, как на прошлых выходных подзастрял на рыбалке и не кисло так поджог сцепление, вылазя в одиночку (воняло им и внутри машины и снаружи очень так — сильно. Задница машины по «шняге» сползла к обрывчику, и долго не мог выгнать её чуть выше на равное, так как задница все время продолжала соскальзывать бочком вниз. ):
— тарахтун пропал вообще (постоянно мучал меня на протяжении последнего месяца или больше. )
— педаль сцепления стала мягкой и не скрипучей
— передачи щелкаются лучше

Даже жена, на этих выходных спросила — ты что, уже сцепу поменял, когда? А то вроде все лучше стало с педалью и переключением. чем было пару недель назад.
Но, комплект всего нового лежит в багажнике и ждет своей участи, моего свободного времени.

Вот такое вот, неожиданное лечение тарахтуна, произошло.

Была такая же беда после покупки авто. Прочитал все, что можно. Были подозрения и на подшипники валов и на выжимной. Оказалось довольно банально, втулка диска сцепления отошла и брякала, одна из болячек данного авто. Зря в коробку лазили.
С втулкой вопрос решился или продолжаете ездить с данным звуком?

Решилась просто, заменой диска сцепления!
Изначально когда взял авто с пробегам 45 тыс. проблема присутствовала сразу, подумали выжимной и особо не парились. Покатался и решил надо делать, заменили выжимной, проблема не ушла, в сервисах говорили подшипники валов, разобрали-заменили, проблема не ушла. Уже в самый последний момент заметили люфт втулочки у диска сцепления, видимо изначально с браком шел! После чего не раз натыкался, что именно в этом у многих была причина злощасного тарахтуна (дефект диска сцепления)! Мне помогло, может у кого и другая причина, но поиск я бы начинал именно с этого.

Коробас разбирал, замерял люфты валов (норма), менял подшипники (которые можно было и не трогать), залил масло Motul 75W90, ER (присадку), смазал выжимной подшипник, снял корзину сцепления, проверил ведомый диск-ТАРАХТУН остался. А смутил меня один факт! Втулка со шлицами на ведомом диске сцепления болтается, как говно в проруби (извиняюсь за выражение) и при тряске самого диска издает стуки, которые, как я считаю и являются при работе на холостом ходу «тарахтуном». Когда КПП снимал, небыло в наличии нового диска, я его и не заменил. Но опять же, менять Sachs на Sachs, что-то совсем не хоцца, ведь он и есть массовый брак (((

———- Сообщение добавлено в 17:38 ———-

Могу добавить к выше сказанному, что предлагаемый комплект сцепления Valeo 828013 на 8мм больше в диаметре и не факт, что подойдет к нашему маховику! По каталогу к гольфам 1.4 TSI 122 л.с. с кпп MCB (02S) это сцепление не пробивается! А вот для джетты с этим же двигателем, но кпп LXH оно пробивается без всякого труда. Если кто-то может дать точную инфу по этой сцепе, то, что она встанет, как родная за место «СРАКСА», то тарахтуну наконец будет приведен приговор на истребление. Других вариантов друзья, я больше не вижу!

Нет, топливные трубки у правого лонжерона, на холодную, тарахтением будто «из-за бардачка» — это другая фигня. И реально — фигня. Лечится на «старых машинах» либо у ОД по гарантии, либо собственными силами — стяжками»проставками» между трубок.
На более свежих вылечено с завода аналогичным образом.

«Тарахтун» — это общая болячка гольфов с МКП. У кого-то с новья. У кого-то через сколько-то тысяч или десятков тысяч км. Но в любом случае постигает большую половину автовладельцев. Продолжительность тоже разная: у кого-то разово — у кого-то постоянно.

На протяжении 2-х лет наблюдал у себя «тарахтун» разово: раз в несколько месяцев.
А вот в этот раз — 4 дня почти постоянно.
По гарантии — не лечится. Точнее лечится — но, как правило возвращается. На «срок службы» — не влияет.
Проблема — свойства сцеплениявыжимного.

Симптомы:
— чаще на холодную (реже на теплую), стоя на нейтрали — слышим в салоне легкий «тыр-тыр-тыр» или с улицы у левого колеса более громкий «тыр-тыр-тыр».
— выжимая сцепление до конца, звук пропадает. Отпускаем сцепление — появляется.
— несколько резких нажатий на сцепление «убирает тарахтун» до следующего раза.

Меняют или сцепление в сборе, или только маховика, 1 или 2-е в купе с выжимным.

Большинство «тарахтунов» забивают на данные работы вне-планово (если уже не на гарантии) и совмещают «лечение» с обычнойплановой заменой сцепы на пробегах: «как кто ездит».

В России приостановлена сборка Volkswagen Polo и Skoda Rapid

Из-за нехватки комплектующих, концерн Volkswagen остановил производство автомобилей на заводе в Калужской области. Как сообщили «Газете.Ru» источники, знакомые с ситуацией на заводе, предприятие уже несколько дней простаивает. Конвейер не будет работать и на следующей неделе, а потом после нескольких дней работы снова ожидается пауза, отметил собеседник. В дальнейшем производственный план будет определяться в зависимости от графика поставок автокомпонентов.

На предприятии в Калуге собираются кроссоверы Volkswagen Tiguan, а также лифтбэки Volkswagen Polo и Skoda Rapid для российского рынка, а также для экспорта в некоторые страны СНГ. В Volkswagen Group Rus не ответили на вопросы «Газеты.Ru» по поводу остановки российских заводов (у концерна также есть линия сборки на «ГАЗе» в Нижнем Новгороде), однако косвенно это подтвердили.

В компании отметили, что испытывают проблему с поставками полупроводников. «В связи со сложившейся ситуацией объем производства компании будет снижен в ближайшие месяцы», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Volkswagen.

Собеседник издания подчеркнул, что компания каждый день мониторит ситуацию и в зависимости от этого будет изменять производственный план. Когда проблема дефицита чипов решится объемы выпуска автомобилей вырастут, заверил он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в сентябре этого года группа Volkswagen реализовала в России 16 тыс. автомобилей, падение в сравнение с аналогичным месяцем прошлого года составило 28%. Это не первая остановка предприятий немецкого концерна в России, в середине мая этого года «Газета.Ru» сообщала об остановке конвейера Volkswagen в Нижнем Новгороде по той же причине.

Ситуация выглядит довольно тревожной, поскольку накануне головной офис Skoda заявил о сокращении или полной остановке производства автомобилей на заводах в Чехии до конца года.

«С 18 октября, и до конца текущего года мы значительно сократим или полностью остановим производство новых машин на заводах в Чехии», — цитирует «Чешское радио» главу отдела коммуникаций Skoda Auto Томаша Котера.

По его словам, рабочие предприятий займутся в первую очередь финальной сборкой недоукомплектованных автомобилей. Он отметил, что сейчас на складах находится около 50 тыс. машин, на которые из-за перебоев с поставками электронных комплектующих, не были установлены те или иные узлы и агрегаты. Кузовные детали, силовые элементы, а также

подсобранные агрегаты с остановившегося завода в Млада-Болеславе поставляются в Калугу для выпуска, построенных на одной платформе, «близнецов» Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

У этих машин пока что небольшой уровень локализации в России, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Из-за этого производство сильно зависит от импорта комплектующих, подчеркнул он.

«Вынужденная остановка производства вполне логичное и предсказуемое решение. Экономически невыгодно выпускать несобранные до конца полуфабрикаты и работать на склад», — сказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

Эксперт ожидает, что нехватка комплектующих в скором времени может вынудить приостановить или серьезно сократить производство и другие автоконцерны, выпускающие машины в нашей стране. По его мнению, ближе к концу года ситуация станет еще острее: запасы полупроводников, которые сделали некоторые автопроизводители, истощаются.

Прежде всего, с трудностями могут столкнуться предприятия альянса Renault-Nissan, которые в последнее время уже несколько раз останавливались, считает Бургазлиев.

В меньшей степени нехватка электронных комплектующих коснется азиатских автопроизводителей, полагает он. В отличие от европейских компаний, концернам из Кореи и, особенно, из Китая удалось обеспечить относительно стабильные поставки дефицитных автокомпнентов на свои предприятия в нашей стране, подчеркнул он.

Автокомпании, которые отправят заводы на вынужденные каникулы, неизбежно отдадут определенную долю рынка азиатам, уверен собеседник.

«Очевидно, что их место займут те, кто сейчас не испытывает особых трудностей с производством автомобилей. Прежде всего, это Haval, Сhery, Gelly и некоторые другие китайские бренды», — заключил Бургазлиев.

Остановка завода в Калуге, скорее всего, не будет слишком долгой и концерн Volkswagen так и или иначе постарается обеспечить необходимыми комплектующими это предприятие, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Однако даже кратковременное прекращение производства популярных в нашей стране моделей только ухудшит и без того непростую ситуацию на российском рынке.

«Уже сейчас сроки поставок большинства моделей Skoda и Volkswagen составляют полтора-два месяца. Простой завода приведет еще большему увеличению этого времени», — считает эксперт.

По словам Моржаретто, стоит ожидать очередной этап роста цен. Уже сейчас дилеры, пользуясь дефицитом, предлагают покупателям автомобили с дополнительным опциями, стоимость которых в ряде случае составляет чуть ли не треть стоимости машины, отметил он.

Источник: nevinka-info.ru