Шевроле лачетти щелкает педаль сцепления

Шевроле лачетти щелкает педаль сцепления

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

• Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
• Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Шевроле лачетти щелкает педаль сцепления

1. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Снять пружину с педали сцепления.
3. Снять скобу и вынуть ось педали.

Снять скобу и стопорный штифт толкателя.

Снять толкатель с педали сцепления.

Снять педаль сцепления.

1. Установить педаль сцепления.
2. Смазать толкатель универсальной смазкой.
3. Вставить толкатель в педаль сцепления.
4. Закрепить толкатель в педали штифтом и установить скобу штифта.

Смазать ось педали универсальной смазкой.

Установить ось и закрепить ее стопорной скобой.

Установить пружину.

Отрегулировать свободный ход педали сцепления. См. «Регулировка педали сцепления» в этом разделе.

Присоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Измерить свободный ход педали. Слегка нажать на педель сцепления рукой и измерить ход педали, после которого почувствуется сопротивление.

Отрегулировать свободный ход педали сцепления. Ослабить стопорную гайку и повернуть толкатель. Свободный ход педали должен составлять 6-12 мм (0,2-0,5 дюйма). По окончании регулировки затянуть стопорную гайку.

Измерить ход педали. Выжать педаль сцепления до упора в пол. Измерять ход следует с начальной точки до конечной точки.

Отрегулировать ход педали. Ослабить стопорную гайку и повернуть болт. Ход педали должен составлять 130-140 мм (5,1-5,5 дюйма). По окончании регулировки затянуть стопорную гайку.

1. Включить стояночный тормоз.
2. Двигатель должен работать на холостом ходу.
3. Перемещая рычаг переключения передач в положение «задний ход», медленно выжать педаль сцепления и измерить расстояние между точкой, в которой не слышен шум шестерен, и точкой, в которой педаль полностью утоплена. Измеренное расстояние должно составлять 30-40 мм (1,2-1,6 дюйма).

Если измеренное расстояние не соответствует указанному диапазону, необходимо проверить следующее:

• Высоту педали сцепления
• Свободный ход
• Наличие воздуха в системе гидропривода
• Кожух сцепления и нажимной диск

1. Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, «Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач».
3. Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.

Снять ведомый диск сцепления с маховика.

1. Осмотр
   • Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
   • Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
   • Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов следует установить новый ведомый диск сцепления.

Проверка ведомого диска сцепления

• Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
• Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
• Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 0,3 мм (0,012 дюйма)

1. Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
2. Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
3. Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.

1. Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
2. Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки J-42474.
3. Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.

Снять хомут крепления шланга к штуцеру главного цилиндра.

Снять шланг со штуцера главного цилиндра.

Отсоединить трубку главного цилиндра.

Скрутить гайки крепления главного цилиндра.

Снять главный цилиндр.

Установить главный цилиндр сцепления и закрепить его гайками.

Подключить трубку главного цилиндра.

Надеть шланг на штуцер главного цилиндра.

Надеть хомут крепления шланга к штуцеру главного цилиндра.

Установить толкатель и стопорный штифт толкателя.

Установить скобу.

Удалить воздух из системы гидропривода. См. «Удаление воздуха из системы гидропривода» в этом разделе.

Отрегулировать педаль сцепления. См. «Регулировка педали сцепления» в этом разделе.

Долить тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня.

1. Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B, «Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач».
2. Выкрутить болты крепления концентрического цилиндра выключения сцепления.
3. Отсоединить трубку от концентрического цилиндра выключения сцепления.

Снять втулку с трубки концентрического цилиндра выключения сцепления в картере КПП.

Снять трубку концентрического цилиндр выключения сцепления.

Снять уплотнительное кольцо и концентрический цилиндр выключения сцепления.

1. Установить концентрический цилиндр выключения сцепления и трубку гидропривода.
2. Наживить штуцер трубки гидропривода и затянуть болты крепления цилиндра.

Установить втулку в картер КПП.

Вставить трубку во втулку.

Установить КПП на автомобиль. См. Раздел 5B, «Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач».

Задолбала педаль сцепления. Скрипит, чем не маж. Что за бред?

Опции темы

• Версия для печати

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

не преувеличивай. Возвратная пружина не такая дохлая, чтобы смазка, даже загустевшая, смогла помешать обратному ходу, а тем более, даже загустевший литол — это все равно смазка, ей повредить цилиндр тяжело. Грязи больше будет ,только и всего.

В воскресенье будет месяц, как не скрипит у меня! (Пробег за мес. примерно 2500км).

Джексон,
я и не преувеличиваю. У меня был горький опыт, но лучший учитель — собственный опыт. Попробуй. Лучше убедиться самому.

P.S. Бывшие владельцы Шевроле Лачетти, не дайте мне соврать, что зимой в морозы, двигаясь долго на большой скорости, цилиндр сцепления замерзал и педаль (без густой смазки, а как есть) ходила аморфно. Как будто туго нажималась, как будто не хотела возвращаться. Так что, густую смазку типа литол, или нигрол ну или просто из серии гипоидных, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

Последний раз редактировалось Yurkesh; 03.12.2009 в 18:07 .

Да у меня тоже скрипит иногда, походу надо ехать чтобы меняли цилиндр)

Если скрип из салона, цилиндр не причем

А я ни в коем случае и не навязываю Вам этот рецепт, но вроде уже кто-то литолом мазал, тут хде-то видел в топике. это я к тому, что от литола все равно потом скрип появился, т.к. литол имеет свойство «засаливаться». А трансмиссионка препятствует этому.
ЗЫ вчера произвел смазку всех деталей литиевой смазкой, чел уехал довольный. Посмотрю как оно после будет.

Джексон,
я и не преувеличиваю. У меня был горький опыт, но лучший учитель — собственный опыт. Попробуй. Лучше убедиться самому.

P.S. Бывшие владельцы Шевроле Лачетти, не дайте мне соврать, что зимой в морозы, двигаясь долго на большой скорости, цилиндр сцепления замерзал и педаль (без густой смазки, а как есть) ходила аморфно. Как будто туго нажималась, как будто не хотела возвращаться. Так что, густую смазку типа литол, или нигрол ну или просто из серии гипоидных, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.

я предпочту поверить.

———- Сообщение добавлено в 00:38 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 00:38 ———-

графитовая помогает, уже давно не слышно

Так надо было себе намазать, и не ждал бы , когда чел приедет и тебе скажет помогло или нет. Может он обидится и больше не захочет приехать, а ты будешь думать, что все отлично.

———- Сообщение добавлено в 11:50 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:34 ———-

А вообще я хочу сказать, что в нашем цилиндре есть точно недочет и надо что то предпринимать. Был я тут в сервисе. Добился замены цилиндра. Так когда сдавал машину, мастер приемщик прям так и сказал -«бестолку, я еще ни одной машины не видел, что бы не скрипела или не щелкала педаль сцепления» . Спросил, как на это смотрит ХМР или Хонда? Он мне сказал, что «фиг его знает, пока ничего нового». После замены цилиндра я попросил дать мне в руки мой старый. На предмет руками пощупать, посмотреть, услышать, может быть что то понять. Братцы, шток ходит , как космонавт в космическом пространстве. Ничто ему не мешает, прям плавает. НО ведь щелкал то цилиндр. И начинают меня ерзать сомнения. Сам цилиндр, тонкий (маленький диаметр, и (наверное) тонкие стенки) Может происходит вот что. Тормозная жидкость, как известно, очень сильно нагревается, так может она нагревает этот цилиндр (потому что у него маленькая теплопроводная площадь) в результате та смазка что там есть внутри просто высыхает, высушивается или . ну в общем все на вы. Сервисы всеми правдами и неправдами пытаются не менять нам этот цилиндр. Что еще мы можем сделать?

Насколько я помню, на механике даже бачок расширительный для гидравлики сцепления отдельный, т.е. контур тормозной и сцепления не должны сообщаться между собой. Не думаю, что там есть какой-то существенный нагрев. Кстати, к слову сказать, после прочтения, мне казалось, что щелчки идут снаружи, а внутри скрипы, т.е. щелкало в районе исполнительного цилиндра и вилки, под капотом. Разве я не прав, может я что-то пропустил?

ща тоже погружусь в тему, до 45 тыс не знал об этой проблеме, на ТО 3 сказали, что у вас скрипела педаль(я не слышал) — мы помазали. после этого она стала щёлкать(500-1000км проехал). нах было лезть? начинаю читать

Вибрация на педали сцепления Шевроле Лачетти: причины и устранение

На всех Chevrolet Lacetti, независимо от кузова и комплектации, реализован гидравлический привод сцепления. Он считается более надежным, чем привод тросом, более ресурсным, но требует ухода и периодического контроля, долива и замены тормозной жидкости, а также замены пыльников, манжет и других запчастей Шевроле Лачетти. Но сегодня у нас разговор не о самом приводе, а о вибрации и скрипе педали сцепления.

Откуда скрип и вибрации на педали сцепления Лачетти

Причин появления нежелательных вибраций на педали может быть масса. Часть из них касается непосредственно педального узла, что решается довольно просто. Некоторые скрипы и вибрации могут быть вызваны неисправностями гидропривода и вилки сцепления , а в самых запущенных случаях педаль может вибрировать из-за износа корзины, ведомого диска или выжимного подшипника сцепления.

Правда, характер вибрации и время ее появления будут разными:

Пульсация, пульсирующие вибрации на педали сцепления во время выжима при запущенном двигателе. Такие симптомы говорят о том, что начал подклинивать выжимной подшипник. Как правило, это происходит в двух случаях — или из-за естественного износа, или из-за недостатка смазки в подшипнике.

Мелкая пульсация, дребезг педали при выжимании сцепления при запущенном двигателе. При нарастании оборотов двигателя частота биения увеличивается. В большинстве случаев это происходит тогда, когда на первичном валу коробки передач и на корпусе выжимного подшипника образуется коррозия. Как известно, тормозная жидкость, пролитая на металлические детали, со временем вызывает появление очагов ржавчины.

Следовательно, нужно копать в сторону протечки рабочего цилиндра контура сцепления. Или, опять-таки, виноват естественный износ выжимного подшипника или вилки.

Вибрация педали сцепления при выжатой педали и запущенной двигателе, при переключении передач на ходу. Вибрация сопровождается шумом или легким скрежетом. Все говорит о том, что лепестки корзины сцепления либо потеряли номинальную упругость и геометрию, либо и вовсе посыпались.

Вопрос решится после замены сцепления, желательно комплектом, в каталоге запчастей Лачетти.

Тряска педали сцепления, ощущаемая при запущенном двигателе в момент, когда диски только начинают размыкаться или смыкаться. То есть, когда сцепление начинает «хватать».

Это симптомы, часто сопровождающиеся характерным запахом горелых фрикционных накладок, говорят о короблении ведомого диска, выработке или разрушении накладок из-за перегрева или перегрузки . Такую проблему также нужно решать как можно скорее, причем лечится это только заменой практически всех запчастей Лачетти по сцеплению.

Если болезнь запустить, можно угробить и маховик коленвала, и сальники коленвала.

Мелкие вибрации, скрип, которые проявляются при нажатии на педаль даже при выключенном двигателе. Очевидно, что причина кроется в педальном узле.

Сложность в том, что добраться до него сложновато, как и проверить наличие смазки на штоке главного цилиндра привода сцепления, оси педали, состояния педали сцепления.

О последней, наиболее редкой неисправности, сейчас и поговорим, однако не стоит сбрасывать со счетов и такие варианты как биение педали сразу после установки нового комплекта сцепления или выжимного подшипника.

Все это говорит о том, чт о замена была проведена неправильно, либо установлены бракованные запчасти сцепления Лачетти.

Скрип и вибрация педали сцепления Лачетти при выключенном двигателе

Для начала проведем диагностику и убедимся, что педаль мелко вибрирует при нажатии как на запущенном двигателе, в движении при переключении передач, так и на выключенном моторе. Это значит, что дело в педальном узле. Снимать и разбирать его нужно только в крайних случаях. Для начала попробуем разобраться в природе скрипа.

Скрипеть может шток главного цилиндра контура сцепления. Особенно в тех случаях, когда на нем образовалась ржавчина или он оброс грязью из-за протечки главного цилиндра и повреждения пыльника. Нырнем под переднюю панель и смажем шток педали сцепления консистентной смазкой или силиконовым спреем. Если шум и вибрации не прекратились, ищем причину дальше.

Скрип и вибрация могут исходить от втулки педали сцепления. Ее можно смазать тем же Литолом или спреем, попробовать использовать WD-40 хотя бы для того, чтобы установить место источника скрипа и вибрации.

В последнем случае также можно попробовать смазать место контакта педали и усика пружины консистентной смазкой или на худой конец моторным маслом. Если педаль стала мягче, и скип пропал — можно принимать радикальные меры.

Например, надеть на усик пружины пластиковый цилиндрический изолятор. Отлично подойдет строительный дюбель подходящего размера. Шляпка дюбеля будет ограничивать контакт пружины с педалью с одной стороны, а тело дюбеля не даст усику тереться о педаль.

Так можно решить проблему скрипа и мелкой вибрации педали сцепления на Шевроле Лачетти.

Датчик педали сцепления автомобиля

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

В АКПП устройство называется датчиком положения селектора (а не педали) переключения передач или просто селектором, а также «ингибитором», и его описание — отдельная тема.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

1. При отпускании педали при включенном механизме, контакты сенсора разомкнутые.
2. Как только водитель нажимает на муфтовой привод, концевик произведет смыкание.
3. В ЭБУ от сенсора идет уведомление о разъединении диска и корзины. Далее, блок управления (электроника) должным образом регулирует работу механизмов, основываясь на полученном сообщении — изменяет позицию сцепления, выбирает оптимальную передачу.

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

1. Положение селектора с рычагом меняется.
2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место детектора сцепления на «механике» отлично иллюстрирует схематическое универсальное изображение:

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

• дергание ТС при смене передач;
• колебание, понижение/повышение оборотов при не задействованном сцеплении;
• если подключить к ЭБУ контроллер для проверок ошибок, то он покажет код 0803 (чаще всего, могут быть и иные комбинации);
• на приборном табло в салоне автомобиля загорится «Check Engine».

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

«Check Engine» также высвечивается:

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

В разных ТС коды могут отличаться, например, в Volkswagen Passat 1.8 турбо — «17947». Тут надо смотреть техдокументы с расшифровкой или использовать специальные продвинутые диагностические приборы, выдающие объяснение ошибок:

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Обязательно надо осмотреть механизм и удостовериться, что толкатель педали жмет на концевик, так как последний может быть исправным, а проблема заключаться лишь в неправильном положении. Это же касается и соединения «фишки», разъемов.

На «механике» замена выключателя сцепления элементарная: внизу возле самой педали отсоединяют разъем с небольшой пластиковой фишкой (может потребоваться подвинуть его из гнезда плоской отверткой или подобным) и вынимают сенсор. Найти детектор не составит труда: часто его цвет выделяется, иногда он может быть черный, но внешний вид узнаваем — пластиковая маленькая продолговатая «фишка». Для процедуры понадобятся отвертки и фонарик.

Порядок замены на МКПП:

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

Видео по теме

Шевроле лачетти щелкает педаль сцепления

Переделка гидроцилиндра сцепления автомобиля Шевроле Лачетти на механический выжимной и рабочий цилиндр от Авео Т200.

Рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен одним узлом с выжимным подшипником — GM 96286828 Подшипник выжимной гидравлический.

Этот узел отличается крайней ломучестью и является одной из болячек Лачетти.

С целью надёжности и удешевления конструкции многие владельцы переделывают этот узел на узел от Авео.

Список необходимых деталей:

— Valeo 804727 Цилиндр выключения сцеления

— LUK 500032110 Подшипник выключения сцепления

— GM 96144874 Рычаг привода сцепления

— GM 94580796 Вилка подшипника выжимного

— GM 94580547 Направляющая выжимного подшипника

— GM 96285014 Втулка рычага сцепления 2 шт.

— GM 94525077 Кольцо уплотнительное шланга 2 шт.

— GM 25189395 Сальник первичного вала КПП

— GM 94580546 Уплотнительное кольцо направляющей

— RAON CYC075 Шланг трубки сцепления

— GM 94535521, 94500795 по 1шт., 94500298 2шт., 94500766 3шт. — болты

Итак, потёк выжимной, ой, гидровыжимной! Вся беда в том, что в Лаче он внутри картера сцепления, значит, надо скинуть КПП. Да ещё и в прошлом году его меняли. Ставили Valeo 804513, как и был в оригинале. Только он почему-то год отходил. опа, не первый человек жалуется на эту хрень.

Слышал, что ставят рычажную схему от Авео Т200. Купил детали (смотрите список выше).

Далее пишу по памяти (а менял года 3 назад)

1. Открутить гайки ступичных подшипников

2. Поднять автомобиль.

3. Демонтировать шаровые опоры.

4. Снять стартер.

5. Повыдирать приводные валы.

6. Снять гитару (заднюю опору движка или коробки).

7. Поддомкратить двигатель и КПП.

8. Отсоединить датчик скорости, лягушку, трубопровод и всё, что мешает.

9. Снять подушку КПП.

11.Выкрутить и выкинуть нахрен этот гидровыжимной.

12.Установить сальник первичного вала и кольцо направляющей выжимного.

13.Тремя болтами прикрутить направляющую выжимного.

14. Установить одну втулку рычага привода внутри картера и другую вверху, место найдёте.

15. Установить рычаг, внутри прикрутить вилку, соединить её с выжимным.

16. Собираете в обратной последовательности.

17.Прикручиваете рабочий цилиндр за пределами картера. (если потечёт, замена 10 мин. и цена 800 руб.!)

18.Накручиваете шланг сцепления на цилиндр и прокачиваете систему.

Итог: все запчасти всего на 1200 руб. дороже гидровыжимного Valeo 804513, но не в пример надёжнее.

Кстати, цена выжимного от Авео — рублей 600! (не 2600!) цилиндра — 800! (не 2600!), и самый большой плюс — теперь при замене цилиндра не нужно снимать КПП!

Если для Вас эта инструкция слишком сложная, приезжайте к нам — всё сделаем!

Источник: nevinka-info.ru