Щелчки в сцеплении ауди 80

Щелчки в сцеплении ауди 80

Audi 80 1.8 (89, 89Q, 8A, B3) 4дв. седан, 90 л.с, 5МКПП, 1986 – 1991 г.в. — cтук и щелчки при поворотах

Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности

Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости за­мените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Зало­жите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, заме­ните поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта заме­ните шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в под­шипнике. При необходимости замените промежуточный под­шипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Технические параметры Audi 80 1.8 / Ауди 80 в кузове (89, 89Q, 8A, B3) 4 дв. седан с двигателем 90 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1986 г. по 1991 г.

Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4

Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0

Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.

По очередность выполнения работы

Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.

Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.

Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления?

Данную операцию необходимо проводить следующим образом:

1. С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
2. Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
3. Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
4. С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
5. Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
6. Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
7. Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
8. Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
9. Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
10. Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
11. И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.

В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).

Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?

1. Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
2. Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
3. И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
4. Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
5. Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
6. Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
7. После, прокачайте гидропривод сцепления.

Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления

Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:

• Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
• Два эти клапана объединить одним шлангом;
• После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
• Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
• Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
• Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
• Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.

Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.

На последок несколько видеороликов:

Какой-то стук при отпускании сцепления

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

Сцепление только что поменяно у Якова. Но, похоже, проблемы не в нем.
Какие-то намеки подобного поведения были и до замены сцепления, но я надеялся, что с заменой все пройдет.
Наоборот, симптомы значительно усилились.

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю — слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую — то же самое, поменьше немного разве что. Дальше — уже не заметно.

Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

Если он, то насколько заморочно его поменять? Он продается?
Если не он, что что еще может быть?

#2 EShik

Пользователи

3 152 Cообщений

• Город: Питер
• Автомобиль: в2YP, в3DZ, в3PM

#3 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

#4 Vendor

Пользователи

153 Cообщений

• Город: Питер
• Автомобиль: была Audi 80 B3 91г.

#5 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

У меня что-то подобное тоже наблюдается. Надо будет посмотреть.

#6 EShik

Пользователи

3 152 Cообщений

• Город: Питер
• Автомобиль: в2YP, в3DZ, в3PM

Посмотреть куда?

#7 I_noname

Пользователи

71 Cообщений

• Город: Йошкар-Ола
• Автомобиль: 80 Б4 ABK 92год

#8 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

Посмотреть куда?

туда где стукает.
ты сам нашел откуда звук.

#9 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

Я в какой то ветке писал что есть такое и у меня.
Стук у меня снизу.
Вот если стоять на месте с выключенным движком и переключать передачи снижу слышно как переключается коробка.
Так вот на ходу когда передачу уже включил и отпускаешь сцепление чуть по резче, то примерно такой же лязг из под низу.
Плюнул я на это ездить не мешает, но мыслю что это все люфты в том числе и в кулисе переключения передач.

#10 Винни

Пользователи

2 764 Cообщений

• Город: Ленинград
• Автомобиль: А6 (4А) АВК (1995 г.); BAW Luba (2001 г.)

#11 Саныч

Истина где-то рядом.

Пользователи

6 979 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Сенная пл.
• Автомобиль: Nissan X-Trail
• год выпуска: 2019

#12 sanya

Пользователи

57 Cообщений

• Город: Санкт-Петербург. Московский р-н
• Автомобиль: A4_8E-Avant-AVJ-multitronic-2002, A80-Avant-ABK-1993

#13 Саныч

Истина где-то рядом.

Пользователи

6 979 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Сенная пл.
• Автомобиль: Nissan X-Trail
• год выпуска: 2019

#14 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

Администраторы

22 606 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург, Горелово
• Автомобиль: Audi/Porsche/MB
• модель: Cabrio А5/Macan/GLA
• год выпуска: 14/14/16

#15 Karel

Модераторы

29 974 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: СПб, почти вантовый мост -)))
• Автомобиль: Audi
• модель: A6 C7 3.0TDI
• год выпуска: 2011

#16 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

А ещё это могут давать убитые опорные подшипники.
Мёртвые демпфирующие пружины на диске сцепления.

Дык поменяны опорные. И диск новый. Даже если это диск, вряд ли удстся апеллировать к Якову, поскольку есть еще немеряно причин для этого стука.

Опорные, вообще говоря, надо глянуть и подтянуть

#17 Ekim

Пользователи

58 Cообщений

• Город: СПБ
• Автомобиль: Audi A3 1,6 BSE
• год выпуска: 2009

#18 Forfun

Ауди клуб Питер

Члены клуба

2 247 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: A6Allroad 3TDI
• год выпуска: 2009

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю — слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую — то же самое, поменьше немного разве что. Дальше — уже не заметно.

Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

вариант1: сильный износ в диффе/коробке. отдельно в продаже не видел. на вывешеной машине блокируешь одно колесо и крутишь за второе в обе стороны, наблюдаешь суммарный люфт в трансмиссии. Если очень большой и с этими же характерными стуками, то это оно.
но обычно эта болезнь развивается долго и постепенно.

вариант2:
плохие подушки КПП/двигателя, чуть неправильно закреплена КПП(вернее не так, как было до этого), чуть по другому закреплены прилегающие детали(глушитель, защита, еще что-нить). При отпускании сцепления созается момент, проворачивающий двигатель и коробку в обратную сторону относительно колес и при изношенных подушках агрегат отклоняется чуть больше и задевает за что-нить. Проявилось сильнее как раз из-за того, что коробку снимали/ставили, ну и сцепление получше стало
Проверяется на машине с включеным ручником стоя на эстакадке один пытается трогаться, а второй снизу смотрит что и как.

#19 MadOX

Пользователи

4 020 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Петергоф
• Автомобиль: Не Audi
• год выпуска: нет

1 км этого звука надо уже сильно пытаться добиться. Хотя я точно знаю что мне надо будет менять сальники на КПП приводных валов, штока ручки и сам шток (видимо, судя по отзывам форума).

#20 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

Щелчки в сцеплении ауди 80

Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 09:04

Сообщение Юра 80 » 04 апр 2011, 09:15

Сообщение awson » 04 апр 2011, 09:19

Сообщение KuLeR » 04 апр 2011, 09:25

Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 09:32

Сообщение KuLeR » 04 апр 2011, 09:51

Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 12:25

Сообщение KuLeR » 04 апр 2011, 13:47

Сообщение Юра 80 » 04 апр 2011, 14:01

Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 16:33

Сообщение KuLeR » 04 апр 2011, 17:17

Добавлено спустя 1 час 5 минут 31 секунду:
попробовал
ручник до упора
газ где то 2500 ( у меня нету тахометра )
на 3 передачи
сцепление отпускал плавно
машина : присела на зади ( так прилично)
сцепление отпустил до конца
но машина не заглохла только обароты упали где то до 1800 -2000 и дальше работала

Сообщение Юра 80 » 04 апр 2011, 18:52

Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 22:18

Сообщение Юра 80 » 04 апр 2011, 22:31

Сообщение слава10 » 05 апр 2011, 08:49

Сообщение KuLeR » 05 апр 2011, 13:17

Сообщение слава10 » 05 апр 2011, 15:16

Сообщение Юра 80 » 05 апр 2011, 19:13

по версии соседа — сцепление на замену
А так — можно ездить еще

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

Сообщение слава10 » 05 апр 2011, 20:51

• FAQ (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
• Правила форума
• Расписание съездов Белорусского Audi Клуба
• Как вступить в Белорусский Ауди Клуб?
• Как добавить изображение в сообщение на форуме?
• Как связаться с Администрацией сайта?
• Клубная жизнь
• Жизнь клуба
• Съезды клуба
• Архив анонсов Клубных мероприятий
• Филиалы клуба
• Брестский филиал
• Витебский филиал
• Гомельский филиал
• Гродненский филиал
• Могилёвский филиал
• Бобруйский филиал
• Клубы-побратимы
• Друзья клуба
• Автосервисы СТО
• Предложения з/ч
• Exist.by
• Клубные сувениры с символикой
• О нашем проекте
• Модели Audi
• Audi 80, 90, Coupe
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• Audi 100, 200 и V8
• Audi A2
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• Audi A3
• 8L
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• 8P
• Audi A4
• B5
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• B6
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• B7
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• B8
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• Audi A5
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• Audi A6
• C4
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• C5
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• C6
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• C7
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• С8
• Audi A8
• D2
• Двигатель
• Трансмиссия
• Топливная система
• Подвеска и Рулевое управление
• Тормозная система
• Охлаждение, отопление и кондиционирование
• Выхлопная система
• Кузов и Салон
• Электрооборудование
• D3
• Audi TT
• Audi Allroad
• Audi Q3
• Audi Q5
• Audi Q7
• Эксплуатация автомобиля
• Расшифровка VIN + История обслуживания (Audi, VW, Skoda, Seat)
• Руководства по эксплуатации
• Программы для диагностики авто
• ETKA, ELSA
• VAG-Com
• Автодата
• Общетехнические вопросы и системы
• Выбор масла
• Выбор запчастей
• Средства по уходу за автомобилем
• Автозвук
• Электрооборудование
• GPS навигация
• Тюнинг
• Шины, диски
• Кузов, салон, оптика
• Выбираем автомобиль
• Новинки от Audi
• Юридическая консультация
• Выбор СТО
• Отзывы об СТО
• Оффтоп
• Всё обо всём
• Всё о мото-вело
• Всё о компьютерах, мобильниках и IT
• Всё о бизнесе
• Юмор
• Путешествия
• Беларусь
• Постсоветское пространство
• Европа
• Ближний восток
• Азия
• Америка
• Африка
• Австралия
• Антарктида
• На досуге.
• Онлайн игра
• Поздравления
• Объявления
• Автомобили
• Диски/Шины
• Запчасти
• Другое
• Отдам даром! Приму в дар!

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Сцепление — проверка
Audi 80 B4. Трансмиссия. Сцепление

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1. Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.

2. Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.

3. Запустите двигатель.

4. Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.

5. Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.

6. Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.

7. Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Главный цилиндр привода выключения сцепления — снятие и установка

8. Отберите из расширительного бачка с тормозной жидкостью максимально возможное количество жидкости.

9. Снимите накладку под панелью приборов пространства для ног водительской стороны.

10. Подложите под главный цилиндр ветошь и отсоедините подающий шланг. Остатки жидкости вытекут на ветошь.

11. Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.

12. Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.

13. Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.

14. Снимите цилиндр.

При установке нового главного цилиндра его толкатель необходимо поставить так, чтобы педаль сцепления была выше педали тормоза почти на 10 мм.

Внимание! Оттяжная пружина должна обеспечивать возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться кронштейна педалей тормоза и сцепления.

15. Отверните для выполнения регулировки контргайку на толкателе и поверните толкатель вокруг своей оси вправо или влево.

16. Затяните контргайку.

18. Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка

19. Установите перед автомобиля на козлы (см. иллюстрацию).

20. Отсоедините шланг гидропривода от рабочего цилиндра.

Внимание! Подставьте емкость для сбора вытекающей из шланга жидкости.

21. Выверните болты крепления рабочего цилиндра и извлеките цилиндр из коробки передач, подав его назад. При необходимости воспользуйтесь средством для удаления ржавчины и монтировкой.

22. Смажьте новый цилиндр тонким слоем смазки, а его толкатель — молибденовой пастой.

23. Установите рабочий цилиндр на место так, чтобы совпали соответствующие отверстия под болты крепления.

24. Верните болты крепления с моментом 25 Нм.

25. Удалите воздух из гидропривода.

Гидропривод сцепления — удаление воздуха

При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.

26. Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.

27. Соедините оба штуцера шлангом.

28. Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.

29. Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.

30. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Сцепление Audi 80 B4

Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления. Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач. Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

Сцепление — проверка

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.
3 Запустите двигатель.
4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.
6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.
7 Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Главный цилиндр привода выключения сцепления — снятие и установка
8 Отберите из расширительного бачка с тормозной жидкостью максимально возможное количество жидкости.
9 Снимите накладку под панелью приборов пространства для ног водительской стороны.
10 Подложите под главный цилиндр ветошь и отсоедините подающий шланг. Остатки жидкости вытекут на ветошь.
11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.
12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.
13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.
14 Снимите цилиндр.

При установке нового главного цилиндра его толкатель необходимо поставить так, чтобы педаль сцепления была выше педали тормоза почти на 10 мм.

Внимание! Оттяжная пружина должна обеспечивать возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться кронштейна педалей тормоза и сцепления.

15 Отверните для выполнения регулировки контргайку на толкателе и поверните толкатель вокруг своей оси вправо или влево.
16 Затяните контргайку.
18 Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка
19 Установите перед автомобиля на козлы (см. иллюстрацию).
20 Отсоедините шланг гидропривода от рабочего цилиндра.

(2.19) Главный рабочий цилиндр располагается вверху над педалью сцепления 1 — манжета главного рабочего цилиндра 2 — болты крепления 3 — педаль сцепления

Внимание! Подставьте емкость для сбора вытекающей из шланга жидкости.

21 Выверните болты крепления рабочего цилиндра и извлеките цилиндр из коробки передач, подав его назад. При необходимости воспользуйтесь средством для удаления ржавчины и монтировкой.
22 Смажьте новый цилиндр тонким слоем смазки, а его толкатель — молибденовой пастой.
23 Установите рабочий цилиндр на место так, чтобы совпали соответствующие отверстия под болты крепления.
24 Верните болты крепления с моментом 25 Нм.
25 Удалите воздух из гидропривода.

Гидропривод сцепления — удаления воздуха
При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.
26 Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.
27 Соедините оба штуцера шлангом.
28 Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.
29 Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.
30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Сцепление Audi 80 — снятие и установка

Для выполнения работ по снятию и установке сцепления необходим стержень для центрирования ведомого диска сцепления. Данный стержень может заменить старый первичный вал коробки передач.
1 Снимите коробку передач.
2 Выверните 8 мм болты с внутренним многогранником на нажимном диске. Чтобы маховик двигателя при этом не проворачивался, застопорите его подходящей отверткой, закрепив её на зубчатом венце маховика.
3 Отсоедините и снимите нажимной и ведомый диски сцепления.
4 Осмотрите нажимной диск, чтобы определить степень его износа.
5 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины и убедитесь, что износ приработанных сегментов не превышает 0,3 мм.
6 Убедитесь, что сегменты диафрагменной пружины не прогнулись, а заклепки имеют прочную посадку.
7 Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, задиров и на износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать. Проверку производите с помощью металлической линейки. При наличии указанных недостатков нажимной диск подлежит замене.
8 Проверьте состояние ведомого диска. AUDI не даёт каких-нибудь указаний опорного характера в отношении износа ведомого диска. Мы рекомендуем полагаться на собственную оценку и менять диск при возникновении малейших подозрений.
9 Проверьте пружины демпфера на диске. Если хотя бы одна из них сломана, то диск обязательно замените.
10 Проверьте маленький игольчатый подшипник в торце коленчатого вала для центровки первичного вала коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления на легкость хода.
11 Смажьте шлицевые пазы ведомого диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
12 Смажьте пазы хвостовика первичного вала коробки передач, а также игольчатый подшипник температуростойкой смазкой.
13 Установите на место ведомый диск сцепления. Задняя пластина демпфера должна быть обращена к нажимному диску.
14 Установите нажимной диск и отцентрируйте ведомый диск, воспользовавшись старым первичным валом коробки передач или подходящим стержнем или оправкой.
15 Вверните болты крепления нажимного диска и затяните их в несколько проходов в перекрестном порядке с моментом 25 Нм.

Внимание! При установке нового нажимного диска в обязательном порядке удалите с его активной поверхности антикоррозийную смазку. Её можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы нажимного диска сокращается.

16 Установите на место коробку передач.

Для замены выжимного подшипника также необходимо снимать коробку передач. Если будет устанавливаться прежний подшипник, то смазку с него не удаляйте. Муфта выжимного подшипника пластмассовая, поэтому смазывать её не нужно. Для того, чтобы установить выжимной подшипник на место, его достаточно вставить в муфту.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Источник: nevinka-info.ru