Щелчки при отпускании сцепления поло седан

Щелчки при отпускании сцепления поло седан

Щелчок при отпускании сцепления polo sedan

Как устранить скрип педали сцепления на Поло седан

Шуршание колес, гул мотора и летающий гравий под днищем автомобиля − все это уже не является проблемой для водителей, предпочитающих покой в салоне своего «железного коня». Сегодня поставить «шумку» можно куда угодно без помощи профессионалов. Вот только что делать, если источник беспокойства поселился внутри машины? Понятное дело, что скрипы, вырывающиеся из люфтов «торпедо» или обшивки дверей − это закономерный процесс старения авто. С ними ничего не поделаешь. Но вот если в эту какофонию вливается еще и скрежет педали сцепления, то тут самое время проявить интерес к проблеме.

Для седана Поло эта тема не в диковинку. На «немце», как и на других современных автомобилях, стоит сухое однодисковое сцепление и работает оно по классическому принципу силы трения. Маховик, диски, коленвал − все эти элементы сотрудничают друг с другом при помощи гидравлического привода. А чтобы они не «ссорились» между собой, подвижные части комфортно плавают в тормозной жидкости, заливаемой в бачок на ГТЦ.

Возможные причины скрипа сцепления

Чаще всего на седане Поло «виноватым» оказывается гидропривод. Принцип его работы прост. Когда мы выжимаем педаль, в системе образуется давление, которое поступает на вилку сцепления. Затем и наступает тот самый заветный момент слияния трансмиссии с двигателем, во время которого можно переключать передачу. Чтобы фрикционная накладка привода не изнашивалась, в структуре используется специальный компенсаторный механизм, не требующий регулировки.

Но наиболее распространенной причиной неисправности узла является обыкновенное завоздушивание или засорение системы вследствие нарушения герметичности привода. Жидкость в бачке очень чувствительна к влаге, которая запросто может просочиться внутрь агрегата в виде конденсата. Скрип педали сцепления может стать одним из признаков выхода из строя дорогостоящего узла. Лечение проблемы − стандартная прокачка системы.

Нередко проблема стоит прямо на виду. Скрип могут вызывать подвижные части самого педального механизма. Зачастую на седане Поло он возникает при отпускании педали сцепления. Некоторые компоненты устройства избавляются от лишней нагрузки, вследствие чего и образуется неприятный скрип.

Механизм устроен следующим образом. За педальным блоком проходит ось, к которой при помощи кронштейнов крепятся все педали автомобиля. Чтобы «клавиши» легко нажимались (мы же не в начале 20 века живем!), под ними имеются специальные втулки из пластика, амортизирующие давление. Вот они−то как раз и являются источником шума. Будь то новые втулки или старый изношенный пластик, скрип может возникнуть в любой момент.

Как правило, втулки не обрабатывают смазкой. Идеальный вариант − снятие всего педального блока и замена пластиковых элементов. Проблема в том, что в сервисе за такие операции сдерут три шкуры, а самостоятельная работа займет уйму времени. Конечно, если скрип уже изрядно потрепал нервы, многочасовая работа по разборке механизма не будет казаться столь выматывающей и трудоемкой. Однако, в большинстве случаев автолюбителей выручает обычная смазка проблемных мест сцепления.

Подобраться к блоку педалей на седане Поло не составит особого труда. Чего не скажешь про малогабаритные автомобили. Для смазки можно использовать моторное или трансмиссионное масла. Чтобы не испачкать пол, рекомендуется подстелить под педальный блок сухую тряпку, а также запастись ветошью для обтирки капель. Далее все просто: набираем немного масла в шприц и наносим смазку по обе стороны пластиковой втулки. Затем пару раз выжимаем педаль сцепления и вслушиваемся. Если скрип никуда не исчез, значит, копаем дальше.

Возвратная пружина − возможно, все дело в ней. Скрипеть она может вследствие собственного износа. В этом случае ее лучше всего заменить. Также она может задевать металлический кронштейн, на который крепится педаль сцепления. Шприцевание моторным маслом здесь не поможет − лишь салон испачкаете. «Вэдэшка» исправит ситуацию, но только на пару дней. Профессионалы рекомендуют в подобной ситуации обрабатывать проблемную зону смазкой для ШРУСов. Если шумит пружина, то положительный эффект гарантирован на 100%.

Наконец, корень зла может скрываться в самых глубинах узла автомобиля. Скрип часто провоцирует вилка выключения сцепления, а также ее «сосед» − подшипник. Банальный износ или утечка рабочей смазки из подшипника приводит к повышенному шуму при выключении сцепления. Если элементы картера имеют более или менее сносный рабочий вид и способны нормально функционировать, то есть шанс отказаться от трудоемкой разборки механизма и замены важных узлов. Вместо этого можно попробовать впрыснуть моторное масло на ось вилки выключения сцепления, сняв небольшую резиновую заглушку с картера.

Замена вилки и подшипника сцепления

Если шприцевание не помогло избавиться от скрипа, то придется выполнить деликатную операцию по замене вилки и подшипника. Заодно можно будет оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При обнаружении сильно деформированных лепестков диск подлежит замене.

Для процедуры потребуется ключ на «14» и плоская отвертка:

1. Демонтируем коробку передач.
2. Отвинчиваем парочку болтов, крепящих втулку к картеру сцепления.
3. Снимаем с шаровой опоры пружину, а затем и саму вилку со втулкой и подшипником.
4. Чтобы достать из муфты втулку, необходимо повернуть ее на 90 градусов и совместить два фиксатора с пазами.
5. На задней поверхности вилки нажимаем на фиксаторы и извлекаем муфту подшипника из гнезда.
6. Перед установкой новых деталей обрабатываем смазкой все важные зоны сцепления: втулку, шлицы первичного вала КПП, шаровую опору вилки, а также саму вилку в месте встречи с муфтой подшипника.
7. Вставляем муфту подшипника обратно в гнездо с характерным щелчком фиксаторов.
8. Монтируем вилку выключения сцепления и подшипник на место, затянув моментом на 5 Нм и довернув отверткой на 90 градусов.
9. Устанавливаем КПП в обратной последовательности.

Таким образом, на калужском седане можно выделить три основные зоны неисправностей, вызывающих скрип педали сцепления: гидравлический блок, педальный узел или сам механизм сцепления. Как показывает практика, чаще всего половеды прибегают к стандартной смазке проблемных узлов, которая в большинстве случаев и решает проблему неприятного скрипа педали сцепления.

Щелчок при отпускании сцепления polo sedan

Проблемы в момент отпускания сцепления

Проблемы в момент отпускания сцепления

Pizzonia06 » Пт, 18 дек 2009, 9:02

bboorryyss » Пт, 18 дек 2009, 13:50

MoryachokRS » Пт, 18 дек 2009, 13:58

YoZ » Пт, 18 дек 2009, 21:46

MoryachokRS » Сб, 19 дек 2009, 16:06

Pizzonia06 » Пт, 25 дек 2009, 13:43

YoZ » Пт, 25 дек 2009, 14:05

Вибрация при включении 1 передачи

seamen » Пн, 21 июн 2010, 9:48

Re: Вибрация при включении 1 передачи

pridurok » Пн, 21 июн 2010, 10:16

seamen , Вы бы уточнили — вибрация при трогании в момеент отпуска педали сцепления или просто при включенной 1-ой и выжатой в пол педали сцепления.

Re: Вибрация при включении 1 передачи

seamen » Пн, 21 июн 2010, 10:21

Re: Вибрация при включении 1 передачи

pridurok » Пн, 21 июн 2010, 10:36

Односторонний местный поджиг накладок домого диска. Попробуйте постартовать несколько раз на холодную порезче (на 1-ой или задней) — глядишь пожиг взлохматиться.

Впрочем, возможно и коробление ведомого диска — со временем исчезнет.

Если ездили аккуратно — то замена диска еще не скоро.

Re: Вибрация при включении 1 передачи

seamen » Пн, 21 июн 2010, 10:46

Помогите с номером сцепления.

Pizzonia06 » Сб, 03 июл 2010, 14:43

Впервую очередь хочу извиниться за создание темы.Машина 1,6 MPI 2008 года 41 тыс. пробег.Нужно менять сцепление, а при быстром поиске номер не нашел. Проблема такова после прогрева сцепления, педаль становится неодноровной, т.е при выжиме и возвраре она нажинает скрипеть и возвращается как-будто там газировка. Прошу Ваше мнение уважаемые шкодоводы и номер сцепления неоригиналов. Ну и если знаете, где в питере можно поменять, то тоже прошу.

Сообщение перенес сюда. Номер детали ЗДЕСЬ подскажут. И хватит создавать подобные темы, есть уже про сцепление и не одна/Robbin

Re: Проблемы в момент отпускания сцепления

Maikl 7 » Чт, 08 июл 2010, 1:25

Re: Проблемы в момент отпускания сцепления

bboorryyss » Сб, 10 июл 2010, 22:46

• Разделы
• Последние темы
• Правила

• Clerk
• Автор темы —>
• Не в сети
• Новенький я тут
• Volkswagen Polo Sedan

Нарыл потрясающий пост на ру форуме

Сам текст:
все болячки которые проявлялись или проявляются у
VOLKSWAGEN POLO SEDAN

VW Polo Sedan оснащается только одним двигателем — атмосферным 1,6 л 105 л.с. Каких либо серьезных проблем он пока ни кому не доставил. Одна из особенностей мотора — повышенный расход масла при обкатке до пробега 1-1,5 тыс. км.(не у всех) В этот период необходим постоянный контроль над уровнем масла. Но как показывает практика, ниже минимальной отметки уровень практически не снижается. Большой плюс мотора цепной привод газораспределительного механизма, имеющий большой ресурс. Двигатель не любит некачественное топливо, из-за которого могут возникнуть перебои в работе(на лючке бензобака строго 98й исключение 95й экспериментировать не стоит). В сильные морозы более -25 град. некоторые сталкиваются с затруднением запуска из-за проблем со стартером.Причина большое количество смазки густеющей на морозе и со временем разрабатывается.Решается несколькими запусками в течение 20-30 сек (смотреть в соответствующей теме).
В паре с мотором может работать пятиступенчатая механическая коробка переключения передач или шестиступенчатый «автомат» с функцией ручного переключения «Tiptronic». Владельцы Поло с МКПП отмечают появление лязга при переключении передач в момент отпускания сцепления, проявляющееся при пробеге более 5-6 тыс. км. Еще одна редкая «мелочь» — нечеткое включение передач и характерный хруст при этом. Более серьезные случаи еденичны: полный отказ коробки при пробеге 2 тыс. км и микротрещина в блоке, приведшая к падению уровня масла при пробеге около 8 тыс. км. Отсутствие синхронизатора на задней передаче приводит к затруднению ее включения. «Автомат» проявил себя у нескольких Polo лишь одной особенностью, пока неподвластной автосервисам — появление стука при переключениях с 1-ой на 2-ую передачу.
Расход топлива в городе с МКПП достигает 8-9 л/100 км, с АКПП около 10 л. На шоссе около 5-6 л с МКПП и 6-6,5 с АКПП.
Гудение бензонасоса еще одна особенность автомобиля. Появляется гул при длительной и частой езде на опустошенном баке, в жару. В редких случаях замена топливного фильтра помогает решить проблему. Нередко владельцы Поло Седан озадачиваются «жжужанием», возникающим при открытиии водительской двери. Источник звука бензонасос, который в этот момент осуществляет предварительную подкачку топлива. Таков алгоритм его работы. Срабатывает он при условии, что после остановки прошло более 30 минут. Если же водительская дверь останется открытой, то подкачка будет производиться каждые 30 минут.
Кузов Volkswagen Polo Sedan разочаровывает низким качеством ЛКП, на котором легко образуются сколы. На поврежденных местах становится видна причина — тонкие слои грунта и краски. Благо, оцинкованный кузов на месте сколов не коррозирует. Традиционно, хромированные детали, плохо сопротивляются агрессивной внешней среде. Задний шильдик с логотипом производителя не стал исключением из правил.
«Одноразовый» механизм фиксации боковых зеркал быстро выходит из строя, оставляя зеркало свободно ориентируещимся. Проблема официальным дилерам известна, и в большинстве случаев они производят замену без лишних разговоров. С их же слов производитель на данный момент решил проблему, но достоверной информации пока об этом нет. Поэтому лучше воздержаться от желания сложить зеркало, особенно зимой.
Задние фонари необъяснимым образом покрываются трещинами, в основном изнутри и чаще левый фонарь. Передние фары нередко запотевают.
Подвеска претензий не вызывает, разве только присущее большинству автомобилей, постукивание стоек в сильные морозы. Известны несколько случаев замены опорных подшипников из-за появившихся щелчков при повороте руля.
С рулевым проблем побольше. Примерно половина владельцев Polo в той или иной ситуации столкнулись с внезапно возникшим уводом автомобиля, чаще вправо. Как правило, перезапуск двигателя, устранял проблему. Недостаток известен производителю, для исправления его предлагается новая прошивка электроусилителя руля. Обновление «софта» практически изжило проблему, изменились и характеристики управления — руль стал чуть тяжелее, что сделало «руление» более удобным. Небольшой стук при проезде неровностей для некоторых владелцев обернулся заменой рулевой рейки уже при пробеге около 5 тыс. км, а некоторым с появлением хруста и скрипов — рулевой колонки. Удивляет появление ржавчины на кардане рулевого вала в салоне уже через 2 месяца эксплуатации. Рулевые наконечники оказались очень хлипкими, многим пришлось их заменить при пробеге более 10 тыс. км.
Тормозная система, тоже получила немало нареканий от владельцев Фольксваген Поло Седан. «Хрюканье» становится слышно в ответ на резкое нажатие на педаль тормоза. Предположительно источник — диафрагма или обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Данное явление чаще наблюдается в сухую погоду. Официалы проблему решают заменой усилителя тормозов. Еще одна серьезная проблема, кратковременные отказы вакуумного усилителя тормозов, приводящие к затяжелению педали тормоза, появлению неравномерности тормозных усилий и кратковременному снижению эффективности тормозов. Пока эти случаи еще не привели к авариям, но критические ситуации оставляют неприятный осадок. Скрип при торможении — обычная проблема и кошмар любого прозводителя колодок. Причина до сих пор не выявлена и не устранена.
Электрика не слишком досаждает хозяевам. Распространенная болезнь — отказ замка багажника, его электрической части. Проявляется при пробеге более 10 тыс. км., при этом крышка багажника закрывается не с первого раза, не выключается свет в багажнике или горит индикатор открытой крышки. Официалы решают проблему заменой замка, после 2-3-х безуспешных попыток исправить ситуацию самостоятельно.
Проблема воющего вентилятора отопителя, применявшегося еще на Шкода Фабия 2006 модельного года, выплыла и здесь. 5 долгих лет, этот недостаток хорошо знаком концерну VAG и никак не исправлен, а просто интегрирован в новый автомобиль… Нехорошо… Вой чаще проявляется при морозе более 10 градусов на непрогретой машине. Официальные Дилеры устраняют проблему заменой вентилятора. Причина во втулочном металлографитовом подшипнике скольжения, который со временем начинает свистеть из-за отсутствия смазки, смешиваемой с пылью.
В салоне автомобиля тоже нашлось место паре ложек дегтя. Вызывает недоумение большой зазор и люфт в нижней части панели приборов. Пластиковое стекло панели приборов легко царапается. Около трети владельцев обнаружили под своим сиденьем небольшую «кучку» поролона, появившегося там, в результате трения последнего о металлические части каркаса кресла.Производитель решил данную проблему акцией по замене каркасов кресел и при необходимости пороллоновых сидений если они порезаны.
Источники посторонних звуков — задняя полка в месте соприкосновения с задним стеклом, пластиковая накладка на задних стойках, скрип потолка со стороны пассажира (часто бывает виновата шуршащая наклейка расположенная под потолочной обшивкой со стороны пассажира), стук пластмассовой панели сиденья о ручку регулировки вылета, кнопка в ручке ручного тормоза, защелка ремня безопасности(решается простым отгибанием). Звук, похожий на скрип кожанного дивана, издает «бархат» уплотнительной резинки боковых стекол (решается натиранием мылом или обработкой силиконовой смазкой).
Еще одно непобежденное явление — возникновение свиста или небольшого сквозняка при скорости более 100 км/ч. Чаще возникает с правой стороны, пока известно, что виноваты воздуховоды.
Конструктивный просчет приводит к появлению воды в багажнике в нише запасного колеса(опять же не у всех). Источник течи — шов под задним фонарем через подрамник багажника и стык трех листов. Шов выполнен точечной, а не сплошной сваркой. Ситуацию мог бы спасти хотя бы слой герметика на месте шва.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Как устранить скрип педали сцепления на Поло седан

Шуршание колес, гул мотора и летающий гравий под днищем автомобиля − все это уже не является проблемой для водителей, предпочитающих покой в салоне своего «железного коня». Сегодня поставить «шумку» можно куда угодно без помощи профессионалов. Вот только что делать, если источник беспокойства поселился внутри машины? Понятное дело, что скрипы, вырывающиеся из люфтов «торпедо» или обшивки дверей − это закономерный процесс старения авто. С ними ничего не поделаешь. Но вот если в эту какофонию вливается еще и скрежет педали сцепления, то тут самое время проявить интерес к проблеме.

Для седана Поло эта тема не в диковинку. На «немце», как и на других современных автомобилях, стоит сухое однодисковое сцепление и работает оно по классическому принципу силы трения. Маховик, диски, коленвал − все эти элементы сотрудничают друг с другом при помощи гидравлического привода. А чтобы они не «ссорились» между собой, подвижные части комфортно плавают в тормозной жидкости, заливаемой в бачок на ГТЦ.

Возможные причины скрипа сцепления

Чаще всего на седане Поло «виноватым» оказывается гидропривод. Принцип его работы прост. Когда мы выжимаем педаль, в системе образуется давление, которое поступает на вилку сцепления. Затем и наступает тот самый заветный момент слияния трансмиссии с двигателем, во время которого можно переключать передачу. Чтобы фрикционная накладка привода не изнашивалась, в структуре используется специальный компенсаторный механизм, не требующий регулировки.

Но наиболее распространенной причиной неисправности узла является обыкновенное завоздушивание или засорение системы вследствие нарушения герметичности привода. Жидкость в бачке очень чувствительна к влаге, которая запросто может просочиться внутрь агрегата в виде конденсата. Скрип педали сцепления может стать одним из признаков выхода из строя дорогостоящего узла. Лечение проблемы − стандартная прокачка системы.

Нередко проблема стоит прямо на виду. Скрип могут вызывать подвижные части самого педального механизма. Зачастую на седане Поло он возникает при отпускании педали сцепления. Некоторые компоненты устройства избавляются от лишней нагрузки, вследствие чего и образуется неприятный скрип.

Механизм устроен следующим образом. За педальным блоком проходит ось, к которой при помощи кронштейнов крепятся все педали автомобиля. Чтобы «клавиши» легко нажимались (мы же не в начале 20 века живем!), под ними имеются специальные втулки из пластика, амортизирующие давление. Вот они−то как раз и являются источником шума. Будь то новые втулки или старый изношенный пластик, скрип может возникнуть в любой момент.

Как правило, втулки не обрабатывают смазкой. Идеальный вариант − снятие всего педального блока и замена пластиковых элементов. Проблема в том, что в сервисе за такие операции сдерут три шкуры, а самостоятельная работа займет уйму времени. Конечно, если скрип уже изрядно потрепал нервы, многочасовая работа по разборке механизма не будет казаться столь выматывающей и трудоемкой. Однако, в большинстве случаев автолюбителей выручает обычная смазка проблемных мест сцепления.

Подобраться к блоку педалей на седане Поло не составит особого труда. Чего не скажешь про малогабаритные автомобили. Для смазки можно использовать моторное или трансмиссионное масла. Чтобы не испачкать пол, рекомендуется подстелить под педальный блок сухую тряпку, а также запастись ветошью для обтирки капель. Далее все просто: набираем немного масла в шприц и наносим смазку по обе стороны пластиковой втулки. Затем пару раз выжимаем педаль сцепления и вслушиваемся. Если скрип никуда не исчез, значит, копаем дальше.

Возвратная пружина − возможно, все дело в ней. Скрипеть она может вследствие собственного износа. В этом случае ее лучше всего заменить. Также она может задевать металлический кронштейн, на который крепится педаль сцепления. Шприцевание моторным маслом здесь не поможет − лишь салон испачкаете. «Вэдэшка» исправит ситуацию, но только на пару дней. Профессионалы рекомендуют в подобной ситуации обрабатывать проблемную зону смазкой для ШРУСов. Если шумит пружина, то положительный эффект гарантирован на 100%.

Наконец, корень зла может скрываться в самых глубинах узла автомобиля. Скрип часто провоцирует вилка выключения сцепления, а также ее «сосед» − подшипник. Банальный износ или утечка рабочей смазки из подшипника приводит к повышенному шуму при выключении сцепления. Если элементы картера имеют более или менее сносный рабочий вид и способны нормально функционировать, то есть шанс отказаться от трудоемкой разборки механизма и замены важных узлов. Вместо этого можно попробовать впрыснуть моторное масло на ось вилки выключения сцепления, сняв небольшую резиновую заглушку с картера.

Замена вилки и подшипника сцепления

Если шприцевание не помогло избавиться от скрипа, то придется выполнить деликатную операцию по замене вилки и подшипника. Заодно можно будет оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При обнаружении сильно деформированных лепестков диск подлежит замене.

Для процедуры потребуется ключ на «14» и плоская отвертка:

1. Демонтируем коробку передач.
2. Отвинчиваем парочку болтов, крепящих втулку к картеру сцепления.
3. Снимаем с шаровой опоры пружину, а затем и саму вилку со втулкой и подшипником.
4. Чтобы достать из муфты втулку, необходимо повернуть ее на 90 градусов и совместить два фиксатора с пазами.
5. На задней поверхности вилки нажимаем на фиксаторы и извлекаем муфту подшипника из гнезда.
6. Перед установкой новых деталей обрабатываем смазкой все важные зоны сцепления: втулку, шлицы первичного вала КПП, шаровую опору вилки, а также саму вилку в месте встречи с муфтой подшипника.
7. Вставляем муфту подшипника обратно в гнездо с характерным щелчком фиксаторов.
8. Монтируем вилку выключения сцепления и подшипник на место, затянув моментом на 5 Нм и довернув отверткой на 90 градусов.
9. Устанавливаем КПП в обратной последовательности.

Таким образом, на калужском седане можно выделить три основные зоны неисправностей, вызывающих скрип педали сцепления: гидравлический блок, педальный узел или сам механизм сцепления. Как показывает практика, чаще всего половеды прибегают к стандартной смазке проблемных узлов, которая в большинстве случаев и решает проблему неприятного скрипа педали сцепления.

Неисправности сцепления

Неисправности сцепления Volkswagen Polo

Как уже упоминалось, сцепление может пробуксовывать и вызывать рывки автомобиля (передача на ведущие колеса происходит неравномерно). Причин этой неисправности может быть несколько:

— неисправна подвеска двигателя или коробки передач либо болты крепления недостаточно затянуты. Это означает, что силовой агрегат при включении начинает вибрировать;

— накладка сцепления на ведущем диске сгорела или потеряла свою эластичность, поэтому равномерная передача силы трения между сцеплением и маховиком невозможна. Например, при буксировке другого автомобиля на значительное расстояние это может произойти незаметно;

— вследствие перегрева произошла деформация нажимного диска сцепления — поверхность трения теперь уже не абсолютно ровная.

В таких случаях необходимо демонтировать сцепление и ведущий диск, чтобы выяснить причину неисправности.

Если сцепление вышло из строя во время движения, то поездку можно продолжить по крайней мере до ближайшей авторемонтной мастерской. Возможно, даже удастся при некоторой доли умения переключать передачи с низшей на высшую и наоборот. При отказе сцепления во время движения при включенной передаче сбросить «газ» и перевести рычаг переключения передач в «нейтраль». Если передача заедает, то можно слегка нажать на педаль акселератора, чтобы высвободить рычаг переключения передач.

Чтобы тронуться с места без сцепления, необходимо выполнить следующее:

— остановить двигатель и включить первую передачу;

— включить стартер — автомобиль начнет двигаться рывками, пока число оборотов двигателя не возрастет. Если двигатель холодный, то сначала надо дать ему прогреться, чтобы он сразу не остановился. Если ехать по ровной дороге на второй передаче, то подобным образом можно добраться до ближайшей СТО;

— если вы станете переключаться с низшей передачи на высшую, то, как это описано, надо начать движение на первой передаче и увеличить число оборотов двигателя примерно до 1000 мин–1.

Немного сбросить «газ» и перевести рычаг переключения передач в положение холостого хода. Полностью отпустить педаль акселератора и нажать на рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При одинаковом числе оборотов двигателя и коробки передач передача включится. Если переключение идет слишком медленно, то надо снова слегка нажать на «газ», чтобы могла включиться передача. Переключение с низшей передачи на высшую проводить только на малых скоростях, например, переход на вторую передачу при скорости примерно 20 км/ч, на третью — примерно при 25 км/ч, а на четвертую — примерно при 35 км/ч. Вряд ли можно предположить, что появится желание переключиться на пятую передачу;

— при переключении на низшую передачу необходимо увеличить число оборотов двигателя, чтобы можно было включить соседнюю передачу. Немного сбросить «газ», вывести передачу из зацепления и слегка нажать на педаль акселератора. В тот же самый момент перевести рычаг переключения передач в положение соседней, более низкой передачи. При «правильном» числе оборотов двигателя передача войдет в зацепление без промедления. Также и при переключении на низшую ступень коробки передач скорость движения следует соответствующим образом замедлить, чтобы держать переключение под контролем. Если переключение передач происходит со скрежетом, то число оборотов надо прибавить или убавить. Благодаря синхронизации переключение при некотором навыке становится простой операцией и не должно вызывать затруднений.

Видео про «Неисправности сцепления» для Volkswagen Polo

Ремонт автомобиля VW Polo с двигателем AMF, замена сцепления
Замена рычага сцепления VW Polo
Устранение скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло Седан

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Какой-то стук при отпускании сцепления

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

Сцепление только что поменяно у Якова. Но, похоже, проблемы не в нем.
Какие-то намеки подобного поведения были и до замены сцепления, но я надеялся, что с заменой все пройдет.
Наоборот, симптомы значительно усилились.

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю — слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую — то же самое, поменьше немного разве что. Дальше — уже не заметно.

Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

Если он, то насколько заморочно его поменять? Он продается?
Если не он, что что еще может быть?

#2 EShik

Пользователи

3 152 Cообщений

• Город: Питер
• Автомобиль: в2YP, в3DZ, в3PM

#3 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

#4 Vendor

Пользователи

153 Cообщений

• Город: Питер
• Автомобиль: была Audi 80 B3 91г.

#5 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

У меня что-то подобное тоже наблюдается. Надо будет посмотреть.

#6 EShik

Пользователи

3 152 Cообщений

• Город: Питер
• Автомобиль: в2YP, в3DZ, в3PM

Посмотреть куда?

#7 I_noname

Пользователи

71 Cообщений

• Город: Йошкар-Ола
• Автомобиль: 80 Б4 ABK 92год

#8 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

Посмотреть куда?

туда где стукает.
ты сам нашел откуда звук.

#9 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

Я в какой то ветке писал что есть такое и у меня.
Стук у меня снизу.
Вот если стоять на месте с выключенным движком и переключать передачи снижу слышно как переключается коробка.
Так вот на ходу когда передачу уже включил и отпускаешь сцепление чуть по резче, то примерно такой же лязг из под низу.
Плюнул я на это ездить не мешает, но мыслю что это все люфты в том числе и в кулисе переключения передач.

#10 Винни

Пользователи

2 764 Cообщений

• Город: Ленинград
• Автомобиль: А6 (4А) АВК (1995 г.); BAW Luba (2001 г.)

#11 Саныч

Истина где-то рядом.

Пользователи

6 979 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Сенная пл.
• Автомобиль: Nissan X-Trail
• год выпуска: 2019

#12 sanya

Пользователи

57 Cообщений

• Город: Санкт-Петербург. Московский р-н
• Автомобиль: A4_8E-Avant-AVJ-multitronic-2002, A80-Avant-ABK-1993

#13 Саныч

Истина где-то рядом.

Пользователи

6 979 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: С-Петербург, Сенная пл.
• Автомобиль: Nissan X-Trail
• год выпуска: 2019

#14 LEXA_Audi

Ауди клуб «Питер»

Администраторы

22 606 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Санкт-Петербург, Горелово
• Автомобиль: Audi/Porsche/MB
• модель: Cabrio А5/Macan/GLA
• год выпуска: 14/14/16

#15 Karel

Модераторы

29 974 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: СПб, почти вантовый мост -)))
• Автомобиль: Audi
• модель: A6 C7 3.0TDI
• год выпуска: 2011

#16 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

А ещё это могут давать убитые опорные подшипники.
Мёртвые демпфирующие пружины на диске сцепления.

Дык поменяны опорные. И диск новый. Даже если это диск, вряд ли удстся апеллировать к Якову, поскольку есть еще немеряно причин для этого стука.

Опорные, вообще говоря, надо глянуть и подтянуть

#17 Ekim

Пользователи

58 Cообщений

• Город: СПБ
• Автомобиль: Audi A3 1,6 BSE
• год выпуска: 2009

#18 Forfun

Ауди клуб Питер

Члены клуба

2 247 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: A6Allroad 3TDI
• год выпуска: 2009

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю — слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую — то же самое, поменьше немного разве что. Дальше — уже не заметно.

Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

вариант1: сильный износ в диффе/коробке. отдельно в продаже не видел. на вывешеной машине блокируешь одно колесо и крутишь за второе в обе стороны, наблюдаешь суммарный люфт в трансмиссии. Если очень большой и с этими же характерными стуками, то это оно.
но обычно эта болезнь развивается долго и постепенно.

вариант2:
плохие подушки КПП/двигателя, чуть неправильно закреплена КПП(вернее не так, как было до этого), чуть по другому закреплены прилегающие детали(глушитель, защита, еще что-нить). При отпускании сцепления созается момент, проворачивающий двигатель и коробку в обратную сторону относительно колес и при изношенных подушках агрегат отклоняется чуть больше и задевает за что-нить. Проявилось сильнее как раз из-за того, что коробку снимали/ставили, ну и сцепление получше стало
Проверяется на машине с включеным ручником стоя на эстакадке один пытается трогаться, а второй снизу смотрит что и как.

#19 MadOX

Пользователи

4 020 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Петергоф
• Автомобиль: Не Audi
• год выпуска: нет

1 км этого звука надо уже сильно пытаться добиться. Хотя я точно знаю что мне надо будет менять сальники на КПП приводных валов, штока ручки и сам шток (видимо, судя по отзывам форума).

#20 Синоптик

Почетный Синоптик Клуба

Пользователи

5 752 Cообщений

• Пол: Мужчина
• Город: SPb
• Автомобиль: ФордФокус3
• год выпуска: 2014

Источник: nevinka-info.ru