Шайбы под корзину сцепления ваз турбо

Содержание

Сцепление для турбо. Средний бюджет
Сцепление от Nissan для турбо Lada Vesta
Тюнинг ВАЗ 2108 → Сцепление на турботаз
Шайбы под корзину сцепления ваз турбо
Клуб УАЗ Патриот
Сцепление ТУРБО.
Сцепление ТУРБО.
Для чего подкладывают шайбы под корзину сцепления
Comments 59

Сцепление для турбо. Средний бюджет

В этой записи расскажу о моем варианте сцепления, оно менее трудозатратно, но стоит подороже, говорить будем о двойной корзине и органическом диске. Лично мне этот узел доставил больше всего геморроя, но в итоге не буксит на TD04L вообще НИКОГДА, даже на пробных поездках с гейтом на улицу, бедная улитка там под 1,6 дула.

Корзина
Были мысли что не осилю сам сделать двойную (но теперь бы сделал сам, нет там космоса никакого) была закуплена такая корзина от рэйспартс:

На сайте заявлено что полуторная, но думается мне что все-таки полноценная двойная, толщина обоих лепестков одинаковая, в общем не столь суть от кого именно корзина, нюанс в том, что она бывает проточена под толщину второй пружины, а бывает и нет, исходя из этого, а также от того, какой диск сцепления используется, нужно/ненужно ставить шайбы под корзину, получаются такие варианты:
1. Двойная корзина с непроточенной рабочей областью и сток диск — шайбы 0,5-1 мм — шайбами выбирается толщина второй нажимной пружины.

2. Двойная корзина с непроточенной рабочей областью и толстый диск (2106, акцент) — шайбы 2,5-3,3 мм — шайбами выбирается толщина второй пружины+разница толщин используемого диска, относительно стокового.

3. Двойная корзина с проточкой и сток диск — в этом варианте шайбы не нужны.

4. Корзина с проточкой и не сток диск — поясню на примере акцентодиска: толщина второй пружины уже скомпенсирована проточкой, но нужно поставить шайбы, которые обыграют увеличенную толщину акцентодиска, хватает 1 мм, но в принципе и с 1.5 мм работает нормально, но вероятно придется в будущем, по мере износа диска, поставить 1мм.

Собственно установка шайб — понятно, что со снятой кпп никаких проблем нет, но если она уже установлена, а снимать лень, то возможна установка через стартерное окно, применяя ловкость пальцев и магниты можно упихать, но в общем случае лезут шайбы до 2-2.3 мм, если хотите установить большие — либо съем кпп, либо как вариант, открутить немного болты и слегка сдернуть коробку со шлицов, прижим корзины ослабнет, можно попробовать упихать эти чертовы шайбы.

Дицк цепления

Керамику не брем в расчет, ибо дорого, губительно для маховика, да в общем и не нужно — нормальная органика вполне держит, будет диск от акцента с кодом HD-95.

Почему акцент а не сток или диск 2106/2141 ? Акцентовый жирнее на целый миллиметр, он подходит по шлицевой части, и его рабочая область несколько шире стокового, минусы классического диска — бытует мнение, что для классики сейчас делают уж совсем отвратительные запчасти, бывают случаи разлета в щи классико дисков.
Нюансы акцент диска — ни есть, при сборке я не придал значения картинке у myvirt

А по итогу попал на очередной съем кпп, дело в том что ступично-шлицевая часть у диска акцент «выпирает» в сторону лапок корзины больше положенного и произойдет касание, ее нужно подпиливать:

Вилка сцепления

Тут все просто, желательно усилить, наплевав сваркой, фото нет, но держа вилку в руках интуитивно понятно в каких местах она может развалиться, там и усиливаем.

Выжимной подшипник

ООО, эту падлу я запомнюнадолго, начиная от того, что при первой сборке мы его просто забыли поставить, заканчивая тем что он просто развалился.
Сначала был поставлен такой стоковый вис, хватило его на 4 тысячи км:

Но потом он позорно сдался:

В общем заметно, что сделан он из говна, и этот металл очень плохо варится, для интереса провели тесты, был поставлен такой:

уже с усилением сваркой. Фото по запаре забыл сделать, но смотря на старый дриснувший становится понятно где и чего нужно усилить, особенно важно усиление ушей подшипника и места их креплений к самому подшипнику, из прочих равных лучше выбрать тот, в котором минимум пластмассы.

Да, педаль сцепления жесткая, но ничего сверхневозможного там нет, вполне можно выжимать, привыкаешь за час-день, в пробках может быть только немного сложнее, но повторюсь вполне адекватный выжим. Плюсы — за небольшую цену сцепа с отличным держаком, на моей 04л сорвать ее в букс не получилось.Бюджет около 5.5 тысяч за все.

Сцепление от Nissan для турбо Lada Vesta

Всем привет!
Сегодня речь пойдет о сцеплении для нашей Весты.
Напомню стандартное сцепление мы приговорили в тестовом заезде на 402 метра в рамках фестиваля SS20 FEST.

На фото видно его состояние, на мой взгляд термин «ещё походит» к нему мало применим и аура близь стоящей 1000-сильной «сливы» ему уже не поможет.

Красота… на заднем плане)

Наддув был почти бар, после переключения на третью передачу стрелка тахометра стремительно ушла в красную зону и я перестал чувствовать драйв от ускорения.
Ну да ладно, лирику в сторону.
Теперь о том, как происходила замена.

Оказалось не все так просто.
После снятия КПП мы увидели на первый взгляд обычное сцепление от любого переднеприводного ВАЗа. Но увы и ах. Все оказалось не взаимозаменяемым и наш план по установке керамического диска сцепления 200 мм с шлицами под ВАЗ канул в лету.

Стандартным сцеплением оказалось сцепление фирмы Luk, диск 200 мм, с корзиной под гидравлический выжимной, диск со шлицами под КПП JH3.

Менять на стандартное сцепление было совсем бесперспективно — 5600 рублей на ветер в нашем случае.

Так как керамический диск сцепления со ступицей «Рено» найти в наличии почти невозможно, а ждать минимум две недели нас не устраивало, мы пошли другим путем.
Купили комплект сцепления Valeo от Nissan Qashqai. Диск сцепления у этого комплекта 215 мм с предгасителем колебаний. На фото видно насколько корзина под выжимной с гидравлическим выжимом выглядит увереннее чем то, что стояло с завода.

Во время фото нам только казалось, что корзина выглядит уверенно, сейчас мы можем сказать, что так и есть по факту при давлении 1 бар

Следующим вопросом был подбор маховика. Все что имелось под рукой и в легком доступе не подходило по разным причинам. Поэтому пришлось подобрать маховик от автомобиля иностранной марки. Естественно маховик пришлось дорабатывать. Пересверлили отверстия под направляющие корзины, просверлили новые отверстия для крепления корзины. Проточили маховик на 0,5 мм для более сильного прижима диска.

Также пришлось доработать ступицу диска сцепления, длина направляющей не позволяла установить диск. Пришлось её укоротить.

Большой диск к большому маховику

После всех этих токарно-фрезерных работ повезли балансировать маховик с корзиной сцепления. Это оказалось тоже задачей не из легких. В одной конторе сказали, что такой маховик они отбалансировать не смогут, так как их крепление маховика на станке не подходит под наш маховик.

Поехали в другое место, тот же ответ, но есть возможность отбалансировать маховик с коленвалом вместе. Так как мы совсем не планировали вытаскивать коленвал с мотора весты, пришлось искать колено. Благо у ребят из tuningprosto оно всегда в наличии.

И вот теперь мы имеем установленный комплект сцепления 215 мм с бОльшим моментом прижима чем был до этого. В теории все это должно работать, как будет по факту покажет время.
При наддуве бар сцепа уверенно держит, теперь можно пробовать поднять наддув на 3 и 4 передаче до 1,5 бар.
Также в нашем случае можно сказать, что не было бы счастья да несчастье помогло.

Первое это то, что мы приговорили сцепу в очень благоприятных условиях, а не на трассе например.
Второе, что ВАЗовская керамика не подошла и нам пришлось подбирать органику, все-таки для городской эксплуатации это гораздо приятнее.
Ну а теперь про масло… Раз уж в сервис попали, надо хоть одну жидкость да поменять.

В двигателе масло ещё и двух тысяч не прошло, а вот что заливают в КПП с завода – загадка.
Поэтому махнули масло и там. Залили Liqui Moly 75W-90, надеюсь оно будет справляться.
Надпись Made in Germany большими буквами на этикетке никого не смущает?))

Надеюсь на оилклабе про него ничего плохого не пишут?))

Тюнинг ВАЗ 2108 → Сцепление на турботаз

Имеем турбокалину. В городском режиме 0.8 бар сцепление работает нормально. При в ключении «боевой» прошивки на бусте 1.5 бездемферная металлокерамика начинает буксовать. Господа турбоводы расскажите что ставите?

Oleg_Kanashkin
06 августа 2012, 17:43

Vengr_Filimonov
06 августа 2012, 17:48
v

Ansel_Fardiev
07 августа 2012, 00:28
v

Oleg_Kanashkin
07 августа 2012, 19:43
v

Lvochka_Boger
07 августа 2012, 20:54
v

Oleg_Kanashkin
07 августа 2012, 21:03
v

Lvochka_Boger
07 августа 2012, 21:30
v

Oleg_Kanashkin
07 августа 2012, 22:20
v

Bogdan_Belous
08 августа 2012, 00:53
v

Oleg_Kanashkin
08 августа 2012, 00:55
v

Stas_Potolov
08 августа 2012, 01:11
v

Oleg_Kanashkin
08 августа 2012, 01:22
v

Stas_Potolov
08 августа 2012, 22:42
v

Stas_Potolov
09 августа 2012, 01:25
v

Vitk_Vasilev
09 августа 2012, 01:52
v

Чеховская 8ка, вот конфиг:

* Блок 1119 спецлитье
* плита усиления блока
* поршни CP Pistons 82 мм
* титановые шатуны Pankl 133 мм
* стальной коленвал Cosworth 71 мм
* ГБЦ и распредвалы by Пузырев
* клапаны от MMC 3000GT
* турбина Garrett GT35R
* выпускной коллектор и оконечная труба
by Professor
* ресивер custom
* дроссельный узел 74 мм
* интеркулер от Evolution переделан
* два бензонасоса Walbro по 255 л/ч
* регулятор давления топлива AEM
* топливная магистраль 8 мм
* 2 ряда форсунок по 1000 cc
* топливо – метанол
* система смазки с сухим картером
* маслоуловитель custom
* система вентиляции КПП custom
* расширительный бачок custom
* ЭБУ AEM
* модули зажигания AEM
* усилитель зажигания M&W Pro Drag
* blow-off
* радиатор охлаждения от отопителя «Икаруса»
* вентиляторы от «Нивы»
* КПП Торгмаш кулачковая 6-ступенчатая 735 ряд с секвентальным выбором передач
* двухдисковое керамическое сцепление Sachs
* приводы от БТРа переточенные
* система пожаротушения
* аварийный выключатель массы перед лобовым стеклом
* треугольные рычаги
* поперечная растяжка креплений рычагов
* амортизаторы Plaza Sport
* узкие пружины с винтовой регулировкой спереди
* передние опоры стоек на ШС ВУТ и ГТЦ Lucas
* диски 14” Slik и слики Mickey Tomson 26,0×8,5 R14 спереди
* диски 15” Slik и резина 195/50 R15 Kumho

* Полностью пластиковые кузовные панели
* окна из поликарбоната, кроме лобового
* модули Hella спереди и сзади
* заливная горловина Sparco

* Омологированный каркас «Московия»
* ковш Sparco Sprint
* дополнительные приборы на алюминиевой панели
* топливный бак custom в салоне
свернуть ветку

Шайбы под корзину сцепления ваз турбо

покупаешь 2 корзины (можно использовать б/у корзины) разбираешь их стачиваешь заклепки потом вытаскиваешь прижемные пружинки и встовляешь одну в другу что бы было все ровно сверху ставишь диск берешь подлиньше клепки и закрепляешь по 4 крепящих пластины к корзине клепками а к диску болтами колеными все затягиваешь и готово прижим усиливается 100 % моховик точить не нужно если диск сцепления новый ну нужно посмотреть по выроботке. Стоемость всего выходит 5600 и все ок . корзина проверина временим . машина была чемп. кубка россии 2006 г. 3 сезона проходила даже когда были месяцные у кпп)))))) все держало и на многих машин стояло такие сцепы и не кто не жаловался.

Не забываем с нажимного диска сточить толщину добавленой пружины или подложить шайбы под корзину в толщину второй пружины(диафрагмы)»

Так же обрати внимание на то надо ли точить саму диафрагму как тут:

» На той пружине, которая к маховику ближе, проточить пришлось отверстие центральное, иначе ее лепестки за диск сцепления цеплялли. Когда точил — звук прикольный получался) «

Собирать можно на заклепках или на каленых болтах м6 (некоторые собирают на простых болтах и раскернивают и ничего ездят )) )

ЗЫ: ещё иногда меняют нажимной диск на стальной, у стали чуть больше коэф. трения и сталь более вынослива к нагрузкам

вот тут надо снять слой толщиной которую имеет вторая диафрагма
_________________
Подпись

ЗЫ: у меня сейчас стоит 2х диафрагменая корзина от клачнета, пока всё отлично.
_________________
Подпись

именно так. Только прижимной диск ставчивается не на толщину лепестк ов , а на толщину лепест ка (так как мы добовили только одну диафрагму)

получается что-то типа этого

Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:

А вот тут замена прижимного диска на стальной (это даёт около +30% ).

В идеале можно поставить 2 диафрагмы (это +100% ) и поменять прижимной диск на стальной (это ещё +30%) . В итоге получаем корзину 260% от стока
_________________
Подпись

неее.
Это надо металловедение знать .
Материалы — вещь сурьезная.
Имхо , два комплекта лепестков — более предсказуемо и прогназируемо.

Добавлено спустя 52 секунды:

Или я попутал диафрагму с прижимным диском ?

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

serjj писал(а):

А вот тут замена прижимного диска на стальной (это даёт около +30% ).

Добавлено спустя 52 секунды:

Или я попутал диафрагму с прижимным диском ?

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

serjj писал(а):

А вот тут замена прижимного диска на стальной (это даёт около +30% ).

корзина состоит из диафрагмы и чугуного прижимного диска (тот диск который прижимается диафрагмой). Вот этот чугуный диск и меняют на железный , на фотке уже железный диск http://photo.qip.ru/users/maxi-rpd/95029424/96017034/

ЗЫ: просто забыл ссылку вставить )))
_________________
Подпись

со стоковой мощностью в 126 л.с. и 190 н.м. уж точно ничего не крякнет
_________________
Подпись

Вообще, данный теоретический спор бесполезен. Практика, вот мерило.
_________________
Подпись

ну так это сцепление работает как стоковое, т.е. намотал много гумна на калесо и хочешь чтоб сцепление немного буксовало, так тогда немного выжми педаль сцепления. А хочешь чтоб сцепление не буксовало, то отпускай педаль полностью. По твоей логике тогда для говен надо вообще облегченую корзину ставить )))

ЗЫ: а вообще это сцепление больше актуально тем у кого стоковое сцепление буксует
_________________
Подпись

зы: прикольная анимашка, а цилиндр не сдохнет от прожима 2 слоев лепестков?

шайбы подкладывать под болты, под корзину, чтоб она не плотно прилегала к маховику, но тогда болты должны быть с удиленой(на толщину шайбы) центрирующей частью.

А в чем проблема проточить выжимной диск? Его же всё равно надо снимать для того чтоб вставить вторую диафрагму

Цилиндр не сдохнет, ему вообще по барабану. Вот Тазоводы мучаются с тросиками и поэтому ставят гидравлику от класики
_________________
Подпись

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Сцепление ТУРБО.

Перейти на страницу:

Сцепление ТУРБО.

Сообщение Maks » Сб апр 26, 2008 21:29

Итак, наконец то понял каким должно быть сцепление. Корзина турбо стоит довольно долго — нравится очень. но диск обычный ГАЗ. сегодня стало очевидно что сгорел он и пружинка лопнула наверное. Машину трясет, шум из сцепления и вонь даже когда на бордюры лезу. Как уже писал диск ведомый надо ставить от штаера, тока вот в чем загвоздка российский диск вылетает все равно, т.к. делается почти как диск 406 двига. После долгих поисков и общения нашел таки диск от ШТАЕРА от Luk. Что интересно — в диске применены все новые вкусности. Пружин 4 двойных — тоесть одна в одной — итого 8 пружин. И самое великолепное — та самая пластиковая муфта что гасит шумы. о ней тут давно писалось в разделе немцы решили проблему шума сцепленя. Эврика так сказать. Тоесть все в одном — и технологично и усиленный диск до нельзя. Сжечь думаю не смогу и шум уберу совсем. Итак диск Luk 324 0215 11
Газ — 560 штаер. цена одного диска 2500 рублей
корзина таки ЗМЗ-Турбо.

Сообщение Pursh » Вс апр 27, 2008 14:32

Сообщение 21112 » Вс апр 27, 2008 16:43

Сцепление стало туже, но не кретично!

P.S. Maks большое спасибо! Жаль пост увидел на несколько дней позже, я уже обячный штаер, типо усиленный, воткнул. Но буду искать нормальный, на ближайшие 2-3 месяца с машиной много работы намечено. Всё заменил перед домом на лужайке за 3 вечера.

Сообщение Pursh » Вс апр 27, 2008 17:53

Сообщение 21112 » Пн апр 28, 2008 08:48

Сообщение dimaruk » Пн апр 28, 2008 10:54

Сообщение BrandStorm » Пн апр 28, 2008 12:28

Сообщение pikus » Пн апр 28, 2008 13:24

Сообщение Maks » Пн апр 28, 2008 16:48

ну не критично там туже становится сцепление. да, жестче, но наоборот нравится.

то dimaruk — в техреале был я, рессоры заменил, крыло сделал, сошку заварил, а вот фонари не поставили. типо не успели, а машина была срочно нужна к оговореному сроку. так что в другой раз.
а мы пересекались там?

Сообщение dimaruk » Ср май 07, 2008 08:26

Maks писал(а): ну не критично там туже становится сцепление. да, жестче, но наоборот нравится.

Сообщение Maks » Ср май 07, 2008 18:01

Сообщение zam79 » Пт май 09, 2008 07:29

Сообщение Maks » Пт май 09, 2008 11:56

на дизельный диск должна быть дизельная корзина. Стандартную корзину ведет и она не обеспечивает передачу достаточного крутящего момента от двигателя. отсюда сразу будет проскальзывание и смерть сцепления. Вообще все обсуждения считаю не корректными — либо проблему решаем полностью, либо не лезьте вообще в узел. МЫ . ТУТ БОРЕМСЯ НЕ С ШУМОМ (хотя и с ним тоже) А С НАДЕЖНОСТЬЮ И НЕУБИВАЕМОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ В ПЕСКЕ И ГРЯЗИ ЕХАТЬ, А НЕ СТОЯТЬ. Сколько можно полумер то? надоели ей богу со своими недопредложениями.

да и еще в тоне все знающего бойца рассказывают в чем у нас проблема. вы корзину синюю от нагрева видели? нет? так чего, посмотрите. вы видели как ведет нажимной при длительной эксплуатации в тяжелых условиях? а для города и умеренного бездорожья купите себе деу матиз и не захламляйте тему. Здесь никто никого не учит, а предлагают реальные приемы, пользоваться которыми будет каждый на свое усмотрение.

а еще — посмотрите на корзину люк которая стоит у нас всех и посмотрите на ее лепестки. а потом подумайте как будет скакать штаеровский диск в этом г. не КОРЗИНА ЛЮК не способна работать на УАЗ. с любым диском. особенно когда у резина 26575 и выше.

Сообщение Patrivod » Пт май 09, 2008 14:19

Сообщение zam79 » Сб май 10, 2008 05:01

Maks писал(а): на дизельный диск должна быть дизельная корзина. Стандартную корзину ведет и она не обеспечивает передачу достаточного крутящего момента от двигателя. отсюда сразу будет проскальзывание и смерть сцепления. Вообще все обсуждения считаю не корректными — либо проблему решаем полностью, либо не лезьте вообще в узел. МЫ б^я ТУТ БОРЕМСЯ НЕ С ШУМОМ (хотя и с ним тоже) А С НАДЕЖНОСТЬЮ И НЕУБИВАЕМОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ В ПЕСКЕ И ГРЯЗИ ЕХАТЬ, А НЕ СТОЯТЬ. Сколько можно полумер то? надоели ей богу со своими недопредложениями.

а еще — посмотрите на корзину люк которая стоит у нас всех и посмотрите на ее лепестки. а потом подумайте как будет скакать штаеровский диск в этом говне КОРЗИНА ЛЮК не способна работать на УАЗ. с любым диском. особенно когда у резина 26575 и выше.

Для чего подкладывают шайбы под корзину сцепления

Ну и на чем мы там остановились?
А, снял корзину, ведомый диск и все такое.

Проехался по магазинам, моей корзины нигде нет. Осмотрев корзину, было принято решение поставить ее обратно.

Купил ведомый диск, вот такой

Не знаю, хороший он или плохой, какой был

Выжимной подшипник был сварен в Литоле, его тоже поставил обратно по причине отсутствия оного в магазинах.

Установил корзину с новым диском на маховик.

Затем подвесили коробку, и вдвоем с братом попытались установить на место

Вы, конечно, будете смеяться, но КПП мы установить вдвоем не смогли :))), никак не попадали первичным валом в отверстие ))) Да и мешала траверса, надо было снять ее.
Пришлось привлечь еще две руки, дело пошло на лад, коробка воткнулась на место. Залил в коробку и раздатку новое масло, синтетику, а то зима на носу, снег уже пошел, полюбуйтесь

Ну, в общем, поставили коробку и возникла проблема, с которой я не был знаком — ход педали сцепления стал очень коротким, педаль болталась, и, что более меня напрягало — при выжатом сцеплении вилка касалась маховика, удар ощущался ногой, все это, конечно же, сопровождалось свистом царапающихся металлических поверхностей. Вилка сцепления в невыжатом состоянии находилась под углом по отношению к маховику, как будто выжата.

Пообщавшись с людьми, да и вспомнив заново принцип работы корзины сцепления, решил подложить шайбы между маховиком и корзиной. Шайбы подложил толщиной около 1.5 мм, точно не знаю, штангенциркуля под рукой не оказалось, да и не до него было. Соответственно, при установке шайб лепестки поднялись, да и корзина тоже, оттолкнув от себя выжимной. Теперь вилка приняла нормальное положение.

Сел за руль, выжал сцепление — отлично! Ход педали имеет нормальную длину и упругость. Завел, тронулся назад, вперед — супер! Включение сцепления происходит ровно посередине хода педали, чего я как раз и хотел!

Ну теперь осталось только собрать второстепенные мелочи и выезжать на тест на дороге!

Можно ли подкладывать шайбы под корзину и какие?

Як відремотувати циліндр щеплення на ВАЗ 2101? – 5 ответов
Сцепление плохо работает! – 4 ответа
Трудно переключать передачи на ВАЗ 2101 – 3 ответа
Медленно разгоняется при резком нажатии на педаль газа ВАЗ 2103 – 2 ответа
Ставлю на классику переднеприводной мотор – 2 ответа

Ну если вы наклепали очень толстые накладки на диск и у вас, при выжатом сцеплении, при включении передачи ведет. При том, что система гидравлики и механики работает на 100 процентов исправно. То можно попробовать подложить одинаковые по толщине шайбы под корзину, а вернее под болты ее крепления. Но не так чтоб корзина скребла о колокол кпп. Не факт, что установленный диск ровный, без искривлений рабочей плоскости и не имеет искривлений по отношению к муфте, одеваемой на первичный вал коробки переключения передач(в смысле не имеет восьмерок).

Вы бы лучше объяснили проблему, может есть иные-альтернативные решения вашей проблемы. Может у вас не отрегулирован выжим на рабочем цилиндре и из-за этого не дожимает. А может в системе вода или воздух и тоже нет выжима полноценного. Не факт, что главный цилиндр работает без перепускания тормозной жидкости(как и рабочий под вопросом).

И еще одно, но однажды встречал корзину на жигулях, на которой было оборвано кольцо для упора выжимного подшипника. При этом кто-то ее так и собрал, при разборе остатков кольца обнаружено небыло. Недостаточный выжим может говорить и о неисправности самой корзины-когда прижимной диск при нажатии педали встает на перекос и цепляет диск сцепления, тем самым передавая вращение на вал коробки переключения передач.

Плюс к сказанному выше-подшипник в коленчатом вале, при подклинивании и плохом своем вращении, тоже может давать такой эффект, вращая первичный вал коробки переключения передач. Правда его обычно слышно, при выжиме педали сцепления до упора на нейтральной передаче.

Поставил на свой уазик диафрагменное сцепление в замен лапкового . Тут бы радоваться но оно не работает нормально . Чтобы появился ход на педали, пришлось подкладывать шайбы под корзину .Сначала подложил по одной 2 мм, оказалось мало . Накинул ещё 2 мм по одной, перебор, сцепление стало буксовать . Подложил потоньше шайбы, стало лучше но всё равно буксует на 4 передаче . Выжимной подшипник тоже пришлось подвести без зазора ( сейчас он постоянно вращается ) . Ему же скоро придёт конец, я правильно думаю ? Или вращение без нагрузки ему не навредит ?Почему пришлось прокладывать шайбы ? В чём моя ошибка, кто подскажет ?

Comments 59

Выжимной постоянного вращения на лепестковое идёт …какой поставил?

Продавец сказал, обычный пойдёт .

Почему продавцам всегда столько веры…
www.drive2.ru/l/1621526/ вот выжимной на первом фото для лепестков …я пробовал ставить на обычные лапки в итоге лапки стёрлись при контакте с ними машина поскуливала в итоге подшипник так и жив хоть и шумел я поменял на обычный …а простому как ты сам заметил быстрый конец придёт.

Он сказал выжимной скользит не по лепесткам а по кольцу .

Померяй толщину диска сцепления. Похоже толстый или не под эту корзину или диск не той стороной ставишь

Диск невозможно поставить не той стороной. Проверено .

Лепестки корзины должны смотреть на выжимной. Если смотрят в сторону маховика или примерно параллельны плоскости маховика, то толстый диск сцепления. Когда прикручивать корзину обрати внимание как ведут себя лепестки. Максимальная сила прижимая будет когда лепестки максимально смотрят на выжимной. Так и подберешь толщину шайб

работал раньше в сервисе уаз делал разные машины от карбюраторных козликов и и буханок заканчивая патриотами и нигде ! не ставил шайбы

Не знаю кто как но я никогда не подкладывал шайбы под корзину ! Нормальное сцепление фирмы LUK или SACHS но сейчас они зажрались и стали дорогие! Как альтернатива сцепление фирмы Трансмиссия хорошее и на порядок дешевле НО комплектность у всех фирм разная в некоторых есть подшипник ввыжимной в некоторых нет а в некоторых есть но не такой ! так что подшипник нужно выбирать самому и смотреть чтобы он подходил и длинна у них тоже немного различается на пару мм но этого хватает для нервотрепки фото подшипников 2 вида

Сколько помню себя всегда подкладывали шайбы под новую корзину !

Выкинуть шайбы, и убрать люфты в соединених тяг сцепления и будет счастье, а лучше перейти на гидравлику

Подкладываешь шайбу под опору или седло лапы обвариваешью

Есть версия что лапа другая, если колокол смотреть где лапа сидит то там есть две резьбы один снизу и поближе к центру другой посередке и подальше, так вот когда смотрел все это у себя закралось мнение что бывают лапки 2-х видов, может ошибаюсь, у меня лепестковое лапа сидит пониже и поближе к центру, РЦС длинный (газелевский) длины штока хватает чтоб рег-ть новую ведомую

Дружище никого не слушай, ты всё правильно сделал.
Шайбы на первое время оставь, диск маленько подносится потом уберешь.
Новый диск толстый и отжимает лепестки корзины так что без шайб сцепление не отрегулируешь.
По выжимному смотри какой у тебя рабочий цилиндр стоит. Если самоподводяший, то соответственно зазор не нужен. Если без пружины, то по старой схеме. То есть обратную пружину на муфту выжимного и решулировочным штоком выводи небольшой зазор между лепестками и подшипником.

Подшипник на таком сцеплении постоянного вращения.

Все очень просто, от менее совершенного, к более совершенному. А далее вопрос религии.

Наверное снимать кпп опять придется))), но когда то и сам ездил так же, но не долго просто по незнанию))
С лепестками ставил триаловский диск, волговский выжимной и рцс от газели с регулируемым штоком. на вид он один в один с уазовским но он с пружиной внутри и подводит без нагрузки выжимной к лепестками . Все пружины вон, как с подшипника(там и ушей нет. так и с вилки. ход педали станет короче. потому как не будет свободных ходов. работать будет плавней, трогаться удобней. Конечно под корзиной никаких шайб быть не должно, штоком регулируй длину, при необходимости наваривай или обрезай. Если ездить так, подшипник будет пищать, а лепестки стираться во время каждого контакта со стоячим подшипником, на который будут пагубно влиять перекосы при контактах.
Поэтому постоянного вращения подшипники и ходят в несколько раз дольше отводных.
Делай как положено, так долго ездить не советую.
Хотя можно сменить цилиндр и убрать пружины с вилки и соответственно с подшипника, тогда можно и не разбирать.

Источник: nevinka-info.ru