Цилиндр сцепления под педалью е34

Цилиндр сцепления под педалью е34

Замена рабочего и главного цилиндра сцепления!

У меня плохо работала педаль сцепления и с периодичностью раз в неделю приходилось подливать тормозную жидкость, так как опускался уровень.
Было решено менять рабочий и главный цилиндр сцепления. Для этого я приобрёл рабочий цилиндр сцепления FEBI 10034 и главный цилиндр сцепления FEBI 10213.

Для того чтобы заменить рабочий цилиндр мне потребовалась яма.
1. Чтобы приступить к работе необходимо шприцом откачать тормозную жидкость с бачка.
2. Спустившись в яму я обнаружил на коробке передач рабочий цилиндр, который был в подтёках. Чтобы извлечь цилиндр, необходимо отвернуть две гайки. После чего снять аккуратно со шпилек и он будет держаться на трубке.

3. Отсоединив трубку, устанавливаем новый цилиндр.

4. Затем переходим в салон автомобиля снимаем всю защиту блока педалей и левый пластик на панели, так как это всё будет мешать в процессе замены цилиндра.

5. Затем откручиваем одиночный болт фиксирующий цилиндр с педалью.

6. Откручиваем два болта сбоку держащие цилиндр.
7. Тянем на себя цилиндр, но не сильно. Сзади появится резиновый шланг, который выполняет функцию подачи тормозной жидкости в систему сцепления. Аккуратно его отсоединяем.

8. Спускаемся под машину и для удобства отсоединяем трубку ведущую от главного цилиндра от резинового шланга который ведет к рабочему цилиндру.

9. Возвращаемся снова в салон и ещё раз тянем главный цилиндр на себя, так как под машиной мы отсоединили трубку, то цилиндр должен податься и выйти сильней. После мы видим в конце цилиндра имеется соединение трубки, где в дальнейшем её отворачиваем и цилиндр удаляем.

10. Накручиваем на трубку новый цилиндр, главное в этот момент чтобы трубка не провалилась и её нужно удерживать, либо чем-то зафиксировать.

11. Подсоединяем резиновый шланг на место, при этом заблаговременно сняв со старого цилиндра пластмассовую трубку и установив её на новый цилиндр.
12. Прикрутить два болта в проушины, которые фиксируют цилиндр сбоку.
13. Подсоединить педаль, соединив одним болтом с цилиндром.
14. Подсоединить трубку под машиной на своё место.

Прокачка системы
Цилиндры заменены и необходимо прокачать систему, так как там нет жидкости тормозной и выгнать воздух из системы.
1. Первым делом необходимо залить в бачок тормозную жидкость по самые края.
2. На рабочем цилиндре выкрутить штуцер и стравить воздух, после того как жидкость начнёт литься, закручиваем его обратно.
Перелазив многие форумы и т.д. я пробывал прокачку при помощи шприца в штуцер рабочего цилиндра и результат был таков, что я весь был по уши в тормозной жидкости, а система не прокачана. Следовательно прокачать шприцом довольно не эффективно. Продолжая искать информацию, как прокачать систему, я обнаружил метод, что нужно отсоединить рабочий цилиндр и прокачать систему при помощи штока рабочего цилиндра.
3. Отсоединяем рабочий цилиндр, трубку не в коем случае не откручивать.
4. В этот момент когда отсоединили рабочий цилиндр, то не в коем случае не нажимать на педаль сцепления, иначе вылетит шток рабочего цилиндра и порвётся пыльник, начинаем надавливать на шток, проделав так несколько раз, то мы слышим, что через бачок выходит воздух. После надавливания на шток рабочего цилиндра, устанавливаем цилиндр на своё место.
5. После установки поработать немного педалью сцепления и спустившись вниз откручиваем снова штуцер рабочего цилиндра, где спускаем остатки воздуха.

Вуаля все готово. После данных процедур педаль сцепления становится упругой. На этом я закончу свой рассказ. Всем спасибо! Надеюсь эта информация кому-то пригодится. Ставьте лайки и подписывайтесь на меня

немогу прокачать сцепление, цилиндр под педалью на е34

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 66
Регистрация: 8.2.2008
Из: Apple Town

Гордость Клуба

Заблокированные
Сообщений: 1610
Регистрация: 22.6.2004
Из: Алтай,Барнаул

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 66
Регистрация: 8.2.2008
Из: Apple Town

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 481
Регистрация: 5.3.2008
Из: Москва СВАО

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 338
Регистрация: 6.12.2008
Из: UKRAINE

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 66
Регистрация: 8.2.2008
Из: Apple Town

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 212
Регистрация: 2.5.2007
Из: Казахстан, Алматы

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 1305
Регистрация: 21.3.2006
Из: Нижний Новгород

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 212
Регистрация: 2.5.2007
Из: Казахстан, Алматы

%) то есть воздух и системы в обратную сторону выдавливать.
оригинально. блин а почему вообще такая проблема возникла? я на тройке 318 прокачивал помню что немножко геморно было но чтоб так (((
спасибо за совет приму на вооружение

Сообщение отредактировал @lex — 21.3.2010, 19:38

Частый Гость

Пользователь
Сообщений: 78
Регистрация: 4.3.2008

Постоянный Житель

Пользователь
Сообщений: 212
Регистрация: 2.5.2007
Из: Казахстан, Алматы

Главный тормозной почти при смерти.

в смысле главный целиндр сцепления? ну я так понимаю в таком возрасте почти все на грани смерти)

Он хапнул воздух,классический вариант (иногда помогает)-ремкомплект,там резинки.
Поменяешь прямо на месте,трудновато ,но можно,

на месте? я правильно понял не вытаскивая его из машины можно? отсоединить шток от педали вытащить и сменить манжеты прокладки (или что там есть внутри) ?

дальше наливаешь в него тормозуху,аккуратно собираешь,и далее по рекомендациям,это же касается и рабочего цилиндра, у него (рабочего цилиндра) очень неудачно сделано отверстие под прокачку.
Оно должно быть сделано в верхней части цилиндра.

ну вроде так оно и есть но подобраться можно

Но мой тебе совет:-лучше купить новые главный и рабочий или если есть возможность нахаляву -сделать чугунные вставки (гильзы) в эти цилиндры,потом довести и т.д.-дело геморное,главное при доводке не использовать алмазную пасту,а то будет всему п. ц.
Можно попробывать как в автозаводах-снизу под давлением ,то есть от рабочего цилиндра через отверстие для прокачки,иногда для этого используют большой медицинский шприц.

или как советовали чуть раньше через штуцер левый тормозной)

Но все это только при условии что цилиндры главный и рабочий в хорошем состоянии.

блин а как их проверить в каком они состоянии(
спасибо за совет если можно уточни я правильно понял написаное?

Сообщение отредактировал @lex — 21.3.2010, 20:06

Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления БМВ 5 Е34

Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления

Удаление воздуха из гидропривода требуется в том случае, если педаль сцепления не возвращается обратно после нажатия или возвращается медленно, а также после открытия гидравлической системы. Так как в гидравлическом приводе сцепления используется тормозная жидкость, перед началом работы прочитайте раздел «Удаление воздуха из гидравлического привода тормозной системы» в соответствующей главе.

Внимание: при описанном способе прокачки в системе может остаться некоторое количество воздуха, что приведет к неполному выключению сцепления и скрежету при включении передач. В этом случае обратитесь на станцию техобслуживания для полного удаления воздуха из системы

• Поднимите переднюю часть автомобиля.

• Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте жидкость до отметки «Мах».

• Снимите колпачки с клапанов для выпуска воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления и суппорте переднего левого тормозного механизма

• Осторожно ослабьте затяжку клапанов, чтобы их можно было легко отвернуть.

• Наденьте прозрачный шланг на клапан для выпуска воздуха на тормозном суппорте.

• Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого отверните клапан, затем попросите помощника нажать на тормозную педаль и удерживать ее в этом положении. Заверните клапан, после чего помощник должен отпустить педаль. Повторяйте эту процедуру до полного заполнения шланга тормозной жидкостью. Закройте конец шланга пальцем, чтобы жидкость не вытекала.

Внимание: не допускайте сильного падения уровня жидкости в бачке, при необходимости доливайте новую тормозную жидкость.

• Наденьте свободный конец шланга на клапан для выпуска воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Отверните оба клапана.

• Нажмите на тормозную педаль Удерживая ее в этом положении, заверните клапан на суппорте. Отпустите педаль. Повторяйте эту процедуру, пока не прекратиться выход пузырьков воздуха в бачок. Доливайте по мере необходимости новую тормозную жидкость.

• Заверните клапаны на суппорте и рабочем цилиндре. Отсоедините шланг и наденьте защитные колпачки.

• Долейте тормозную жидкость до отметки «Мах»

• Проверьте работу тормозов и сцепления

Удаление воздуха с использованием специального устройств

На станциях технического обслуживания для удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления обычно используется специальное устройство, позволяющее подавать тормозную жидкость под давлением.

• Отверните пробку бачка с тормозной жидкостью и снимите датчик уровня жидкости.

• Присоедините устройство для прокачки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

• Наденьте шланг на клапан для удаления воздуха рабочего цилиндра. Конец шланга опустите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

• Отверните клапан и держите его открытым, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При этом периодически нажимайте на педаль сцепления.

• Если после неоднократной прокачки в гидравлической системе остался воздух, необходимо снять рабочий цилиндр с коробки передач.

• Не отсоединяя шланг от рабочего цилиндра, утопите толкатель в цилиндр до упора и медленно верните в исходное положение. При этом остаточный воздух вытеснится из цилиндра в бачок, что обеспечит максимальный ход поршня при выключении сцепления.

Внимание: не нажимайте на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

• Вставьте датчик уровня тормозной жидкости. Долейте жидкость до отметки «Мах». Заверните пробку бачка.

Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления

Сцепление BMW 5 (E34)

10.2 Удаление воздуха из гидравлического привода выключения сцепления / BMW 5 (E34)

Удаление воздуха из гидропривода требуется в том случае, если педаль сцепления не возвращается обратно после нажатия или возвращается медленно, а также после открытия гидравлической системы. Так как в гидравлическом приводе сцепления используется тормозная жидкость, перед началом работы прочитайте раздел «Удаление воздуха из гидравлического привода тормозной системы» в соответствующей главе.

Внимание: при описанном способе прокачки в системе может остаться некоторое количество воздуха, что приведет к неполному выключению сцепления и скрежету при включении передач. В этом случае обратитесь на станцию техобслуживания для полного удаления воздуха из системы

• Поднимите переднюю часть автомобиля.

• Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте жидкость до отметки «Мах».

• Снимите колпачки с клапанов для выпуска воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления и суппорте переднего левого тормозного механизма

• Осторожно ослабьте затяжку клапанов, чтобы их можно было легко отвернуть.

• Наденьте прозрачный шланг на клапан для выпуска воздуха на тормозном суппорте.

• Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого отверните клапан, затем попросите помощника нажать на тормозную педаль и удерживать ее в этом положении. Заверните клапан, после чего помощник должен отпустить педаль. Повторяйте эту процедуру до полного заполнения шланга тормозной жидкостью. Закройте конец шланга пальцем, чтобы жидкость не вытекала.

Внимание: не допускайте сильного падения уровня жидкости в бачке, при необходимости доливайте новую тормозную жидкость.

• Наденьте свободный конец шланга на клапан для выпуска воздуха рабочего цилиндра привода сцепления. Отверните оба клапана.

• Нажмите на тормозную педаль Удерживая ее в этом положении, заверните клапан на суппорте. Отпустите педаль. Повторяйте эту процедуру, пока не прекратиться выход пузырьков воздуха в бачок. Доливайте по мере необходимости новую тормозную жидкость.

• Заверните клапаны на суппорте и рабочем цилиндре. Отсоедините шланг и наденьте защитные колпачки.

• Долейте тормозную жидкость до отметки «Мах»

• Проверьте работу тормозов и сцепления

Удаление воздуха с использованием специального устройств

На станциях технического обслуживания для удаления воздуха из гидропривода выключения сцепления обычно используется специальное устройство, позволяющее подавать тормозную жидкость под давлением.

• Отверните пробку бачка с тормозной жидкостью и снимите датчик уровня жидкости.

• Присоедините устройство для прокачки в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

• Наденьте шланг на клапан для удаления воздуха рабочего цилиндра. Конец шланга опустите в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

• Отверните клапан и держите его открытым, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. При этом периодически нажимайте на педаль сцепления.

• Если после неоднократной прокачки в гидравлической системе остался воздух, необходимо снять рабочий цилиндр с коробки передач.

• Не отсоединяя шланг от рабочего цилиндра, утопите толкатель в цилиндр до упора и медленно верните в исходное положение. При этом остаточный воздух вытеснится из цилиндра в бачок, что обеспечит максимальный ход поршня при выключении сцепления.

Внимание: не нажимайте на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

• Вставьте датчик уровня тормозной жидкости. Долейте жидкость до отметки «Мах». Заверните пробку бачка.

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.
Буксует сцепление BMW Е-34 А дело было в.
Как прокачать сцепление BMW
Замена сцепления на БМВ М50.Это нужно знать
Буксует сцепление. Обзор старого и нового сцепления. BMW E34

Если возникли проблемы со сцеплением.

Я приобрел недавно BMW 730 E32. Первая проблема проявилась у меня уже на следующий день езды. Педаль сцепления перестала нормально возвращаться, а спустя некоторое время вообще осталась утопленной в пол. Это чуть не привело к крупным неприятностям: однажды я чуть не врезался в «Меrcedes 600 SEL» — спасло только то, что я успел вернуть педаль обратно рукой.

После этого случая было понятно, что медлить с ремонтом нельзя. Я поставил машину в гараж и стал искать решение проблемы.

Я залез под машину и увидел тормозную жидкость на рабочем цилиндре сцепления и на коробке под ним. Нажал на педаль сцепления и услышал шипение в цилиндре. Было понятно, что манжет придется менять. Я снял крышку с бачка тормозной жидкости и поплавок. Затем приступил к цилиндру сцепления. Цилиндр крепится двумя гайками – сверху и снизу. С верхней у меня проблем не было, а вот к нижней подобраться было непросто. После того, как я открутил обе гайки, снял цилиндр, я попытался отвернуть тормозную трубку. Однако у меня ничего не получилось, и я решил её не откручивать, а просто распрямить её немного и поменять манжет прямо там.

Затем я снял пыльник с цилиндра. Он тоже может порваться, но вероятней всего вы не найдете чем его заменить. Можно продолжать эксплуатировать и порванный, но поскольку пыльник защищает цилиндр от грязи и пыли, то служить цилиндр с порванным пыльником будет намного меньше. Дальше мой товарищ нажал на педаль сцепления, и поршень с манжетой попал ко мне в руки. Перед тем как это делать, нужно запомнить, как манжет сидел на поршне.

Родной манжет был бы идеальным вариантом, но найти его в продаже не так просто, в магазинах предлагают купить целый цилиндр. Поэтому я направился на автомобильный рынок, чтобы попытаться подобрать похожий манжет. Наиболее подходящим оказался манжет от Москвича 2140. По внутреннему диаметру он подошел хорошо, а по наружному оказался немного больше, Перед тем, как подбирать подходящий манжет, нужно замерить штангенциркулем фирменный. Выбирайте такой манжет, который по внутреннему диаметру такой же , как родной, или немного меньше, а наружный такой же, или немного больше. К ширине в принципе никаких требований нет, главное, чтобы манжет на поршне сидел нормально. Но в любом случае, если есть возможность поставить на машину манжет от BMW, нужно ставить именно его, так как оригинальный манжет лучше любого нашего. Далее надел манжет на поршень. Это обязательно нужно правильно сделать, так же, как был надет родной манжет.

Теперь вставляем поршень с манжетой в цилиндр. Откручиваем штуцер на цилиндре, нам понадобится тонкая отвертка и керн. Керном вдавливаем поршень в цилиндр, а отверткой заправляем манжет по кругу. После того, как манжет становиться на место, ставим пыльник цилиндра и все остальное. Затем закручиваем сам цилиндр, потом штуцер.

Далее прокачиваем сцепление. Тут ничего оригинального нет – делается это так же, как и на любом нашем автомобиле. Один человек быстро несколько раз качает педаль. Затем держит её. Нажимать нужно быстро, возвращать медленно, возможно, первое время потребуется возвращать педаль рукой. Второй находится внизу. Он откручивает штуцер на 1- 2 оборота, спускает жидкость и опять закручивает штуцер. Третий в это время заливает в бак тормозную жидкость.

Иногда первое время приходится прокачивать принудительно. Делается это так: один человек поднимает педаль сцепления вверх. Когда педаль будет вверху второй человек должен открутить штуцер, а первый по его команде резко опускает педаль вниз и удерживает её в нажатом состоянии. При этом из штуцера выйдет сильный поток воздуха и брызги тормозной жидкости (следите за тем, чтобы не повредить глаза). Далее нужно закрутить штуцер, поднять педаль и залить в бачок жидкость (обязательно новую, а не жидкость, которая вытекла из штуцера). Повторяем так до тех пор, пока педаль не станет упругой.

При первых 10-100 километрах педаль может опять немного проваливаться, а при резком нажатии все работает нормально. Это допустимо – идет притирка манжета. Дальше все должно работать нормально.

Способ был опробован на BMW 730 – E32 и 316 – E21. В обоих случаях были использованы манжеты от Москвича 2140. Это способ должен подойти для любой модели BMW
Однако этот способ ремонта все же нельзя считать идеальным вариантом. Вы, конечно, экономите 20-100 долларов, но не забывайте, что родные запчасти при том, что намного дороже все таки лучше, чем неродные. Так что выбирайте сами, или сэкономить сейчас, и ускорить наступление следующего ремонта, или все же потратиться на фирменные запчасти.

И ещё: прежде чем что-либо разбирать, посмотрите уровень тормозной жидкости в баке, может и не придется ничего менять, а просто долить жидкость и прокачать сцепление

Эпопея со сцеплением

Для меня поломка сцепления стала воистину эпопеей. Все началось ещё с покупки авто: сцепление шуршало когда выжимаешь, но я благополучно забил на это. А так как по городским пробкам я обычно не ездил то и нагрузки на него сильной не приходилось.

Но вот в один из дней мне пришлось поехать через полгорода в час пик и это его окончательно добило. Удивительно, но оно продержалось прямо до пункта моего назначения и в момент, когда я увидел долгожданное парковочное место и собрался парковаться оно сдалось и педаль беспомощно упала в пол. Я по инерции припарковался.

Дальше последовала череда грубых ошибок. Я ещё был новичком в общении с автомобилем и решил что я его как тот перегрел. Я выждал часок и попробовал завестись, выжать сцепление и включить передачу. Добился я от него только неприятного треска. Это как я потом выяснил добило и корзину и рабочий цилиндр сцепления.

Вечером, когда пробки спали я дождался друга, который на четверке дотащил меня до дома. На следующий день я записался в сервис, вызвал эвакуатор и отправился получать вердикт.

Машину загнали на дефектовку, сняли коробку и тут я услышал вердикт.

• Корзину сцепления
• Рабочий цилиндр сцепления
• Шток главного цилиндра сцепления
• Эластичную муфту кардана

Удивительно, но все детали я смог найти в тот же день: комплект сцепления под мой двух-массовый маховик фирмы Sachs нашелся в автодворике — видимо давно лежел, меня ждал. Мне даже скидку сделали на него. Там же я купил и рабочий цилиндр сцепления Ate.

Все остальное было в наличии в Укромном. За исключением несчастной вилки сцепления. У них была только от е36. Я объездил полгорода в её поисках и нашёл б/у-шную в каком-то сервисе на Готвальда. Но как оказалось мне впарили уже изрядно изношенную. Это был мой первый и последний визит туда.

В итоге мы сравнили на глазок вилку от 34ки и от е36 и решили ставить её. С виду они были идентичны. Помимо сцепления я решил поменять водяную помпу, антифриз, передние тормозные диски, колодки и тормозную жидкость.

Дальше я оставил машину в сервисе и поехал домой. Ждать, когда же мне все сделают пришлось несколько дней.

И вот через несколько дней я получаю долгожданный звонок: машина готова. Я еду её забирать, доволен как слон, наконец-таки все снова работает. Но моё счастье длилось не долго, а точнее всего 400 километров. В один прекрасный день сцепление взяло и застучало. Появился неприятный стук отдающий в педаль при выжиме. Я поехал ругаться. Машину забрали на час и все вроде бы починили. Через год я выяснил что они тупо поставили какую-то пружинку в районе крепления педали сцепления. А обнаружил я это когда она тупо лопнула и выпала мне в ноги.

После этот стук периодически возвращался при непонятных обстоятельствах. Вот список деталей и работ с того ремонта.

Название детали	Производитель	Цена	Количество	Стоимость
Комплект сцепления SACHS	SACHS	7710	1	7710
Рабочий циллиндр сцепления	2290	1	2290
Сальник 15*21*5 штока выбора	370	1	370
Вилка сцепления	BMW	760	1	760
Эластичная муфта кардана	Lemforder	2190	1	2190
Шток главного циллиндра сцепления (Б/У)	1000	1	1000
Диск тормозной	Zimmerman	2300	2	4600
Колодки тормозные передние комплект (J187)	Textar	2100	1	2100
Кольцо уплотнительное шланга	25	1	25
Водяная помпа M30	1430	1	1430
Жидкость тормозная	Castrol	360	1	360
Антифриз	Castrol	360	5,4	1944
Хомут 35-520	110	1	110
Датчик износа колодок	300	1	300
Работы
МКПП снятие	1000
Дефектовка сцепления	250
МКПП установка	1000
Эластичная муфта кардана — замена	250
Рабочий циллиндр сцепления — замена	250
Главный циллиндр сцепления — замена штока	1000
Тормозные колодки передние — замена + датчик	350
Тормозные диски передние замена	1000
Водяная помпа замена	1250
Тормозная жидкость замена	600
Сальник штока выбора передач замена	100
Нештатный ремонт педали сцепления	500

После того ремонта меня постоянно преследовали проблемы со сцеплением. Сначала сломалась пружина в районе крепления педали сцепления, в результате чего педаль стала еще более ватной. Я заменил эту пружину, а вместе с ней и главный циллиндр сцепления – поставил тоже Ate.

Потом начал сильно брякать маховик, был такой звук от мотора в той области, как будто он гвозди перемалывает. Окончательно разобрался со сцеплением я только в конце третьего года владения машиной. Во время капремонта двигателя мы поставили маховик и сцепление от E39 – получилось великолепно, но это уже другая история.

Ну и напоследок интересное видео по замене сцепления на BMW

Источник: nevinka-info.ru