Что за резинка столика сцепления ява

Что за резинка столика сцепления ява

Что за резинка столика сцепления ява

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 396
Reģistrēts: 06.09.11
No kurienes: Kaliningrad

Здравствуйте!
Опять-же не обнаружил подобной темы на Русском языке.
Но думаю, будет полезным не только мне)))
Предлагаю пообщаться и поделиться опытом установки неродных и откровенно «левых» запов, в этой теме.
О подшипниках и сальниках, наверное упоминать нет смысла, их сейчас на любой вкус, вопрос творческий)))
А вот о запах, без которых иной раз не обойтись, но как говорится «Очень хочется, то можно.»
Наверняка многие слышали о замене родных Явских ободов на советские, от мотоцикла Восход. Проблем нет, кол-во спиц и диаметр совпадает. Вот:

Получилось:

В виду огромного дефицита оригинальных корпусов предохранителя, а тем более самих предохранителей, я решаю этот вопрос вот так.

Корпус предохранителя приёмника ВАЗ 2108/09 :

Правда уже не вставишь в родные крепления корпуса предохранителей.

Родной вот:

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 396
Reģistrēts: 06.09.11
No kurienes: Kaliningrad

И о сайлентблоках для аммортизаторов Ява 360, выкладываю свои «наработки».
Находим резиновый шланг, в моих запасниках оказался шланг внешним диаметром — 17мм., внутренним диаметром — 9,5мм. На мой взгляд — оптимальный вариант.
От шланга отрезаем необходимый размер, для чего берём за эталон оригинальный сайлетблок:

Затем, необходимо запрессовать втулку в резинку, как обычно для этого используем тиски, предварительно смазав части жидким мылом или растительным маслом:

Вот как выглядит в итоге конечный результат(слева оригинал, справа наше творчество:

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 396
Reģistrēts: 06.09.11
No kurienes: Kaliningrad

Atslēdzies

Jawa veterāns

Ziņojumi: 994
Reģistrēts: 29.11.10
No kurienes: Daugavpils

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 396
Reģistrēts: 06.09.11
No kurienes: Kaliningrad

У нас наоборот. По-скольку в нашем городе Явы не продавались, с запчастями у нас туго, ой как туго. Иногда приходится довольствоваться «альтернатом».
За свою бытность в этой теме, я лишь несколько раз натыкался на новые запчати. Ну разве что новоделом, из Чехии и то когда надо «вчера». Вот поэтому то и приходится довольствоваться тем, что можно приобрести сегодня)))

Atslēdzies

Kluba dibinātājs

Ziņojumi: 7442
Reģistrēts: 23.11.10
No kurienes: Valmiera

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 394
Reģistrēts: 14.09.13
No kurienes: Minsk

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 396
Reģistrēts: 06.09.11
No kurienes: Kaliningrad

Atslēdzies

Kluba dibinātājs

Ziņojumi: 7442
Reģistrēts: 23.11.10
No kurienes: Valmiera

A-lex rakstīja:

Ну и напомним, что восходовскими камерами можно вполне себе заменить оригинальные.

Atslēdzies

Jawa veterāns

Ziņojumi: 994
Reģistrēts: 29.11.10
No kurienes: Daugavpils

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 396
Reģistrēts: 06.09.11
No kurienes: Kaliningrad

Вот не стоит утрировать.
Я оценил Вашу иронию.
Ребята, если тема неактуальна, то её можно удалить. Я только ЗА. Извините, что отвлёк Ваше внимание.

Edit:

A-lex rakstīja:

Ну и напомним, что восходовскими камерами можно вполне себе заменить оригинальные.

Я бы вообще не рекомендовал бы устанавливать Восходовские камеры, во первых надо портить диск, тоесть сверлить дырку для толстого резинового ниппеля и этот ниппель не крепится к диску, потому как в том месте резина а не резьба.
Я не готов новый диск сверлить.

Я имел ввиду, что если обод восходовский.

Atslēdzies

Jawa veterāns

Ziņojumi: 994
Reģistrēts: 29.11.10
No kurienes: Daugavpils

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 396
Reģistrēts: 06.09.11
No kurienes: Kaliningrad

Atslēdzies

Kluba dibinātājs

Ziņojumi: 7442
Reģistrēts: 23.11.10
No kurienes: Valmiera

Ну если Восходовский диск, тогда да.
Ну а по поводу горничной и дворника, блин, зачёт.

Atslēdzies

JAWA fans

Ziņojumi: 394
Reģistrēts: 14.09.13
No kurienes: Minsk

Мототехника

Мотоклубы

Одежда от производителя Olis

Регулировка сцепления Jawa

Катигория: Мото статьи / Мотоцикл Ява / Jawa | 19 мая 2011 | Просмотров: 0

У каждого мотоциклиста эти ощущения примерно одинаковы. Поначалу «оказалось, что муфта сцепления слегка забуксовала. Через день-два уже появляется уверенность: да, буксует, стоит только дать побольше «газ», как становится заметно отставание темпа разгона мотоцикла от роста оборотов двигателя. Совсем же явно этот дефект проявляется на крутом подъеме. Бывает и наоборот — сцепление полностью не выключается («ведет»), затрудняя включение передач. В чем же причина этих неисправностей?

ТРОС
Когда мотоцикл стар и трос сцепления основательно поработал, полезно знать одну, не для всех очевидную вещь. Сам трос практически не растягивается, даже под действием всех пружин муфты. Иное дело — оболочка, особенно если она служит годы и рмногие тысячи километров: каркас — металлическая спираль под слоем пластмассы — становится хлипким, податливым, подобно обыкновенной пружине сжатия. Поэтому внимательно проследите за поведением оболочки при действии рычага. Если она ощутимо пружинит, сжимается, ее лучше заменить. Чем сильнее сжимается оболочка, тем короче полезный ход рычага, С изношенной оболочкой троса очень трудно добиться нормальной работы сцепления. Если правильно отрегулируете привод — муфта сильно «ведет», не выключается при нажатом рычаге. Уменьшаете зазор, убираете его совсем, и тогда только муфта как будто начинает выключаться, но возникают опасения — не пробуксует ли?

ПОЛУАВТОМАТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Некоторые мотоциклы (например, «ИЖ-Юпитер», ЯВА, ЧЗ) имеют еще устройства полуавтоматического выключения сцепления, работающие от педали переключения передач. Устройства простые, но тем не менее требуют внимания. Здесь надо следить за тем, чтобы между роликом и профилированной поверхностью кулачка обязательно был некоторый, пусть минимальный, зазор. На «Юпитере» регулировку выполняют вслепую (при установленной правой крышке картера) с помощью винта, расположенного слева, в муфте. На ЯВЕ и ЧЗ — все видно. Тут регулировка с крышкой никак не связана. Кулачок имеет в средней части профиля углубление, соответствующее включенной муфте. Поэтому при нейтральном положении рычага переключения передач ролик должен быть в этом углублении кулачка, как показано на рис. 2, но не касаться его (оптимальный зазор — около 0,1 мм, максимум — 0,3 мм, не больше!). Если же зазора нет, значит муфта включена не полностью и будет буксовать; если он велик, муфта «ведет». Важно помнить еще одно обстоятельство. У правильно налаженного механизма муфта включена при строго нейтральном положении рычага, плюс-минус небольшой угол вверх и вниз. Пружины, удерживающие рычаг в этом положении, иногда ломаются, и рычаг то и дело «зависает» в крайнем положении, что влечет аа собой ав тематическое выключение сцепления Хотя этот дефект непосредственно муфте не имеет отношения, учтите, что из-за него может сложиться неприятная ситуация: где-нибудь на крутом подъеме рычаг может неожиданно «зависнуть», мотоцикл немедленно потеряет скорость, и его будет трудно удержать в руках. Порядок наладки муфты на мотоциклах с полуавтоматическими устройствами прост — сначала регулируют собственно механизм (при освобожденном тросе), а потом уже трос, играющий тут вспомогательную роль..

ПРУЖИНЫ
Но как быть, если и после всех регулировок сцепление все-таки буксует (в последнее время это довольно часто отмечают владельцы мотоциклов ЯВА-634 и ЧЗ-472, где возросшая мощность двигателя не очень согласуется со старой конструкцией муфты). Отчего это может быть? Во-первых, из-за износа дисков. Раньше это обнаруживают любители «острой» езды — с рывками, резкими ускорениями, перегрузками. . [к сожалению из-за испорченой бумаги фрагмент утерян]. механизм, сложите вместе пять ведомых (имеющих фрикционные накладки) дисков и замерьте толщину. Норма — 19- 18 мм. Пакет дисков тоньше 15 мм можете, не сомневаясь, выбрасывать. Во-вторых, муфта сцепления плохо работает при ослабевших пружинах (длительная служба в условиях нагрузок и повышенных температур неизбежно сказывается). Сравните пружины с новыми — и почти наверняка обнаружится разница не только в их длине, но и в жесткости — старые и короче, и мягче. Но может случиться, что новых пружин под рукой нет, а ехать надо. Тут поступают так: под каждую пружину кладут дополнительную шайбу толщиноЙ 1,5-2 мм (можно такую же, что поставлена там заводом). Тогда предварительная нагрузка на пружины заметно увеличится, диски будут сжаты большей силой. Практика показала, что эта мера позволяет временно обойтись без замены деталей муфты. Хорошая конструкция муфты сцепления — на ИЖах, Здесь есть возможность при помощи специальных гаек довольно плавно регулировать усилие каждой из пяти пружин сцепления в широких пределах. Такую муфту проще собрать или разобрать. Легче обеспечить и важное условие ее четкой работы — перпендикулярность нажимного диска к оси вращения муфты при ее выключении. На других мотоциклах этого добиться трудней, особенно при разной жесткости пружин.

МАСЛО
Иногда диски сцепления буксуют из-за загрязнения масла, образования на их рабочих поверхностях вязкого, липкого налета, препятствующего надежному контакту дисков между собой. Рецепт «лечения» тут ясен: промыть детали, заполнить механизм чистым маслом. Свойства масла сильно влияют на качество работы муфты сцепления и связанной с ней коробки передач. Например, в холодное время года не следует применять слишком вязкое масло, скажем, МС-20. Сильно загустевая на морозе, оно как бы склеивает диски между собой, и пока масло не нагреется, муфта сильно «ведет». В то же время, стоит лишь дать побольше и по-резче «газ», сцепление буксует — и все по той же причине: между дисками остается слой вязкого холодного масла. Правда, оно не даст дискам заметно изнашиваться, а уже через несколько минут движения масло нагреется и работа муфты нормализуется. Но плохо, что она нечетко выключается при пользовании передачами. Соединение деталей при включении коробки происходит с характерным треском, ударами, что и является главной причиной износа кромок торцевых кулачков и шлицевых отверстий шестерен (на старых ЯВАХ), вилок. Все это ведет к ускоренному разрушению коробки передач. Зимой в полость моторной передачи лучше залить маловязкое масло (например, М8В). Если же поездки редкие, а слить летнее масло жалко, то его вязкость перед пуском двигателя снижают, добавляя 150-200 см3 бензина. Тогда и мотор пустить легче, да и муфте «приятнее». В движении масло нагреется, и бензин улетучится. На некоторых мотоциклах даже летом диски сцепления за ночь так основательно склеиваются остывшим маслом, что после пуска двигателя при включении передачи происходит неприятный рывок, сопровождаемый скрежетом в муфте. В таких случаях перед поездкой надо, заглушив мотор и выжав сцепление, включить передачу и несколько метров прокатить мотоцикл, преодолевая сопротивление масла в муфте. Момент разъединения дисков заметить просто — мотоцикл сразу покатится легче.

ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ
Иногда сцепление «ведет» и при идеальной регулировке, великолепном масле. Значит, дело в самом механизме. Например, могут быть погнуты или покороблены диски (тогда их, поверьте, лучше выбросить), перекошен нажимной диск от разной жесткости пружин, и диски, цепляют один другой при выжатом сцеплении. Причиной дефекта может быть и сор в масле (например, частицы выкрошившейся пробки), заклинивающий диски. В старых, много поработавших муфтах бывают смяты, выработаны кромки барабана сцепления в местах контакта с выступами дисков, что наглядно показано на рис. 3. Под действием нормально передаваемых усилий диски западают в эти углубления, препятствуя полноценному выключению муфты. Она «ведет», несмотря на все старания ее отрегулировать. Лечат эту болезнь либо обработкой кромок у барабана (на ЯВЕ или «Восходе» в отличие от ИЖей это сделать нетрудно), либо заменой деталей новыми. Изредка сцепление «ведет» из-за того, что сильно изношен подшипник между ведущим и ведомым барабанами, и в этом сочленении появился значительный радиальный люфт. Тогда при выключении муфты неизбежен перекос ведущего барабана, на который действует усилие моторной цепи, отчего диски соприкасаются краями.

СБОРКА
Неприятности могут произойти в моторной передаче, если гайка, крепящая ведомый барабан сцепления к левому концу первичного вала коробки передач, по недосмотру плотно не затянута, или не законтрена. В этом случае под действием колебаний в моторной передаче гайка обязательно начнет отворачиваться. Водитель может (и должен) заметить, что из-за этого свободный ход рычага на руле возрастает прямо на глазах, а муфта ведет все больше. Быстро убедившись в исправности рычага, троса сцепления и прочих наружних деталей привода сцепления, опытный водитель непременно придет к выводу, что с муфтой что-то не в порядке. Не откладывая на потом, надо вскрыть полость моторной передачи, и устранить эту простую неисправность, не дожидаясь, пока муфта самостоятельно «разберется». В таком случае внутренний барабан вместе с начинкой, то есть с дисками, пружинами и отвернувшейся гайкой, выдвинется из наружного, насколько ему позволит крышка картера, и если не произойдет серьезной поломки, то это дело счастливого случая. Собирая муфту сцепления, гайку, крепящую барабан, надо затягивать и контрить, как говорят, на совесть.

Мировые моторы

В вашей корзине нет товаров

• Каталог
• Сервисный центр
• Доставка
• Контакты
• Обратная связь
• Как купить
• Оптовым клиентам

• Мировые моторы
• /
• Каталог

Элемент не найден

• Запчасти для КИТАЙСКИХ автомобилей
• СВЕЧИ автомобильные
• ФИЛЬТРЫ автомобильные
• MAN
• ГАЗ / УАЗ
• Запчасти для ВАЗ
• Запчасти для ИНОМАРОК
• Кольца поршневые отечественные автомобили
• СПЕЦТЕХНИКА
• ТУРБОКОМПРЕССОРЫ
• ФОРСУНКИ
• Щётки стеклоочистителя HEMEN
• Тормозные колодки

• Мотоциклы, трициклы, питбайки
• Мотоблоки, мотокультиваторы и мотолебедки
• Скутеры
• Квадроциклы, машинокомплекты
• Мопеды, мотовелосипеды
• Мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы и мотосноуборды

• Электровелосипеды, гироскутеры, электросамокаты, сигвеи и моноколеса
• ЗИП гироскутеров, моноколёс, электровелосипед,электросамокатов

• СНЕГОУБОРЩИКИ
• ЗИП СНЕГОУБОРЩИКОВ KC624S,KC626MS,KC929S (KC1129S),KCM24
• РУЧНЫЕ СНЕГОУБОРЩИКИ
• ЗИП СНЕГОУБОРЩИКОВ CHAMPION

• Двигатели BASHAN
• Двигатели CHAMPION
• Двигатели LIFAN
• ДОП ОБОРУДОВАНИЕ (ТЮНИНГ, для базовых двигателей)
• Двигатели HEMEN

• ЗИП двигателя LIFAN 2V78F/2V77F(24,0л.с.) 2V78F2-A PRO
• ЗИП двигателя LIFAN 1P70FV-B
• ЗИП двигателя LIFAN 152F-192F,GS200E (бензиновый)
• ЗИП редуктора LIFAN
• ЗИП двигателя HEMEN
• ЗИП двигателя LIFAN GS212E
• ЗИП двигателя LIFAN LF170F-T
• Сцепление центробежное в сборе

• Снегоход Буран
• Снегоход Рысь
• Снегоход Тайга
• Мотособаки и мотобуксировщики
• ЗиП снегоходы DINGO T125/T125/T150, VENTO, мотобуксировщик МУХТАР
• Сани волокуши для снегоходов, мотособак и мотобуксировщиков
• Снегоход SnowFox

• ЗиП для отечественных бензопил Дружба, Урал, Тайга
• ЗиП Партнер
• ЗиП Хускварна
• ЗиП Штиль
• Цепи на б/пилу
• ЗиП бензопилы пр-ва Китай
• ЗиП мотокосы пр-ва Китай
• Режущий инструмент к триммерам, леска
• ЗиП Электропил
• Насадки для бензопил и триммеров + ЗиП
• ЗиП ЕСНО
• ЗиП Газонокосилки
• ЗиП для водяных насосов
• ЗиП для компрессоров
• ЗиП для мотобура
• ЗиП для электроинструмента
• ЗиП Чемпион бензопилы
• ЗиП Чемпион газонокосилки
• ЗиП Чемпион мотокосы и пр.

• Велорезина
• Шлема Вело

• FT50QT (2х т.,рычажная вилка, штамп 10″, бар. торм.)
• FT50QT-10 (4х т., тел.вилка, диск 1 порш.скоба, алл. 12″)
• FT50QT-18 (4х т., тел.вилка, диск 2 порш.скоба, алл. 10″) (Стэлс лидер)
• FT50QT-3 (4х т., рычажная вилка, барабан. торм, штамп. 10″)
• FT50QT-4A (4х т., тел.вилка, диск 2 порш.скоба, алл. 10″) (Atlant racer 6,8,7)
• Запчасти на двигатель 2х такт ТВ-50,60 (QT, QT-3)
• Запчасти на двигатель 4х такт (139QMB, GY6-50) 50см3 (короткие QT-4,-18, длинный QT-10)
• Запчасти на двигатель 4х такт (152-153QMI, 157-158QMJ; 161QMK) 125см3;150см3;170см3
• Запчасти для Японских скутеров
• Мопед ALFA, Delta, Zodiak, Dingo, Atlant, Mustang, Atlant, Сити-Люкс, CM, ОВ-70
• Резина для скутеров, мотоциклов, мопедов
• Запчасти оригинальные (фирменные) для скутеров (OMAKS, Racer, UMC, IRBIS, АВМ)
• ЗиП мотоциклы, питбайки TTR110-250; KAYO
• Запчасти на двигатель 4х такт(CB125-250,CBB125-250: 157FMI-170FMM) (ЦЕПН.ГРМ)
• МОПЕД STORM CROSS
• МОТОЦИКЛ SKYWAY
• Запчасти для Японских мотоциклов
• Трицикл LF200ZH-2
• Мотоцикл PHANTOM, ZF-KY, EKONIKA (ZF250-2) (250 см3), ZONDER YCR150
• Мотоцикл TRIUMPH, ZF-KY, EKONIKA (ZF250-1), FALCON SPEEDFIRE (250 см3)
• Мопед STORM INDIGO (125 cc, 1P52FMI или 1P54FMI)
• Запчасти для Квадроциклов (ATV)
• LB50QT-38,39 «FEVER», «CYBER» (4х т., тел.вилка, 2 зад.аморт., диск 2 порш.скоба, алл. 12″)
• LB50QT-21 RAPIRAS,SCORPION (50 см3,2 зад.амортиз.,обод литой 12″,дисков.пер.торм.,телеск.пер.вилка)
• LB50QT-16 ACTIV,ACTIV NOVA,STALKER
• LB50QT-21 TACO, TRACER (50 см3,2 зад.амортиз.,обод литой 12″,дисков.пер.торм.,телеск.пер.вилка)
• Запчасти на двигатель 4х такт(GS125-150: K157FMI) (ЦЕПН.ГРМ)
• Запчасти для питбайков RIZEE PH08K,PH08KE,PH09B,PH09BE
• Запчасти на двигатель 4х такт (157FMI,162FMJ,163FML-2,167FMM, 125-250 см3) Ermak, Optimus, Simpler, Hunter(БЕЗ БАЛАНС.ВАЛА)(ШТАНГ ГРМ)
• МОТОЦИКЛ AD250A
• Трицикл WM250ZH-2
• Фильтры масляные Hi-Flo
• СКУТЕРЫ KINKER,RAVE,VIGO,TEMPO
• МОТОЦИКЛ ENDURO
• МОТОЦИКЛ HERO
• МОПЕД КТ50 SIGMA SPORT (запчасти совместимы только с моделями «WORLD MOTORS»)
• Мотоцикл ERMAK (150 см3)
• Мотоцикл OPTIMUS (150 см3)
• ЗиП мотоцикл HONDA CB400

• Лодочные моторы Импортные
• Лодочный мотор HIDEA / TOHATSU / YAMAHA
• Лодочный мотор MERCURY
• Лодочный мотор SUZUKI
• Лодочный мотор ZONGSHEN
• Лодочный мотор Ветерок
• Лодочный мотор Вихрь, Салют
• Лодочный мотор Нептун

• Мотоблок SR1Z-135E (ЗИП)
• Мотоблок SR1Z-80E (ЗИП)
• Агрос (Агро)
• Двигатель B&S, Mitsubishi
• Двигатель Honda
• Каскад, Луч, Нева, МБ
• Крот,Тарпан
• МБ-2М (редуктор, шасси)
• Навесное оборудование Каскад-Нева-Агрос
• Навесное оборудование Крот-Тарпан
• CHAMPION
• МиниТРАКТОР LW-12, LW-15 (ЗИП)
• ЗиП двигателя R175, R180N, R185N, R190N, R195 (для ДИЗЕЛЬНЫХ тяжёлых мотоблоков, минитракторов)
• ЗиП двигателя 170F,178F,186F,192F (для ДИЗЕЛЬНЫХ лёгких и средних мотоблоков)
• ЗиП Мотоблок, мотокультиватор BRAIT
• ЗиП Мотолебедка
• Мотокультиватор SR1Z-45 (ЗИП)
• Навесное оборудование Минитрактор
• ЗиП мотоблок Урал
• Навесное оборудование Чемпион
• Мотокультиватор SR1Z-65A (ЗИП)

• Боковой прицеп Иж
• Восход, Сова
• Днепр, МТ
• Иж Планета
• Иж Юпитер
• Иж Юпитер, Иж Планета
• Минск
• Минск, Восход, Сова — ЗиП
• Мопед, Веломотор, ЗиД50
• Муравей, Тула
• Урал
• Ява
• Картинг

• Масла

• Прицепы для велосипедов

• Аккумуляторы
• Аксессуары авто- мото- в ассортименте
• Ветровики
• Зеркала
• Поворотники
• Шлемы
• Литература
• Свечи
• Электрооборудование
• Мотоодежда, экипировка
• Инструмент (ручной инструмент, эл. инструмент, принадлежности, ЗиП)
• Прочие товары
• Кофры для мототехники (ящики задние)
• Лампы
• Чехлы для мототехники
• Наклейки
• Подшипники
• ВИДЕОКАМЕРЫ, ЧЕХЛЫ, ДЕРЖАТЕЛИ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
• Тюнинг
• Доп. освещение: фары, балки светодиодные (ATV, снегоходы, автомобили)

• Круги отрезные
• Бензопилы,мотобуры,электропилы,станки,воздуходувки
• Триммеры, мотокосы и газонокосилки
• Бензогенераторы и бензиновые электростанции
• Мотопомпы и моечные машины (мойки автомобильные)
• Фермерство
• Диски пильные по дереву
• Сварочное оборудование
• Аппараты для сварки полимерных труб
• Бетоносмесители
• Канистры
• Метизы
• Обогреватели
• Погружные насосы
• Ручные садовые буры
• Садовые тачки и ЗИП
• Садовый инвентарь
• Стабилизаторы напряжения
• Электроинструмент
• Круги заточные и шлифовальные
• Мебельная фурнитура

• Лодочные моторы и надувные лодки
• Зимние виды товаров
• Охота, Рыбалка, Туризм

Три плюса Компании «Мировые моторы»:

• Низкая цена

Благодаря многолетнему и успешному сотрудничеству с заводами-производителями, мы имеем возможность предоставить Вам самые выгодные и низкие цены на запчасти

В нашем прайс-листе — более 6 тысяч позиций. Мы предлагаем нашим клиентам всё, начиная от специфических болтов и мелких крепежных элементов, и заканчивая агрегатами в сборе и крупными деталями кузова

Наша организация создала оптимальную и стабильную систему доставки запчастей в любой регион страны. Своевременная доставка осуществляется как железнодорожным, так и автотранспортом через транспортные компании.

Что за резинка столика сцепления ява

Сцепление Jawa 350-638

Муфта сцепления (рис. 1), или просто сцепление, имеет ведущую и ведомую части.

Ведущая часть сцепления состоит из ведущего барабана 11 с пазами, в которых располагаются и перемещаются поводки (выступы) пяти стальных ведущих дисков 10 сцепления с вмонтированными в них фрикционными пробковыми вкладышами.

Ведущий барабан сцепления приклепан к ведомой звездочке моторной цепной передачи со смонтированной на ней храповой шестерней 13 пускового механизма.

Ведомая часть сцепления выполнена в виде ведомого опорного диска 12 со шлицевой ступицей для установки его на шлицах первичного вала коробки передач.

Фиксация ведомого диска в определенном положении на первичном валу коробки передач осуществляется с помощью дистанционной (распорной) втулки 14, являющейся одновременно подшипником скольжения для ступицы ведущего барабана сцепления с моторной звездочкой и храповой шестерней пускового механизма.

На ведомом диске смонтированы три штыря, служащих направляющими для пяти стальных ведомых дисков 9 сцепления.

При этом наружный крайний ведомый диск является одновременно «плавающим» нажимным диском 8 муфты сцепления.

Кроме указанных штырей на опорном диске имеется еще три штыря.

Рис. 1. Разрез муфты сцепления, механизма выключения сцепления и пускового механизма моделей 3600/00 н 559:

1 — педаль пускового механизма и переключения передач; 2 — вал педали; 3 — пружина сцепления; 4 — стакан; 5 » штырь; б — стопорный штифт; 7 — шайба; 8 — нажимной диск; 9 — ведомый диск; 10 — ведущий диск; 11 — ведущий барабан; 12 — ведомый опорный диск; 13 — храповая шестерня; 14 — распорная втулка; 15 — шток с грибком; 16 — регулировочная шайба,; 17 — первичный вал; 18 — уплотнение штока; 19 — шток; 20 — основание механизма выключения сцепления; 21 — шарик; 22 — втулка; 23 — регулировочный винт; 24 — пружина; 25 — вильчатый рычаг; 26 — рычаг привода механизма выключения сцепления; 27 — ролик; 28 — кулачок; 29 — штифт; 30 — регулировочная шайба; 31 — вал механизма переключения передач; 32 — пружина вала педали; 33 — возвратная пружина пускового механизма; 34 — сектор пускового механизма; 35 — сальник

Рис. 2. Детали муфты сцепления: а — моделей 559 и 360/00; б — моделей 353/04 и 353/04:

1 — стопорный штифт; 2 — шайба; 3 — пружина; 4 — стакан; 5 — нажимной диск; 6 — ведомый диск; 7 — ведущий диск; 8 — пробковый вкладыш; 9 » ведомый барабан; 10 — ведущий барабан; 11 — моторная цепь; 12- распорная втулка; 13 — регулировочная шайба

5 с отверстиями в крайних частях, которые служат для монтажа на­жимных пружин 3 сцепления со стаканами 4 и шайбами 7 пружин. Фиксация нажимных пружин и всех дисков сцепления осуществляется не­выпадающими стопорными штифтами 6, которые устанавливаются в отверстия штырей. Детали муфты сцепления приведены на рис. 2.

У мотоциклов «Ява-250» до двигателя № 559 -057456 и у мотоциклов «Ява-350» до двигателя № 354-186446 устанавливалась муфта сцепления, отличающаяся от вышеописанной. Рассмотрим ее устройство.

У этой конструкции муфты сцепления к ведущей части относятся: ведущий барабан 11 (рис. 3) с ведомой моторной звездочкой и стальные ведущие диски 10 (без фрикционных вкладышей). К ведомой отно­сятся: ведомый (внутренний) барабан 12 и ведомые стальные диски 9 с пробковыми вкладышами.

На ведомом барабане смонтированы: монтажные штыри 5 с отверстиями для стопорных штифтов 6, нажимной диск 8, пружины 3 со стака­нами 4 и шайбами 7. Детали муфты сцепления этой конструкции изображены на рис. 1.

Сцепление «Явы-638-5-00» подверглось значительной реконструкции. Это вызвано тем, что передаваемые им мощность и крутящий момент выше и, чтобы повысить долговечность, увеличены наружный и внутренний диаметры фрикционных дисков, а следовательно, поверхность их трения. Общее усилие пружин понижено на 15%.

Механизм выключения сцепления

Устройство, Управление сцеплением осуществляется при помощи механизма выключения сцепления. Основание 20 (см. рис. 1) и держатель рычагов и втулки с регулировочным винтом механизма выключения сцепления сварены между собой. Основание имеет ребра и выштамповки, увеличивающие его жесткость.

В держателе на осях установлены: рычаг 26 привода механизма выключения с кулачком и вильчатый рычаг 25 привода, действующий непосредственно на втулку 22 с лысками, перемещающую через шарик 21, расположенный в ее внутренней полости, шток 19 механизма вык­лючения сцепления.

Положение шарика во втулке определяется регулировочным винтом 23 механизма выключения сцепления, который фиксируется от самопроизвольного поворачивания плоской стопорной пружиной 24. Пружина крепится на держателе винтом и штифтом.

Основание механизма выключения сцепления смонтировано на картере силового агрегата «Ява-350» при помощи двух винтов Мб и вспомогательной стойки с гайкой Мб.

У силовых агрегатов «Ява-250» основание крепится к картеру тремя винтами Мб.

К механизму выключения сцепления относится кулачок 28 радиального действия, установленный на правом конце вала 31 механизма переключения передач. Кулачок зафиксирован на валу штифтом 29. Между кулачком и картером силового агрегата устанавливается дистанционная регулировочная шайба 30.

У моделей раннего выпуска механизм выключения сцепления отличается от вышеописанного. У него на основании 17 (рис. 16) тремя винтами укреплен корпус 20 механизма выключения сцепления. Корпус механизма выключения сцепления имеет втулку 21 с регулировочным винтом 22 и два рычага 24 и 25. Регулировочный винт фиксируется от произвольного отворачивания пружиной 23. На правом конце вала 29 механизма переключения передач укреплен кулачок 27 осевого действия автоматического выключения сцепления. Его крепление на валу аналогично с последней моделью.

Работа механизма выключения сцепления оказывает влияние на срок службы деталей коробки передач. При неполном отключении коробки передач от двигателя во время переключения передач ломаются кромки кулачков, а также кромки шлицев валов и шестерен, а иногда ломаются и зубья шестерен. Поэтому механизм выключения сцепления всегда должен быть хорошо отрегулирован.

Регулировка механизма выключения сцепления. Ручной привод сцеп­ления является вспомогательным элементом, поэтому регулировку следует начинать с ножного механизма. При правильно выполненной регулировке ножного механизма, регулировка ручного привода не вызывает затруднений. Достаточно обеспечить свободный ход ручного рычага 5-10 мм, и нормальная работа механизма выключения сцепления будет обеспечена.

Регулировку механизма выключения сцепления следует производить в следующем порядке.

1. Ослабить натяжение ручного привода, завернув (укоротив) штуцер оболочки троса сцепления.

2. Снять правую крышку картера силового агрегата.

3. Очистить кистью, смоченной в бензине, кулачок 1,(рис. 4, а) и ролик 2 автоматического привода.

4. Проверить величину зазора между кулачком 1 и роликом 2 рычага, для чего надо подвигать пальцами рычаг 3 к кулачку и обратно.

Рис. 3. Разрез муфты сцепления, механизма выключения сцепления и пускового механизма моделей 353/04 и 354/04:

1- педаль пускового механизма и переключения передач; 2 — вал педали пускового механизма и переключения передач; 3 — пружина сцепления; 4 — стакан; 5 — штырь; б — стопорный штифт; 7 — шайба; 8 — нажимной диск; 9 — ведомый диск; 10 — ведущий диск; 11 — ведущий барабан; 12 — ведомый барабан; 13 — храповая шестерня; 14 — грибок; 15 — первичный вал; 16 — шток; 17 — основание механизма выключения сцепления; 18 — втулка; 19 — шарик; 20 — корпус; 21 — втулка; 22 — регулировочный винт; 23 — пружина; 24 — рычаг ручного привода; 25 — рычаг автоматического приво­да; 26 — ролик; 27 — секторный кулачок; 28 — штифт; 29 — вал механизма переключе­ния передач; 30 — пружина; 31 — основание пускового механизма; 32 — возвратная пружина пускового механизма; 33 — кулачок вала; 34- сектор пускового механизма; 35-сальник

Рис. 4. Регулировка механизма выключения сцепления:

а — моделей 559 и 360/00; б — моделей 353/04 и 354/04;

1 — кулачок; 2 — ролик; 3 — рычаг автоматического выключения; 4 — регулировоч­ный винт; 5 — шарик; б — втулка; 7 — шток; 8 — основание механизма выключения сцепления; 9 — рычаг ручного привода; 10 — регулировочный штуцер; 11 — трос; 12 — упор; 13 — рычаг ручного привода; 14 — наконечник с винтом

Если зазор между рычагом и роликом больше нормы, то ощущается свободное перемещение рычаг а, которое надо ликвидировать, завинчивая регулировочный винт 4. Если свободное перемещение рычага не ощущается рукой, надо попробовать провернуть ролик. Сделать это можно, например, тонкой отверткой (рис. 5). В случае, если ролик вращается свободно, механизм выключения сцеплением в регулировке не нуждается. Если ролик не вращается под действием отвертки, надо отвернуть на 1/6 оборота регулировочный винт 4 и вновь проверить вращение ролика 2 и таким образом, поворачивая на 1/6 оборота регулировочный винт, добиться свободного поворачивания ролика без заметного перемещения рычага 3.

При подрегулировке механизма выключения сцепления без снятия правой крышки через имеющиеся в ней отверстия надо поворачивать регулировочный винт не более, чем на 1/6 оборота с проверкой работы сцепления на работающем двигателе.

5. Закончив регулировку ножного привода механизма выключения сцепления, надо отрегулировать ручной привод. Делается это вращением регулировочного штуцера на оболочке троса сцепления. Штуцер оболочки троса вращают до тех пор, пока свободный ход конца рычага будет 5-10 мм (см. рис. 4, а).

Если трос сцепления не удается нормально натянуть при помощи регулировочного штуцера, нужно передвинуть на конце троса регулируемый наконечник 14, удлинив или укоротив свободный конец троса, а затем произвести окончательную регулировку натяжения троса регулировочным штуцером.

Рис. 5. Проверка между кулач ком и роликом при помоци отвертки

6. Закончив регулировку, ось ролика 2 и втулку 6 механизма выключения сцепления смазать маслом, применяемым для коробки передач. Затем, смазать ролик и кулачок ножного выключения смазкой, применяемой для смазки подшипников колес,

7. Протерев ветошью плоскости стыка крышки и зазора картера, закрепить крышку на картере двигателя.

При окончательной затяжке винтов, крепящих помощи отвертки крышку к картеру, сначала следует затянуть передний винт, а затем задний. Такой порядок затяжки необходим для того, чтобы не образовалась щель в передней части отсека генератора.

Для регулировки механизма выключения сцепления у более ранних моделей необходимо проделать следующее.

1. Увеличить свободный ход рычага сцепления, расположенного на руле, завернув регулировочный упор оболочки троса.

2. Сняв правую крышку картера двигателя, очистить тряпочкой или кистью, смоченной в бензине, кулачок 1 (см. рис. 4, б) ножного выключения сцепления и ролик рычага 3.

3. Взявшись пальцами за ролик рычага и перемещая его к кулачку и обратно, определить зазор между кулачком 1 и роликом 2.

При зазоре между кулачком и роликом, равным 0,1 мм, имеется легкое проворачивание ролика без заметного свободного перемещения рычага 3. При зазоре более 0,3 мм кроме легкого вращения ролика наблюдается свободное перемещение рычага 3 механизма выключения, что нежелательно.

4. Если зазор между кулачком и роликом больше 0,1 — 0,3 мм, необходимо завернуть на 1/6 — 2/6 оборота регулировочный винт 4 механизма выключения сцепления до получения между кулачком и роликом зазора 0,1 — 0,3 мм. Если зазор между кулачком и роликом отсутствует, отвернуть на 1/6 — 2/6 оборота регулировочный винт механизма выключения сцепления до получения между кулачком и роликом зазора 0,1 -0,3 мм.

5. Вращая на руле регулировочный штуцер 10 оболочки троса, отрегулировать ручной привод механизма выключения сцепления так, чтобы конец рычага сцепления 9 на руле имел свободный ход около 10 мм. Если трос сцепления не удается нормально натянуть при помощи регулировочного штуцера 10, нужно передвинуть на другом конце троса наконечник 14, удлинив или укоротив свободный конец троса, а затем произвести окончательную регулировку натяжения троса регулировочным штуцером 10 на руле.

6. Закончив регулировку, следует смазать механизм, как описано выше, и закрепить крышку картера.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Моторной цепной передаче живется неплохо — ее рабочее место у заботливого мотоциклиста всегда заполнено маслом, которое он своевременно меняет. При переходе с модели 630 на 634 «Ява» получила двухрядную моторную цепь, более долговечную, чем старая однорядная.

На Западе, где «Ява» не более чем серенькая рабочая лошадка, ее пробег до попадания на свалку обычно ограничивают двумя-тремя десятками тысяч километров, уменьшая таким образом эксплуатационные расходы (то есть не дожидаются, когда все начнет ломаться).

У нас по-другому: мотоцикл, еще не ставший объектом развлечения для всех, остается транспортным средством, совершая солидные сезонные пробеги и, как следствие, требуя замены износившихся деталей. Сервисная книжка «Явы» рекомендует заменять моторную цепь после 25 тыс. км пробега. На практике, при спокойном стиле вождения и грамотном обслуживании, цепь «выхаживает» значительно больше. Однако, если на холостых оборотах стал прослушиваться звук, говорящий, что нижняя ветвь цепи задевает за прилив левой крышки двигателя, то цепь желательно заменить, не дожидаясь, пока она начнет «есть» зубья звездочек.
Первым действием при разборке любого узла, где присутствует масло, обычно бывает его слив (выполнять который желательно на теплом моторе). Чтобы масло быстрее вытекало из картера, отвернем пробку заливного отверстия. Сливной болт на некоторых «Явах» сделан под ключ на «16». Не имея последнего, можно воспользоваться торцовым ключом «на 17» или маленьким зубильцем.
Пока сливаются остатки масла, отсоединим трос привода тахометра. Для этого отвернем пластмассовую накидную гайку. Ключом (лучше торцовым) «на 11» вывернем до конца стяжной болт кик-стартера и, слегка покачивая последний, снимем его с вала. Ослабим силовой отверткой винты крепления левой крышки и переведем вал переключения передач в положение «запуск». Делается это для того, чтобы при снятии крышки он не выскочил под действием пружины, а остался на своем месте.

Обыкновенной отверткой вывернем восемь винтов крышки и осторожно отделим ее от картера.

Разбирая сцепление, отвернем пять болтов «на 10», которые через пружины сжимают сцепление, и вынем ведущие и ведомые диски. Отогнув кромку стопорной шайбы, торцовым ключом «на 17» отвернем гайку крепления корзины сцепления на первичном валу коробки передач.

Отвернуть гайку крепления ведущей звездочки на цапфе коленчатого вала будет посложнее. Для этого желательно иметь приспособление, которое можно изготовить из старого фрикционного диска, приварив к нему дугу из проволоки. Диск вкладывается в корзину сцепления, а дуга накидывается на ведущую звездочку, лишая ее возможности провернуться вместе с корзиной.

Не имея такой «приспособы», обычно при отворачивании между нижней ветвью цепи и ведомой звездочкой вставляют, например, толстую отвертку. Цепь натягивается и парализует вращение звездочек, после чего можно попытаться отвернуть ключом «на 27» гайку ведущей звездочки.

Теперь понадобится специальный съемник для ведущей звездочки. Удерживая одним ключом корпус съемника, другим заворачиваем винт до тех пор, пока звездочка не «сдернется» с вала. Выполняя эту операцию, не лишне обстукивать молотком винт съемника.

В принципе, можно попытаться сделать это и обыкновенным съемником, но в этом случае нет гарантии успеха. Дело в том, что если на заводе звездочку но коленвал «посадили» очень плотно, то скорей всего обломятся несколько зубьев нижнего ряда или сломается сам съемник, а звездочка останется на месте.

Вынимается цепь вместе с обеими звездочками одновременно.

Ее замена и последующая сборка не составят больших трудностей, если выполнить все операции в обратной последовательности.

Запчасти для мотоциклов Ява (Jawa)

Запчасти для чехо-словацких мотоциклов JAWA моделей 250, 360, 634, 638, 639, 640.

Легендарный мотоцикл чешского автопрома «Ява» чрезвычайно популярный в СССР и в наши дни радует любителей своими скоростными характеристиками и яркой внешностью. Однако любая техника требует ухода и периодического ремонта. В данном разделе вы найдете широкий спектр запасных частей для мотоцикла «Ява». Запчасти представлены для следующих модификаций мотоцикла: 350; 634; 638, а также для их разновидностей 6V и 12V.
Предлагаемые запчасти производят не только чешские производители, но и отечественные. Данное обстоятельство позволяет без потери качества существенно сэкономить на цене запасных частей и комплектующих. Купить запасные части для мотоцикла «Ява» вы можете не только в розницу, но и оптом. Нашей компанией осуществляется доставка приобретенного товара в любую указанную вами точку.

Резинка задней звезды (демпферная) на мотоцикл ЯВА 350 (6V/12V) «EVO»

Купить демпферную резинку задней звезды для мотоцикла Ява 350

Резинка колена глушителя на мотоцикл ЯВА 350 «RGC»

Купить уплотнительное резиновое кольцо колена глушителя для мотоцикла Ява 350

Резинка ножки кикстартера на мотоцикл ЯВА 350 «VCH»

Купить резинку ножки кикстартера для мотоцикла Ява 350

Резинка подножки водителя на мотоцикл ЯВА 350 (Чехия) «VCH»

Купить резинку водительской подножки для мотоцикла Ява 350, Чехия

Резинка цилиндра на мотоцикл ЯВА 250/350 (Чехия) «VCH»

Купить резинку цилиндра для мотоцикла Ява 250/350, производства Чехии

Реле поворотов 24V (в метале, клеммы папы) «OLN»

Купить реле указателей поворотов для отечественных мотоциклов, 24 вольта

Реле поворотов на мотоцикл ЯВА 12V «EVO»

Купить реле указателей поворотов для мотоцикла Ява, 12 вольт

Реле поворотов на мотоцикл ЯВА 12V, Польша «VCH»

Купить реле указателей поворотов для мотоцикла Ява, 12 вольт, производства Польши

Реле поворотов на мотоцикл ЯВА 6V «EVO»

Купить реле указателей поворотов для мотоцикла Ява, 6 вольт

Реле поворотов на мотоцикл ЯВА 6V, Польша «VCH»

Купить реле указателей поворотов для мотоцикла Ява, 6 вольт, производства Польши

Реле регулятор напряжения (электронное) на мотоцикл ЯВА 12V «OLN»

Купить реле регулятор напряжения на мотоцикл ЯВА 12 вольт

Реле регулятор напряжения на мотоцикл ЯВА 12V (старого образца) «EVO»

Купить реле регулятор напряжения на мотоцикл ЯВА 12 вольт (старого образца)

Реле регулятор напряжения на мотоцикл ЯВА 12V (Чехия, оригинал) «VCH»

Купить реле регулятор напряжения на мотоцикл ЯВА 12 вольт чешского производства, оригинал

Реле регулятор напряжения на мотоцикл ЯВА 6V (Тайвань) «VCH»

Купить реле регулятор напряжения на мотоцикл ЯВА 12 вольт, Тайвань

Ремкомплект карбюратора на мотоцикл ЯВА 12V «EVO»

Купить комплект для ремонта карбюратора для мотоцикла Ява 12 вольт

Ремкомплект карбюратора на мотоцикл ЯВА 12V «RGC»

Купить комплект для ремонта карбюратора для мотоцикла Ява 12 вольт

Ремкомплект карбюратора на мотоцикл ЯВА 6V «OLN»

Купить комплект для ремонта карбюратора для мотоцикла Ява 12 вольт

Ремкомплект шатуна на мотоцикл ЯВА 350 «VCH»

Купить комплект для ремонта шатуна для мотоцикла Ява 350

Ремкомплект штока сцепления на мотоцикл ЯВА 350, 634, 638 (3 элемента) «VCH» (Чехия)

Ремонтный комплект штока сцепления для мотоциклов Jawa 350, 634, 638. Производство Чехия.

Ручка газа на мотоцикл ЯВА «EVO»

Купить ручку газа для мотоцикла Ява

Ручка газа на мотоцикл ЯВА Чехия «VCH»

Купить ручку газа для мотоцикла Ява

Рычаги руля (пара, голые) на мотоцикл ЯВА «RZ»

Купить пару рычагов на руль на мотоцикл Ява (тормоза и сцепления),

Рычаги руля пара (алюминий, хром) на мотоцикл ЯВА 350 «VCH»

Купить пару рычагов на руль на мотоцикл Ява (тормоза и сцепления),

Рычаги руля пара (алюминий, черные) на мотоцикл ЯВА 350, Польша «VCH»

Купить пару рычагов на руль на мотоцикл Ява (тормоза и сцепления),

Сальник ведущей звезды (30*52*10) на мотоцикл ЯВА «Gufero»

Купить сальник ведущей звезды на мотоцикл ЯВА. Размеры 30*52*10 мм

Сальник кикстартера на мотоцикл ЯВА 350 «VCH»

Купить сальник кикстартера для мотоцикла ЯВА 350

Сальник коленвала (25*62*8) на мотоцикл ЯВА 6V «Gufero»

Купить сальник коленчатого вала (25*62*8) для мотоцикла ЯВА 6 вольт

Сальник передней вилки на мотоцикл ЯВА (Польша) «Simbo»

Купить с альник передней вилки на мотоцикл ЯВА производства Польши

Сальник передней вилки на мотоцикл ЯВА 6V «VCH»

Купить с альник передней вилки на мотоцикл ЯВА 6 вольт производства Польши

Сальник спидометра (8*16*7) на мотоцикл ЯВА 634, 638 «VCH»

Купить сальник спидометра для мотоцикла ЯВА 634, 638. Размеры 8*16*7 мм

Источник: nevinka-info.ru