Что то скрипит когда выжимаю сцепление

Что то скрипит когда выжимаю сцепление

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

• Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
• Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Скрипит педаль сцепления – как выявить и устранить причины?

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

• берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
• снимаем его с вала, потянув на себя;
• демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

1. На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
2. Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
3. Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
4. Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Скрипит педаль сцепления — причины и способы решения проблемы

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Что то скрипит когда выжимаю сцепление

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• Семейство «Самара»

• 1
• 2
• >

сцепуха которая шла с завода, отходила у меня 22000 потом начала пробуксовывать и я её заменил, на Валео (комплект в сборе: корзина, диск, подшипник), всё отлично, машина рвёт и всё такое, но со временем, стал замечать что педаль при отпускании скрипит/скрежетёт как дверь с несмазанными петлями, работаёт всё отлично никаких нареканий нет, но этот звук, а точнее даже не звук а ощущение, потому что естественно пассажиры ничего не слышат, вообщем подскажите что это и что с этим делать или забить?

p.s. возможно под конец такое и со старым сцеплением было, просто уже чё то плохо помню, на новом уже отходил 3000

заранее всем спасибо за помощь!

неа не пробовал.

1) где натирать? (подлезть туда и тросик и ось, там видно?)
2) чем натирать? (машинным маслом что ли?)

но со временем, стал замечать что педаль при отпускании скрипит/скрежетёт как дверь с несмазанными петлями, работаёт всё отлично никаких нареканий нет, но этот звук, а точнее даже не звук а ощущение, потому что естественно пассажиры ничего не слышат, вообщем подскажите что это и что с этим делать или забить?

во первых: я же написал, что скрежестит не при выжимании, а при отпускании

во вторых: я конешно не исключаю вашу версию, но с другой стороны, большинство народа на тросик и др. приблуду грешат, я склонен верить большинству, а вообще сколько людей столько мнений

в третьих: я же сцепление 3 тыщи назад всего заменил, неужели брак?

в четвёртых: разумнее вначале попробывать с тросиком и т.п. позаморачиваться, а уж в случае неудачи, лезть менять дорогостоящие девайсы

в любом случае, спасибо за мнение

как только устраню этот баг сражу отпишусь в чём было дело

Artem909 спасибо за инфу, подшипник поставил естественно тот что в комплекте со сцеплением был — Valeo.

Кстати опишите пожайлуста кто нибудь детально, как менять тросик, пружину, и что там и где смазывать.

Artem909 спасибо за инфу, подшипник поставил естественно тот что в комплекте со сцеплением был — Valeo.

Кстати опишите пожайлуста кто нибудь детально, как менять тросик, пружину, и что там и где смазывать.

Там нужно менять напрявляющую выжимного подшипника. Скрип в 99% случаев не из-за тросика , как ошибочно полагают. Причем описанная ситация точно как у меня была. где-то через 20 тык (после многих поджегов сцепы штатной) мне пришлось ее менять ( машина вибрировала — я умудрился корзину перегреть , не было опыта буксировки.. кстати БМВ буксировал 3-ку.. смеху было — народ пялился как ВАЗ21093 тянет БМВ 316). В общем скрипеть оно начало раньше этотого, но после смены на LUK не перестало. Вернее день почти не скрипело (что обьясняется меньшим усилием на LUK), a потом опять заскрипело. Ну я опять приехал — потребовал решить проблему мастеров(заодно на всяких случай прикупил Сакс- сцепление, дороже гораздо, но это было не особенно нужно)

из-за этого 2 раза снимал сцепление. пока не разобрались. что причина — сточенная направляющая выжимного. При езде в городе частенько в некоторых местах образуются на ней небольшие ямки. Эти ямки приводят к заеданию и скрипа сцепления. А тросик — практически никогда не виновать (мне «мастера» эти тросики 3 штуки меняли, чтобы от скрипа избавится, пока я сам решил не разобраться — сняли они сцепление и я обнаружил, что при удержании подшипника рукой, а другой — вилку «выжимал» — как раз в местах, где начинался скрип — скольжение по направляющей выжимного затруднялось. Смазка его наверное помогла бы, но ненадолго. Там уже ямки выработались. В общем МЕНЯТЬ НАПРАВЛЯЮЩЮЮ ВЫЖИМНОГО ПРИ КАЖДОЙ СМЕНЕ СЦЕПЛЕНИЯ!! ВОТ ПРАВИЛО — сцепление скрипеть не будет.
Цена этой направляющей от силы 70 руб

«Втулка» и «направляющая» это одно и то же?

Не знаю. Обычно направляющая выжимного она так и называется. Это трубка. на конец которой приделан фланец. Она надета на вал коробки, а по ней ездит выжимной.

Ну вот Artem909 писал:
«3) Всё правильно ты говоришь, посмотри сперва тросик, смаж всё, но потом, если скрежет останется, то это уже мои симптомы. Смело покупай втулку и подшипник. Кстати какой подшипник поставил?»

что он имел ввиду под словом «втулка»?

Ну вот Artem909 писал:
«3) Всё правильно ты говоришь, посмотри сперва тросик, смаж всё, но потом, если скрежет останется, то это уже мои симптомы. Смело покупай втулку и подшипник. Кстати какой подшипник поставил?»

что он имел ввиду под словом «втулка»?

Скорее всего направляющую и имел он в виду. Там больше ничего и нет. Подшипник, направляющая, корзин, диск сцепления и вилка.

Только тросик-то менять смысла нет — его можно посмотреть на глаз — если нет задиров на концах и двигается он в оболочке легко (после дмонтажа), то смена тросика ничего не даст. Я уверен, что у Вас тоже самое, что и у меня было — именно направляющую. Как понял — у кого в городских циклах езда — все от этого скирпа страдают. Просто вместе с сцепой нужно менять ее и все.. Подшипник, кстати выжимной -вещь куда более долго ходящая, чем сцепа сама и эта направляющая копеечная

6600
Спасибо за инфу, похоже ты прав, поскольку ща вечерком прокатился и вот какие наблюдения:

1. Сажусь в машину, не прогретую (хотя на улице тепло ), не завожу, ради интереса жму на сцепление, отпускаю, выжимаю-отпускаю, и так несколько раз, как по маслу никакого тебе скрипа, никакого тебе скрежета.
2. Отъезжаю километр от дома, в процессе проезда этого км тоже чё то всё тихо, встал на светофоре, решил проверить, и оп опять скрип-скряж
3. Глушу на светофоре машину , повидимому на сколько я понимаю подшипник мнгновенно остановиться не может, поэтому с заглушоной на светофоре, скрип-скряж тоже присутствовал.

Из всего этого делаю вывод что дело не в тросике, а в упомянутых выше девайсах, отсюда возникают несколько вопросов:

1. Насколько необходимо произвести скорейшую замену сих девайсов?
2. Что будет если они оконьчательно выйдут из строя?
3. Сколько будет стоить работа по их замене (выжимной подшипник+направляющая, для тех кто не в курсе топика)?

6600
Спасибо за инфу, похоже ты прав, поскольку ща вечерком прокатился и вот какие наблюдения:

1. Сажусь в машину, не прогретую (хотя на улице тепло ), не завожу, ради интереса жму на сцепление, отпускаю, выжимаю-отпускаю, и так несколько раз, как по маслу никакого тебе скрипа, никакого тебе скрежета.
2. Отъезжаю километр от дома, в процессе проезда этого км тоже чё то всё тихо, встал на светофоре, решил проверить, и оп опять скрип-скряж
3. Глушу на светофоре машину , повидимому на сколько я понимаю подшипник мнгновенно остановиться не может, поэтому с заглушоной на светофоре, скрип-скряж тоже присутствовал.

Из всего этого делаю вывод что дело не в тросике, а в упомянутых выше девайсах, отсюда возникают несколько вопросов:

1. Насколько необходимо произвести скорейшую замену сих девайсов?
2. Что будет если они оконьчательно выйдут из строя?
3. Сколько будет стоить работа по их замене (выжимной подшипник+направляющая, для тех кто не в курсе топика)?

Ну точь- в точь так и было. Еще можно педаль поднять — она пару раз скрипеть не будет, а потом заскрипит. Обьясняется тем. что обойма подшипника немного сместится, но потом опять попадает на протертое место. после устновки нужно обмазать какой нибудь густой смазкой (которая не боится воды — обычный солидол не пойдет, он быстро смоется влажностью) эту направляющую. Ну смазок полно — любая не гироскопичная и достаточно хорошо удерживающаяся на поверхностях.
1. Замена корзины -.. если не бьет (т.е. нет вибраций на скоростях от 20 км ), то менять незачем — у ВАЗ корзина вечная, если ее не перегреть. Выжимной — тоже.. Он для ВАЗовской корзины. Импортные обычно требуют своих корзин. Хотя может кто и ставит выжимные другие на вазовскую корзину. Диск сцепления можно поменять, чтобы 2 раза не лазат. Если он конечно уже убитый. Это нужно смотреть в любом случае по состоянию сцепы. Я бы менять вазовскую корзину и выжимной не стал бы, если бы корзину не перегрел, а кроме ипорта все равно ничего не нашел в ближайшем магазе. Сменил сцепу в сборе
2. Ничего не будет . Если корзину повело — тряска появилась бы.. Если диск сдох — просто машина не ехала бы. Если пружинки на диске — ну там скрип, шум , тарарам при трогании. Если выжимной.. ну это слышно было бы. Если направляющая износилась — сами знаете. Сцепление вообще-то если выйдет из строя — ничего страшного нет.
3. Самое дорогое снять /поставить коробку. Замена сцепления и всего остального .. обычно входит в эту сумму. — около 1000 руб в СПб.

Скрип при отпускании сцепления и нажимании педали газа

Завсегдатай

Piles

Участник Новичок

Yagnenok

Заинтересовавшийся

pimmelman

Новичок

Ursus Spelaeus

Участник

senya

Участник

Ursus Spelaeus

Участник

в обчем результаты:

2. Скрип муфты подтвердился — но! оказывается, согласно внутренней технической инструкции Volkswagen’а это является специфической особенностью данного авто и не может рассматриваться как проблема.
Саму инструкцию получить не удалось (для внутреннего пользования) +) только посмотреть и почитать получилось.

т.е. все только начинается.
напомню, ОД — Мажор на Новой риге, Москва.

Возникает вопрос — если это особенность авто, то почему меня, покупателя, об это не предупредили заранее? Кто виноват и что делать? Ездить с этим скрипом я не хочу и не собираюсь.
Какие будут предложения?

ПС ОД говорит, что я первый к ним с такой проблемой приехал.

ППС вот инструкция на которую они ссылались в своих внутренних документах: TPI 2012623/15 (кое что похожее можно уже найти в интернетах)

Kokos54

Участник

в обчем результаты:

2. Скрип муфты подтвердился — но! оказывается, согласно внутренней технической инструкции Volkswagen’а это является специфической особенностью данного авто и не может рассматриваться как проблема.
Саму инструкцию получить не удалось (для внутреннего пользования) +) только посмотреть и почитать получилось.

т.е. все только начинается.
напомню, ОД — Мажор на Новой риге, Москва.

Возникает вопрос — если это особенность авто, то почему меня, покупателя, об это не предупредили заранее? Кто виноват и что делать? Ездить с этим скрипом я не хочу и не собираюсь.
Какие будут предложения?

ПС ОД говорит, что я первый к ним с такой проблемой приехал.

ППС вот инструкция на которую они ссылались в своих внутренних документах: TPI 2012623/15 (кое что похожее можно уже найти в интернетах)

galerus

Заинтересовавшийся

Ursus Spelaeus

Участник

Dertumer

Участник

stpavel

Участник

senya

Участник

yuriy.69

Новичок

Piles

Участник

прошел год с тех пор, как я стал замечать этот самый скрип,
тогда пробег был 20 тысяч, теперь 40.
скрип не проходит, иногда больше — иногда меньше, но скрипит, напрягает меня.
обращался к ОД — ничего не нашли.

на подозрении — муфта насоса, об этом здесь уже писали.
вот что нашел по данной проблеме на форуме у туранов:
http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1944&sid=50cb1989af417433c01a0324df065419
===============================
Сводка TPI Учетный №: 2012623/7

Легковые а/м VW с двигателем TSI: кратковременный высокочастотный свист (TSI) Дата разрешения публикации: 07.08.2008

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

В некоторых случаях при разгоне возможен кратковременный звонкий высокочастотный свист. Этот шум появляется только один раз при каждом разгоне примерно до 3000 об/мин.

В связи с особенностями конструкции водяного насоса с электромагнитной муфтой при разгоне цельный упорный диск на наружном шкиве начинает вибрировать, вызывая описанный шум. В зависимости от внешних условий этот шум может быть более или менее выраженным.

Решение в условиях производства

Решение в условиях сервиса

В случае рекламации действовать следующим образом:
• Открыть капот и окно двери водителя.
• Завести двигатель.
• Нажать на педаль сцепления.
• Резко нажать на педаль акселератора.

При резком увеличении оборотов должен раздаться описанный выше шум. Затем следует выполнить такую же проверку, не нажимая педали сцепления. При этом шума быть не должно.

Если с помощью данной проверки воспроизвести неисправность удаётся, то необходимо проверить, какой шкив установлен на двигателе — цельный (см. фото A) или составной (см. фото B).

Если установлен цельный шкив, его следует заменить на составной (№ 03C880727 B).

Несмотря на использование составного шкива вероятность появления данной неисправности (в более умеренной форме) не исключена. В этом случае дальнейших попыток ремонта предпринимать не следует. Этот свист имеет функционально-технические причины и в зависимости от внешних условий может быть выражен более или менее ярко.
============

Почему скрипит корзина сцепления?

Почему может скрипеть сцепление

Скрип педали сцепления можно образно поделить на два типа:

1. Так называемый легкий скрип. Такой скрип никак не влияет на педаль, и абсолютно никаким образом не влияет на ее работу. Скорее этот неприятный звук начинает раздражать водителя, создавая некомфортные условия для эксплуатации авто и вызывает огромное желание скорее покончить с этим. Очень часто он может возникать, когда температура воздуха на улице близится к нулю или ниже нуля (характерно для зимы). Как правило, в данных погодных условиях избавиться от него крайне сложно, так как он может появляться опять и опять. Он сам пропадает, когда автомобиль немного нагреется и сцепление со временем разработается и приходит в нормальное состояние.
2. Жесткий или как его еще называют тяжелый скрип – это явный сигнал того, что надо провести диагностику системы, так как появление этого тяжелого звука подразумевает возникновение реальной угрозы поломки какой-нибудь из деталей, тесно связанных с данной педалью. Также можно заметить нестандартное поведение педали: она может туго ходить или работать с рывками. Это довольно серьезная проблема, которая требует неотложного ремонта, в противном случае он приведет к неисправности вилки или же к обрыву тросика.

Итак, давайте разбираться, почему скрипит педаль сцепления.

Причин, которые сопутствуют возникновению раздражающего скрипа, может быть несколько. Поэтому перед ремонтом крайне важно определить сам источник его возникновения.

Одна их распространенных причин возникновения шума, исходящего от педали – это пластиковая втулка передачи. Втулка во время нажатия на педаль сцепления касается кронштейна, в результате происходит некоторое трение двух элементов, и от такого взаимодействия возникает неприятный звук.

Скрип педали сцепления также может возникнуть и в другой ситуации, к примеру, не присутствует смазочный материал в коробке на первичном валу. Звук в данном случае появляется в процессе работы педали, в месте, где расположен подшипник прижимной. В процессе работы вилка нажимает на данный подшипник, который в свою очередь взаимодействует с диском сцепления. От такого воздействия, несомненно, звук даст о себе знать и, как правило, резкое возникновение желания избавиться от него.

Скрип педали сцепления также может доноситься из моторного отсека. В данном случае также причина может быть в отсутствии на их поверхности смазочного материала.

В очень редких случаях скрип может происходить от нажимного пальца. В этом случае никакая диагностика и смазка не помогут, так как такой элемент не подлежит ремонту, а требует замены. Но не забудьте новую деталь хорошо смазать перед установкой.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

• Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
• Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Первое место, которое необходимо обработать смазкой – это педаль и ее узел из салона автомобиля.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

Как самому попробовать устранить скрипы

Как говорят в народе, машина любит смазку и ласку. Очень часто причиной скрипа сцепления является именно недостаток смазки на трущихся поверхностях. Попробуйте выполнить следующие рекомендации опытных автомобилистов.

1. Обработайте смазкой типа WD педальный узел из салона автомобиля. 2. На вилке сцепления сдвиньте резиновую шайбу, выньте из прорези штырь тросика, протрите от скопившихся загрязнений и обработайте графитовой смазкой сам тросик и фторопластовую втулку. 3. С помощью шприца попробуйте смазать тросик под гофрой со стороны вилки и педали сцепления. 4. Снимите пыльник с вилки сцепления и хорошо обработайте сам вал и втулки, в которых происходит вращение, подходящей смазкой. Специалисты рекомендуют использовать аэрозольную молибденовую.

Многие считают, что причиной появления скрипов является конструктивная недоработка, которая позволяет вилке сцепления совершать вертикальные перемещения с достаточно большой амплитудой. Со временем вилка опускается вниз, и подшипник непосредственно трется о первичный вал. Решить проблему можно путем центрирования вилки с помощью помещения шайб нужной толщины в посадочное седло.

Иногда скрипит нажимной палец, который соединяет педаль с главным цилиндром. Но тут смазкой уже не поможешь. Единственное, не забудьте о ней, когда будете устанавливать новый.

Можно назвать еще целый ряд причин скрипа сцепления, но в любом случае, если описанные выше несложные манипуляции не решают проблему – следует обратиться к специалистам.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

Сейчас
читают
Проверка ДТОЖ или как избежать сбоев в работе двигателя

Машина дергается при движении: причины и способы их устранения

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Источник: nevinka-info.ru