Что делать сцепление схватывает только в конце

Попробуй прокачать систему. Если не поможет — скорее всего придётся менять рабочий цилиндр. Вероятность того, что на нём сбилась регулировка, очень мала.
Если машину только взял — то конечно же проверь регулировку. Свободный ход вилки по камасутре должен быть не более 2 мм (если ничего не путаю)

Конец вилки должен иметь свободный ход 3.5 — 5 мм (Камасутра от Орлова/Варченко). По мере износа диска этот свободный ход уменьшаться должен, ну а педаль хватать все ближе к концу (и так пока хддо 0 не уменьшится и сцепление не забуксует, ну или пока диск не умрет).

Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно

Большое спасибо за ответ!

Теперь вопрос — НА ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? Не хочу ставить опять это дерьмо.
Как там бишь в 90-х Богдан Титомир распевал. «Эй приятель посмотри на меня! Думай обо мне и делай как я!»

У меня так: корзина «Luk», диск «Триал», выжимной постоянного вращения от Волги на проточенной родной муфте, самоподводящийся РЦС от Газели (он же от Волги, штуцером прокачки отличаются тока), ГЦС от ВАЗ-2101 (аккуратно пересверлить под него дырки в моторном щите) со вставленным в него штоком от родного ГЦС, ну и бачок для ГЦС закрепить на моторном щите надо — соединить цилиндр и бачок куском шланга.

Усё — щастие наступает незамедлительно. Рабочий ход педали удлиняется, усилие на педали становится лёгким и прыятным — ну прям криведко легковое.

Зачем оно всё надо? — у корзины Luk рабочий ход очень короткий, с родной-то гидравликой уже очень заметно, а уж с ГЦС Газели/Волги и вовсе «включено/выключено» — зазоров-то, которые надо выбирать нету, а жижи вытесняется много — сцепление включается/выключается очень быстро и неконтролируемо. Кроме того, корзина Luk «туже» родной лапчатой — и усилие на выжим тоже солидное, но благодаря отсутствию зазоров в приводе — мы ставим РЦС меньшего диаметра, и получаем более мощный «гидравлический редуктор» — механика-то та же, что у обычного гидравлического пресса Усилие меньше, ход длиньше.

Ахтунг! Думаю это уже и так понятно, но на всякий случай — ставить ГЦС 2101 можно только в паре с РЦС Волги/Газели (самоподводящимся — с нерегулируемым штоком), иначе не хватит объёма вытесняемой жижи для полного выключения сцепления.

Идею использовать ГЦС ВАЗ-2101 с Газельным самоподводящимся ГЦС родил админ форума и один из его основателей — Stalker, за что ему зачот, респект и «плюс адын»

PS Млин. Привод газа тросиком сделал, сцепление и его привод сделал, осталось решиться воткнуть ВУТ+ГТЦ от BMW, для полной и комплексной победы над традиционными УАЗовскими страшилками — тугим сцеплением, «пустыми» ватными тормозами и хлябающе-заедающим приводом газа с неудобной педалью-«ложкой»

. Процедура хоть и вознючая, но выполняется чуть ли не в поле и без особых затрат. Результаты офигенные. Диск со шпильками теперь в гараже лежит — имитатор маховика для следующей замены корзины.
Минуты 2 соображал — потом понял Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком «не заметили разницы?

Минуты 2 соображал — потом понял Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком «не заметили разницы?

А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик — а корзины делать отбалансированными «в ноль», тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk — так видно, что её балансировали — видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики. Все верно. но почему-то новые дрыги все равно продают в сборе с корзиной. Видно это на заводе надо поднимать вопрос, к тому-же качество отечественных З/Ч всем известно. Почему-то я менял корзину на своем Паджерике — там проблема вибрации не возникла — видимо, действительно за бугром дрыги балансируют в ноль а потом вешают КС.

Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

Это нужно делать по такому алгоритму:

Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

Что, если берет в самом верху – в начале хода

Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

Что делать сцепление схватывает только в конце

Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Стаж: 2004 Авто: НовьЁ. :
Награды: 1

Рейтинг: 158

Репутация: 0

Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37

Сообщения: 15202 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 105 238

Репутация: +197

Благодарил (а): 1227 раз Поблагодарили: 1333 раза

Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Рейтинг: 6 723

Репутация: +16

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 36 раз

Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55

Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2006 Авто: lancer X

Рейтинг: 87

Репутация: 0

Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41

Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Откуда: иркутск-тюмень Стаж: 2004 Авто: ТОЙОДА :
Награды: 1

Рейтинг: 506

Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45

Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 272

Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36

Рейтинг: 506

Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31

Сообщения: 430 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 792

Репутация: +1

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35

Сообщения: 1081 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 10 лет Авто: GLE63 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 272

Репутация: +3

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 30 раз

Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37

Рейтинг: 506

Репутация: 0

Благодарил (а): 11 раз

Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34

Сообщения: 16 Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 00:00

Рейтинг: 22

Репутация: 0

Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04

Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 12 806

Репутация: +43

Благодарил (а): 122 раза Поблагодарили: 86 раз

Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10

Сообщения: 80 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень столица деревень Авто: Shkodish. Praktisch. Gut :
Награды: 1

Рейтинг: 330

Репутация: 0

Поблагодарили: 3 раза

Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12

в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.

Сцепление работает в самом конце

Подскажите что может быть. Машина 21102 2004г. Трос сцепления натянут до конца, педаль сцепления находится чуть выше педали тормоза. А сцепление хватает в самом конце. 25 тыщ назад менялось сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной).

снова меняй. ушатал в корень

я машине копати не даю и с места не рву

я так езжу уже пол года))) привыкла) И времени поменять нет…((

тут один вариант, трос, либо подтягивать)) либо новый, раз уже не куда, меняй )

трос поменял на новый ничего не изменилось. по весне буду коробку снимать

в самом конце это в самом низу или самом верху, поясни

в самом верху. это под рулем. а трос новый и натянут до конца и снимается без проблем

на десятом семействе сцепление не регулируется. хватает в конце — пипец ему. меняй сразу в сборе, не экономь. если допустим поменяешь только диск или выжимной, через погодя по закону подлости накроется корзина

да это все понятно. 25 тысяч пробега всего. менял полностью. стоит HOLA что посоветуешь?

тоже поставила осенью холу и… оказывается моя тачанка отлично буксует на сухом асфальте и имеет неплохую динамику)) а по существу, хола мне не понравилось, тупое и не информативное. зато маханики говорят надежное ппц

ну вот незнаю теперь снова брать или другое

не слушай никого в интернетах. даже если человек купил говно, он в этом никогда не признается, он же не мог купить плохую вещь)) просто идешь в магазин и покупаешь, все равно какое, лукас, саш, ориентируйся на цену, с которой готов расстаться.

чейта не регулируется то?)

Чем, как? Тросик на дросселе подтянешь? Что этим добьешься?))

на каком Дросселе? высота педали регулируется 2мя гайками на вилке, где пластиковый наболдажник, а схватывание педале-2я гайками в месте крепления рубашки к коробке передач

Блин, тупанула, бурная суббота. Не дросселе, а КПП))

на 2108-09-99 не регулируется, у нас регулируется

Век живи — век учись. Мерси

все равно неучами помрем))) я вот тоже докатываю свою сцепу до весны, педаль в конец была выжата-а заднюю не включить и не выключить(( вот я максимально отвел рубашку от коробки, дальше некуда, сейчас сцепление в середине а не в конце, до тепла хватит)

Век живи — век учись. Мерси

Дада, знакомые гаечки

поменял вчера сцепление в сборе. поставил LUK. вот только непонятно почему снова пришлось гайки закрутить почти до конца резьбы осталось витка з

но хватать стало в средине и динамика повысилась

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Поменяли сцепление, есть вопросы, подскажите.

Всем привет.
Подскажите, поменяли сегодня диск сцепления, корзину и выжимной.
И вот раньше при троганье схватывало сцепление почти с самого начала, как только начинаешь отпускать педаль, а сейчас педаль стала конечно-же более легко нажиматься, но и схватывает в самом конце почти, неудобно как-то, половина хода в пустую отжимается, только потом схватывать начинает
Это нормально?

нет. это ненормально. рабочий ход педали должен быть ни в самом начале, ни в конце. отрегулируй шток. ил же если педаль слишком мягкая, может трасса завоздушена и надо прокачать. на субарах при нормальной работе сцепления педаль достаточно жесткая. и рабочий ход ровно посередине

Педаль жесткая при родной корзине. При замене на другого производиеля мягчает в зависимости от оного. Щас поставил Эксиди, ваще как сопля. Хочу обратно родное поставить. Из всех что ставил больше всего понравился Luk.

кстати.. насчет родного. для тех кто невнимателен. берем оригинал и читаем, что на нем написано. Эксиди и есть оригинал. все сцепление поставляет для субару эта фирма. плюс при замене проходит немног овремени, прежде чем корзина набирает свою жесткость.. не знаю почему, не у меня первого так. но рабочий ход по любому в середине должен быть

Это здорово что внимательных больше, чем нас — не внимательных. На двух импрезах, которые разбирал, родноое сцепление было Valeo, на форике EXEDY, только оно как небо и земля отличается от того, что нам продают. И каое место в корзине со временем набирает жесткость? Видимо у моей корзины этого места нет-уже год прошел.

А регулировка этого самого штока сложная процедура? Опять коробку надо снимать или он как — то по проще регулируется? Просто тяжело будет доказать чтоб они опять коробку снимамили и регулировали жесткость.

Последний раз редактировалось twin00; 23.08.2011 в 18:11 .

ну не знаю поменял сцепу ничего не поменялось, кроме того что схватывать начало с начала а не в конце как на изношеном сцеплении. Поставил Exedi.

Ну, значит, мне не повезло. В который раз.

Не знаю как насчет регулировки штока — но педель должна регулироваться свободно .
Ею то и можно изменять рабочий ход.

гидравлику прокачайте, завоздушило через шток рабочего цилиндра сцепления при замене

для moisha777. про импрезы не возьмусь утверждать.. а на фориках родное сцепление от эксиди. что самое забавное, эксиди выпускает аналоги самого же себя.. причем стоят они в питере дороже оригинала, а всего анвсего выбит другой партнумбер. гидравлику прокачать все же советую. отрегулировать ход штока нет ничего сложного. это вам смогут сделать в любом сервисе, ну или сами туда загляните.

шток регулируют на гидравлике?
точно ничего не попутали?

у меня он фиксированный

Я против эксиди ничего не имею, просто я рассказываю про то, что прошло через мои руки и какие были ощущения после замены. Гидравлика прокачана, даже рабочий цилиндр заменен( через некоторое время после замены в сильную жару по пробкам педаль оставалась в нажатом положении, есть тема по этому поводу, настолько корзина слабая, что не может шток обратно отжать).

Это как такое может произойти?

А когда две детали, якобы, одного прозводителя ложишь рядом, будь то корзина или диск сцепления или еще что, сразу видно ху из ху.

Правильно посоветовали — прокачать систему и отрегулировать ход педали — дел на бутылку пива!

Раздули из мухи слона. Все эти вещи легко и спокойно регулируются.

У меня правда сцепа тросиковая — регулируется одной гайкой, всё.

У меня аутбек 2004 г. 2.5 механика. Снимали движок для ремонта, заодно поменяли диск сцепления. Теперь сильно буксует сцепление. Скорость набирать очень сложно, чуть сильнее нажмешь сразу обороты бегут вверх. Как можно это исправить? В сообщении выше написано: «прокачать систему и отрегулировать ход педали». Это мне поможет?

должно помочь. если нет, то надо разбираться где накосячили.

Нет, здесь конкретно накосячили. Заного надо разбирать все.

Съездил в сервис к субаристам. Сделали, хватило регулировки педали.

Последний раз редактировалось Outback_kazan; 10.05.2012 в 17:33 .

Поделюсь «опытом». SF5 2.0 атмо. Через 25 ккм после замены (родной комплект отходил 218 ккм) сцепление вдруг забуксовало, причем именно вдруг и даже сразу на 2 и выше передачах. Но сильно смущало что сразу вдруг, и что нет характерного «схватывания» вверху хода педали — момент зацепления не поменялся. Морально готовясь к новой замене сцепы начал делать «досмотр с пристрастием», и выяснилось, что вилка выжима сцепления уперлась в переднюю кромку отверстия своего, не давая выжимному и корзине полностью прижать ведомый диск. Пыльник соответственно «продавлен» в передней части. Скажу сразу-ставился не оригинальный комплект, корзина Luk 123 0200 10. Почесав «репу», решил сточить переднюю кромку отверстия вилки. Расширил напильником мм на 3 — алюминий стачивается относительно легко. У вилки появились «законные» люфты и мм полтора запаса до передней кромки. Пробуксовка исчезла полностью. На сколько хватит — время покажет! Попутно «от души» затянул упорный шарик-болт вилки — где то на треть оборота вышло. Так что не оригинальные корзины (не EXEDY, что лежат в «оригинальной» коробке) ставить не рекомендую.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Источник: nevinka-info.ru