Что делать если закусило сцепление

Заедает педаль сцепления, затруднение включения передач

Проблема такая. Проехал сегодня 25 км, сначала педаль сцепления подвисала при возвращении, затем (как коробка прогрелась) вообще зависла в нижнем положении, пришлось несколько раз ногой ее наверх выдергивать.
При этом очень затруднилось переключение передач. Первую и вторую вообще с трудом втыкаю, с характерным звуком скрежета по шестерням, как будто синхронизаторы отсутствуют. Четвертая и пятая включаются легче.

Подскажите чего смотреть, где искать?
Спасибо.

Воздух однако.Жидкость тормозную давно менял?

Полную замену ТЖ делал ок. 3-3,5 лет назад.
Недавно сдавал в «хачсервис» на ремонт передней подвески, и менял торм. диски, колодки. Сейчас проверил расширительный бачек тормозухи — полный, мож там чего плеснули.

Что еще может быть?

А как оттуда (магистрали сцепления) воздух выгонять?

Прокачать так-же как и тормоза.Тормозуху вроде раз в два года менять нужно.Смотри поаккуратней с *хач-сервисами*.

пол педалью часто подсасывает. там первым сальник летит.

Чет и не знал даже что на мехе гидравлический привод сцепления, думал тросик по типу девяточного

Гидро выжимной, причем на один бачок с тормозами. Первым летит под педалью, перекосы все дела. Бывает крышка бачка мозги ипет. Клапан на ней перестает работать.

Посмотри рабочий цилиндр сцепления на предмет подтёков тормозной жидкости ,он на коробке внизу находится.Если пыльник мокрый значит цилиндр гонит тормозуху и естественно педаль не будет откидываться а скорости нормально втыкиваться),у меня так два раза было пока нармальный цилиндр не купил.

На нексии тоже плавающая неисправность с включением передач, то включаются с усилиями приличными, то вообще никакую скорость не могу включить, то все нормально. Вчера менял масло в движке, сальник выбора передач — тёк, сегодня заменил жижу в сцеплении, подушку заднюю заменил (400р цены радуют), по проблеме переключения буду менять кулису

Сама корзина может быть неисправна

На работе тоже сказал один корзина, но когда я сказал,что домой ехал как ни в чем не бывало он её исключил и предположил на тормозной цилиндр или гтц

У меня был такой заклин с корзиной. Пока не нагреется нормально не начинала работать. Замена все исправила

набор сцепы 2,5р думаю с неё ли начать. трогается вроде нормально, только вчера глохнуть стала чаще при трогании особенно задней, сцепу не бросал, думаю все же сменить

Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.

Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.

Почему то при полной замене ТЖ прокачивают только 4 колеса, и все забывают о прокачке линии сцепления, в которой и скапливается вся грязь.

Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.

Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.

Почему то при полной замене ТЖ прокачивают только 4 колеса, и все забывают о прокачке линии сцепления, в которой и скапливается вся грязь.

Даешь фото где текло? У штуцера сцепы что ли?

Фоток не делал. Пыльник был мокрый. внутри резиновые прокладки изошены, давления не создавал.

Был потекший рабочий цилиндр сцепления. Вылечилось способом замены на новый.

Прокачали всю грязную жижу (бывшая тормозной жидкость) из трубок сцепления.

Почему то при полной замене ТЖ прокачивают только 4 колеса, и все забывают о прокачке линии сцепления, в которой и скапливается вся грязь.

Все потому, что в обратку жижа с гидропривода сцепы не идет в бачок, ровно столько, сколько при прокачке ушло в систему, столько там и бегает. При замене жижи в бачке и тормозной системе она даже не смешивается с системой выжима сцепления. Так что если сцепление не беспокоит, особого смысла нет прокачивать еще и гидропривод.

Что делать если закусило сцепление

Сообщение Artemka45_72 » 10 янв 2013, 11:42

то есть начинаешь выжимать сцепление, а оно туго выжимается, и приходится чуть чуть отпускать сцепление и снова выжимать, тогда оно нормально до конца выжимается

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 18 дек 2011, 00:00 Стаж: «А.B.C.D» 346

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение KGN » 10 янв 2013, 11:43

Сообщения: 59 Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: Ford Focus 2

Сообщение Artemka45_72 » 10 янв 2013, 11:48

Сообщения: 15202 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Благодарил (а): 1227 раз Поблагодарили: 1333 раза

Сообщение Григорьич » 10 янв 2013, 11:50

Artemka45_72 , Когда тебе меняли сцепление,то не очистили а потом не смазали шлицы первичного вала,по которым перемещается диск сцепления.

Если ещё и диск садился на шлицы туго-теперь он зависает ,а потом срывается и рывком замыкает сцепление,потому и удар.
Нужно снимать КПП и добиваться,чтобы диск легко скользил по шлицам.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 1160 Зарегистрирован: 19 дек 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2009 :
Награды: 1

Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 21 раз

Сообщение Ma4oman » 10 янв 2013, 11:51

Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз

Сообщение _aleksey_ » 10 янв 2013, 11:52

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 18 дек 2011, 00:00 Стаж: «А.B.C.D» 346

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение KGN » 10 янв 2013, 11:52

. Автор на асфальте буксовал?

Сообщения: 59 Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 00:00 Стаж: 2007 Авто: Ford Focus 2

Сообщение Artemka45_72 » 10 янв 2013, 11:55

Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз

Сообщение _aleksey_ » 10 янв 2013, 11:56

Сообщения: 15202 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Благодарил (а): 1227 раз Поблагодарили: 1333 раза

Сообщение Григорьич » 10 янв 2013, 12:01

Логичный вопрос!
Поэтому предположения о сломаных:вилке,корзине,тросе,выжимном можешь отметать.
Они не могут свою работоспособность изменять в зависимости от температуры.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 18 дек 2011, 00:00 Стаж: «А.B.C.D» 346

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение KGN » 10 янв 2013, 12:01

Как понимаю нормально для вас кинул сцепу и дымишь на асфальте.
Не нормально когда нажимаешь и отпускаешь под нагрузкой шлифуешь дымишь резиной и диском выжимным.
ТАк.

Добавлено спустя 3 минуты:

Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз

Сообщение _aleksey_ » 10 янв 2013, 12:13

Сообщения: 15202 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Благодарил (а): 1227 раз Поблагодарили: 1333 раза

Сообщение Григорьич » 10 янв 2013, 12:24

KGN , Чтобы не думалось о корзине,порассуждаем.
Если даже предположить,что на холодную у лепестков есть упругость,а на горячую пропадает ,то в этом случае сцепление просто «ведёт» со всеми характерными симптомами.
У ТСа же замыкание происходит рывком,ударно,т.е. где-то что-то срывается.
Указанные элементы такого эффекта не дают.

_aleksey_ , Выше написано,что трос недельной свежести.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 1123 Зарегистрирован: 18 дек 2011, 00:00 Стаж: «А.B.C.D» 346

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза

Сообщение KGN » 10 янв 2013, 12:29

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Что делать, если буксует сцепление?

Многие водители слишком поздно меняют расходные материалы. То же самое относится и к трансмиссии автомобиля. В этой статье мы рассмотрим довольно распространенную проблему многих автолюбителей и расскажем, что делать, если буксует сцепление? Но прежде чем рассматривать проблему, разберемся, что это за деталь, для чего она предназначена и как проявляются симптомы ее выхода из строя?

Для чего необходимо сцепление?

Сцепление необходимо для передачи вращающего момента с маховика двигателя на промежуточный вал коробки передач автомобиля. Это именно та деталь, которая может ограничивать или создавать связь между силовой установкой и трансмиссией. Принцип действия сцепления основан на трении, возникающем между двумя прижатыми дисками. При нажатии на педаль сцепления, диск отжимается, и передача крутящего момента прекращается. При отпускании – диск снова прижимается к маховику и тогда в работу входит промежуточный вал КПП.

Почему сцепление выходит из строя?

Диск сцепления является расходным материалом и рано или поздно все равно подвергается замене. Отремонтировать изношенный диск невозможно. Дело в том, что при соприкосновении с маховиком, он начинает некоторое время стачиваться и только потом детали сцепляются между собой. Таким образом, толщина сцепления уменьшается и в конечном итоге диск утрачивает свою функцию.

«Сточить» сцепление можно и быстрым способом. Многие водители, при начале движения, нажимают на газ слишком сильно и в этот же момент быстро отпускают педаль сцепления. В эти моменты износ сцепления увеличивается в разы и тогда его замена понадобится довольно скоро. Быстрый износ диска достигается также быстрой ездой на пониженных передачах. В тот момент, когда обороты большие, а передача выбрана слишком низкая, сцепление не успевает передать требуемый момент на промежуточный вал, и начинает проскальзывать. Таким образом, оно получает дополнительное «ненужное» трение и быстро изнашивается.

Другая причина заключается в попадании на рабочую часть диска моторного масла. Проблема довольно редкая, но тоже имеет место быть. Дело в том, что при износе сальника коленвала сзади, масло просачивается к маховику двигателя. Масло остается на поверхности сцепления, и трение уменьшается, таким образом, диск «пробуксовывает».

Признаки изношенного сцепления

• Трогаться на автомобиле стало достаточно сложно. Если быть точным, педаль нужно отводить максимально дальше и только тогда машина начинает движение. Другим вариантом подобной проблемы может быть слишком трудное включение передач или даже их хруст.
• Заметная потеря в мощности. Выражается в том, что при быстрой езде, особенно на пониженных передачах, появляются провалы: автомобиль дергается и с каждым разом этот эффект усиливается. К этой неисправности и относится выражение «буксует сцепление». Диск прижимается неплотно и время от времени проскальзывает, создавая дискомфорт при движении. В гору автомобиль уже явно идет достаточно плохо.

Какие действия необходимо предпринять, если сцепление буксует?

Для начала попробуем продлить жизнь диску. Для этого можно отрегулировать ход педали, а соответственно изменить положение диска относительно маховика. Для этого, в салоне автомобиля или под капотом предусмотрено специальное регулировочное устройство. Подкручивая соответствующие гайки, мы можем поднять педаль, тем самым, сильнее прижать диск сцепления к маховику. Данный способ рекомендован только для тех, у кого еще не изношены фрикционные накладки на рабочей части детали. Поэтому, применять его для всех случаев не рекомендуется.

Видео — Как отрегулировать привод сцепления

Самым рациональным и правильным решением является замена сцепления, однако перед этим, нужно доехать то гаража. Делать это нужно предельно осторожно. Чтобы избежать проблем, нужно ехать с наименьшим количеством оборотов. Начинать движение необходимо «под нагрузкой». Это означает, что сцепление нужно отпускать максимально плавно, но добавлять при этом минимум газа, а то и вовсе не добавлять. Переключение передач следует выполнять согласно тому количеству оборотов, которому предписывает завод-изготовитель.

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Выполнять эту процедуру рекомендуется на смотровой яме и эстакаде. В первую очередь необходимо обездвижить автомобиль с помощью противооткатных устройств. Использование коробки передач для этого не допускается, так как ее необходимо будет подвергнуть снятию.

Вначале снимается минусовая клемма аккумулятора и сливается тормозная жидкость из бачка сцепления. После этого, необходимо снять стартер с двигателя и разобрать в салоне автомобиля рычаг переключения скоростей. Для этого скручивается верхняя рукоятка.

Теперь необходимо перейти под автомобиль. Выкрутите крепление карданного вала к шлицам коробки передач. Предварительно, необходимо пометить положение разъединенных элементов, так как есть риск неправильно собрать узлы в дальнейшем, из-за чего потом появляется вибрация и гудение. С КПП отсоединяются клеммы включения лампы заднего хода, и отсоединяется трос привода спидометра. Далее выкрутите две гайки крепления цилиндра сцепления и отведите последний в другую сторону. Открутите гайки, крепящие коробку передач к дну автомобиля.

Последним действием будет откручивание гаек, с помощью которых трансмиссия закрепляется на двигателем. При этом, потребуется помощь напарника, который будет придерживать и страховать тяжелый агрегат от падения. Чтобы облегчить демонтаж коробки передач и сорвать ее с креплений, рекомендуется для облегчения работы установить рычаг переключателя в положение, которое соответствует третьей передаче.

Чтобы избежать лишних замен в дальнейшем, советуем поменять заранее следующий перечень деталей: венец маховика двигателя, выжимной подшипник, ведущий диск (и ведомый) и болты, которые крепят корзину. Многие опытные мастера меняют корзину с диском новой в сборе.

После замены, необходимо установить КПП на место. Делать это очень трудно, так как данное действие выполняется только с помощью центровки. Если этого не сделать, то коробка не встанет на свое место. Для центровки можно использовать специальное центрирующее устройство, или первичный вал от старой, разобранной КПП.

Дальнейшая сборка узлов происходит в обратной последовательности. В этом и заключается весь комплекс мероприятий, который направлен на решение распространенной проблемы – «буксует сцепление». Желаем вам удачи на дорогах!

Источник: nevinka-info.ru