Что делать если в сцепление попала вода

Что делать если в сцепление попала вода

Может ли промокнуть сцепление?

Участник

• 03.01.2010

#1

Федор

Guest

• 03.01.2010

#2

Новичок

• 03.01.2010

#3

Новичок

• 03.01.2010

#4

Участник

• 03.01.2010

• Thread Starter
• #5

то так лучше не делать?
ну чтож посмотрю завтра как работает, если будет проскальзывать поеду по магазинам искать сей точный прибор.

P.S. кстати после одной лужи мне сзади фарами моргали, сейчас вот думаю наверно номер потерял, никто не находил на пр. строителей случайно? хотя наверно бомжи уже на люминь сдали.

Новичок

• 03.01.2010

#6

Наверное. Авто не потерял?

takhir-uteshev

Новичок

• 03.01.2010

#7

Участник

• 03.01.2010

• Thread Starter
• #8

Наверное. Авто не потерял?

Новичок

• 03.01.2010

#9

Новичок

• 03.01.2010

#10

UnPlug

Новичок

• 03.01.2010

#11

takhir-uteshev

Новичок

• 03.01.2010

#12

Думаешь маховик не даст. Тогда с чего. С переднего сальника коробки. Как то масло попадает. Да и уровень масла в двиге падает при этом. Так что я сомневаюсь, что это невозможно.

Сальник менять придётся полюбому. Про просушку и речи нет.

свр, а что ты скажешь про такой гаражный мини тест:

Активный участник

• 04.01.2010

#13

Новичок

• 04.01.2010

#14

takhir-uteshev, Господа , прежде чем говорить , что масло с коренного заднего сальника может попасть на рабочую поверхность сцепления , надо глазами поглядеть на снятый двигатель
Во первых уровень масла ниже уровня сальника , а значит течь масло на неработающем двигателе не может .
Во вторых , сцепление расположено на противоположной стороне маховика относительно сальника , и масло вытесняющееся во время работы двигателя через сальник попадет на тыльную поверхность маховика , и за счет центробежной силы будет разбрасываться на стенки картера сцепления .
В третьих , у классического коленвала отверстия крепления маховика болтами — глухие .
у переднеприводных вазовских коленвалов отверстия сквозные , но по технологии болты закручиваются на герметике
Даже если с центра маховика появится какая либо жидкость , то на моховике имеется проточка со стороны сцепления с обратным конусом , и отводящими отверстиями за тыльную сторону маховика .
масло с сальника первичного вала КПП , тоже не сможет попасть на сцепление , по скольку в КПП нет давления масла , и таже центробежная сила сбросит масло с первичного вала .
Так что все разговоры -это дедовские байки . Тем кто не верит моим довыдам , добро пожаловать на экскурсию ко мне , покажу наглядно .

про гаражный мине Т , ничего не скажу , по скольку этот тест только для определения откуда течет . Для меня это не проблема , а в остальном , каждый находит свои способы .

Что случилось со сцеплением после потопа?

Машина дэу,вчера поехал и попал под сильный дождь.Ехал потихоньку,потоп по центру улицы такой,что открыв двери вода польется в салон.Доехал до дома,поставил на возвышенности.Утром завожу авто,пытаюсь с места тронутся и не получается.Скорость не включается.При выключенном двигателе скорости нормально переключаются.Такое ощущение что до конца не отжимается сцепление.Вчера нормально все было.

Что стоит предпринять?

Сам дождь для сцепления не должен создать проблемы. Другое дело — пришлось поплавать по лужам глубиной более полуметра и тем более постоять в луже без движения.

. Оно то было бы лучше не трогать машину хотя бы сутки — пусть окончательно стечет все жидкое, просохнет мокрое. А потом можно начинать диагностику:

• Проверить гидропривод выключения сцепления — оценить усилие нажатия педали. Если усилие легкое — может быть масса причин, от отсутствия жидкости, до механических поломок и (или) обрыва шланга.
• Если нажатие нормальное, то могли прикипеть накладки к диску. Вода в луже не идеально чистая, может быть масса разных взвесей и примесей. А если взвеси глиняные, то может потребоваться разборка — растворенная в воде глина имеет офигительные клеящие свойства. В любом случае делайте следующее: пробуйте на прогретом моторе несколько раз прогазовать при нажатой и отжатой педали сцепления (чередовать). Затем пробуйте включать 1-ю передачу. Даже если слышен треск шестерен — ничего страшного, пробуйте. Если частота треска будет идти на уменьшение — все будет хорошо, передача включится и можно ехать, по ходу езды все придет в полную норму.

Я думаю, что в сцепление попала вода. Оно же сухое и дисковое. Но имеет не совсем герметичный кожух. Если там сейчас есть вода, то, конечно сцепление работать не будет, пока не высохнет. Процесс можно ускорить, если снять крышку кожуха или другой элемент трансмиссии, открывающий доступ к сцеплению.

Но возможно, что система гидравлики пострадала. Тогда нужно вскрыть бачок и посмотреть, как там с жидкостью. Но в этом случае педаль сцепления будет болтаться слишком свободно. А если она двигается, как всегда, то скорее всего нужно выливать воду с самого сцепления.

Но лучше во время дождя не ездить. С его началом, забраться на горку и ждать, когда ливень кончится и вода сойдет. Ведь вода может попасть в воздушный фильтр. Тогда произойдет гидроудар и двигатель придется выбрасывать.

Обычное разбухание накладок не очень качественного диска сцепления, такое встречается к сожалению. ряд производителей домешивает для дешевизны в состав накладок сцепления обычный картон. При сухом использовании сцепление работает исправно, но снашивается быстрее, но при попадании большого объема воды естественно происходит разбухание накладок, зазор между диском сцепления и маховиком попросту исчезает. единственный способ это нагревать корзину сцепления , чтоб просохли накладки диска, далее при включенном ручнике попытайтесь завести автомобиль и добиться пробуксовки сцепления, если пробуксовка произошла то побуксуйте сцеплением около минуты чтоб оно нагрелось, так оно быстрее просохнет. Промоченное сцепление конечно прослужит какое то время, даже возможно несколько месяцев, но лучше его заменить новым и качественным.

Почту, все контакты и календарь можно перенести в новый «Айфон» со старого с помощью социальных сетей «Facebook» или «Twitter». Для переноса аудио и видео файлов, а также все фотографии — используйте приложение «iTunes». А также можно переносить данные с помощью компьютера и «iTunes» совместно!

Мы нашей бабуле (которой уже 75 лет) подарили телефон — раскладушку Samsung.

Выбрали именно эту модель по нескольким причинам:

• Камеру я конечно в расчет не беру (она ей никогда не пользовалась и не будет)
• Удобное расположение кнопок (не надо блокировать клавиатуру, достаточно его просто закрыт)
• Крупные клавиши, и экран (поставили в настройках крупное выведение времени)
• Достаточно громкий динамик (так как в пожилом возрасте люди недослышат )
• ДА и цена достаточно бюджетная (где то 2500 )

Наша бабуля довольна и пользуется с удовольствием этим телефоном,

Тут нужно вспомнить про физику, не буду вдаваться в цифры. попробую на пальцах пояснить.

Скорость звука и скорость света разная. Скорость света превышает скорость звука, поэтому вы видите вспышку , а уж потом раскаты грома. Тоже самое происходит и с самолётом когда преодолевает скорость звука, можно услышать так называемых «хлопок».

Например если Вы посчитаете про себя секунды и умножите на 340 м/с, то узнаете в скольких километрах или метрах от вас не погодные условия.

плотность льда 0,917 г/см³, а морской воды в среднем 1,03 г/см³. Согласно закона Архимеда 89,03% айсберга будет под водой, остальные 10,97% — над водой. Это в среднем. Где вода более соленая — над водой будет больше и наоборот

Я не соглашусь с Александром из Самары насчёт папуасов и жителей Манхэттена. Потому что папуасам для выживания требуется целый остров, и свои ресурсы они потребляют неоптимально.

«В гармонии с природой» могло жить полтора миллиарда человек. Когда миллиардов становится много — да вот хоть шесть, — вместо природы на помощь приходят технологии.ЧУрожайно­ сть пшеницы сто лет назад составляла 8 ц/га, сейчас — больше 40 (в развитых странах), производство продовольствия растёт темпами, опережающими рост населения, и поэтому даже имеющихся ресурсов хватит ещё надолго и на многих. Как раз потому, что эти ресурсы с развитием технологий будут использоваться намного эффективнее.

Проблема на самом деле не в том, что «а-а, всех не прокормим!» — прокормим. И даже напоить удастся, потому что развиваются не только агротехнологии, но и технологии очистки воды и вообще ресайклинга, повторного использования ресурсов. Проблема будет в неравномерности развития и в том, что менталитет и стереотипы поведения сильно отстают от технологий.

И вот ещё немного про папуасов и Манхэттен. Даже не только про Манхэттен. США, согласимся, страна богатая. Фантастически богатая. И развитая. И при этом с прекрасно сохраняемой природой. Да, там огромные площади заняты под сельское хозяйство: летишь на самолёте — и под крылом бескрайнее море полей. Но не только полей: столь же бескрайние моря тайги, гор, пустынь. То есть при высоком технологическом развитии общества оно умудряется сохранять и охранять природу куда успешнее, чем это делали, скажем, жившие в гармонии с природой индейцы майя (где они теперь, а?).

Чисто лирическое отступление: даже по библейским представлениям рай был садом. Не лесом, а садом. Чем лес от сада отличается, ну-ка?

Ну так вот, про менталитеты. Смотрите: рост благосостояния населения, а значит и рост потребления ресурсов оным населением (точнее, рост возможностей потребления, связанный как раз с достатком) везде приводит к снижению рождаемости. В Европе, в Сев. Америке рождаемость в разы ниже, чем в Африке или на Ближнем Востоке. В благополучных странах рождаемость уже даже ниже порога самовоспроизведения населения (меньше двух детей на одну женщину), и если б не приток мигрантов — население там снижалось бы, а не росло. И рано или поздно такая модель поведения приведёт к равновесию между численностью населения и имеющимися ресурсами.

При этом доступность ресурсов в той же Африке за последние полста лет заметно выросла — спасибо всяким левым бюрократам, которые гонят туда гуманитарную помощь на миллиарды долларов, не создавая при этом никакой инфраструктуры для того, чтоб местные жители могли обеспечивать себя сами (потому что при этом исчезнет нужда в бюрократах). Такая политика воспитывает халявщиков, паразитирующих на остальном мире, но это отдельный вопрос. В рамках же обсуждаемого вопроса отметим, что этот приток ресурсов не способствует росту благосостояния таких стран, и поэтому в них сохраняется высокая рождаемость при сравнительно невысокой смертности (опять же спасибо бюрократам, обеспечивающим их, бедненьких, медицинской помощью) — как раз в силу инерции мышления. Ну привыкли они рожать, потому что заняться всё равно больше нечем, а о контрацепции или не знают, или знать не хотят (скорее последнее). Веками и даже тысячелетиями дети были гарантией выживания родителей в старости в силу отсутствия институтов социального обеспечения и отсутствия ресурсов, которые общество могло бы тратить на содержание стариков, — отсюда и высокая рождаемость как инвестиции в собственное будущее (кто ж ещё прокормит, как не дети. ). Со сменой условий жизни, с развитием системы гуманитарной помощи объективная потребность в большом числе детей снизилась, а вот поведение населения — нет. Поэтому в этих регионах равновесие между доступными ресурсами и численностью населения не наступит. По крайней мере до тех пор, пока развитый мир не осознает опасность такого положения дел и не прекратить поставлять им «рыбу» вместо «удочек», не переложит задачу прокорма на них самих (на что надежды лично у меня нет никакой).

Сухой остаток: развитие технологий отодвигает границу перенаселения куда-то в область десятков миллиардов. Может двадцати, может и больше. Но развитие технологий должно сопровождаться и совершенствованием структуры организации общества везде, а не только в развитых странах. То есть необходимо подтянуть уровень жизни и менталитет, общественное поведение, до того же уровня. Общественное поведение должно соответствовать уровню технологического развития. Без этого неизбежен конфликт цивилизаций.

Вода в районе педали сцепления

Сразу извинюсь, если это уже обсуждалось, просто я в панике! Сегоня заметил, что коврик в районе сцепления мокрый, подумал с бонинок натекло, но с другой стороны сухо. Оказалось капает из под торпеды, несильно капля в две минуты гдето, по вкусу и запаху вроде чистая вода, да и ничего там сверху нет ни радиаторов ни кранов, одна электрика. Спасите, помогите плиз, что это может быть?

Машина то какая?

Через уплотнитель лобового стекла скорее всего вода протекает. Если стекло НЕ вклеенное, то лечится легко, любой силиконовый герметик закачиваете по всему периметру уплотнителя снаружи автомобиля. Очень удобно использовать строительные герметики в круглых жёстких тубах, с острым длинным носиком, вставленные в рычажный шприц.

Сразу не догадался написать, сори, марка Hyundai Tucson. Самое неприятное, капает сначало на блок релле, а потом уже на коврик.

Если машина на гарантии, то подтекание должны устранить на сервисе. Самому лучше не лезть.

Да не на гарантии уже! В конце апреля переклеивал лобовое стекло вместо треснутого, может там чкго не так сделали. Хотя техцентр вроде приличный, не дядя Вася.

СПЕЦ написал :
В конце апреля переклеивал лобовое стекло вместо треснутого

Ну да, здесь собака и порылась. Даже на хорошем сервисе могут накосячить. Там достаточно в уголке плохо обезжирить или старый клей недостаточно тщательно убрать, и водичка дырочку найдёт. Попробуйте им предъявить, времени ещё не много прошло, ну не должна же их работа потечь через пол года.

Попробывать можно, но я ***** квитанцию с чеком не сохранил. А что можно сделать, герметиком промазать все, или надо заново переклеивать, или обмотать пленкой релюшки и забить на это?

«Забивать» нельзя ни в коем случае, рамка начнёт ржаветь со всеми вытекающими. Загерметизировать можно наверно и вклеенное, правда я не пробовал. Там защитный уплотнитель — резинка сверху вокруг стекла очень плотно прилегает, но если аккуратно, тоненьким носиком и главное без пропусков, силикончик загнать, то должно помочь.

Рамка это что, на которой приборы держатся?

Рамка это отбортовка кузова по периметру стекла, на неё наносится слой клея и кладётся стекло. По идее слой клея и должен обеспечивать герметичность между стеклом и железом кузова. Дополнительно сверху стекла накладывается уплотнитель, но он выполняет больше декоративные цели. Вот его-то и можно попробовать промазать силиконом. В конце концов ничего не потеряете, стекло переклеить всегда успеете.

А если уплотнитель выдернуть и туда герметик намазать? На самом деле странно это, я видел свою машину на сервисе когда еще обшивку салона не надели, так там довольно жирный слой клея был.

Ну не исключено конечно подтекание и в другом каком-нибудь месте. Вы выйдите к машине с ведром воды и губкой. Пусть кто-нибудь потихоньку губку на стекло отжимает, а вы с фонариком под торпеду загляните, может быть удастся увидеть откуда вода течёт. Если уплотнитель снимете, то выбирайте герметик с некоторыми клеющими свойствами (только не клей жёсткой фиксации), и резинку обезжирьте спиртом. Только вот резинка-то как бы не порвалась когда снимать будете, тогда гимор обеспечен.

Спасибо за совет, но я считаю что это в нижней части стекла, где скапливается влага, значит там и надо герметизировать!

Герметизируйте всё же по кругу, иначе вряд-ли будет эффект, только время зря потратите.

Вит. написал :
Ну не исключено конечно подтекание и в другом каком-нибудь месте

Боюсь что течь там больше не где и нечему.

СПЕЦ написал :
В конце апреля переклеивал лобовое стекло вместо треснутого, может там чкго не так сделали. Хотя техцентр вроде приличный, не дядя Вася.

Однозначно в техцентр. Должны посмотреть по своей базе, когда и какую авто делали.
Затея с герметиком на клееном стекле не прокатит, был опыт

Спасибо! Завтра же в техцентр!

А как вы думаете в техцентре переклеют стекло или герметиком замажут?

СПЕЦ написал :
А как вы думаете в техцентре переклеют стекло или герметиком замажут?

По идее должны переклеить. Если не докажут что Вы ногами упирались, пытаясь выдавить стекло

Сегодня был в техцентре сказали что протекание стекла это нетипично, сказали что там еще трубка к заднему стеклу идет, вообщем пдъеду посмотрят. Сегодня снял обшивку стоек и лейкой на стекло лил, нихрена ничего не увидел. Зато из салона надавил на край стекла, и заметил, что стекло немного гнется, и герметик от него отлипает образуя микрощелочку, когда перестаю давить стекло снова возвращаетсе, наверное в этом иесть косяк!

Ага, запросто могли там пальцами грязными ляпнуть! Отпишитесь пожалуйста, чем дело кончится. Мне кажется они туда герметик начнут пихать.

Конечно отпишусь! Но думаю до развязки далеко, хорошо если что то определенное будет, а то так ибудут мозги крутить с трубками и мокрыми ботинками. А вообще на стекло можно из салона давить, или действительно не обезжирили толком?

Вклеенные стёкла на многих автомобилях, являются частью силового каркаса кузова и должны выдерживать значительные нагрузки. И конечно надавив рукой изнутри, нормально вклеенное стекло оторвать нельзя.

Вит. написал :
Вы выйдите к машине с ведром воды

Значит, результат такой: приехал на сервис, они целый час мне всю машину с керхера поливали, половину салона разобрали, под двери лили и т.д. но никак не смогли объяснить откуда под торпедо вода в самом верху. Короче крутили вертели, сказали надо переклеивать стекло. Там оказывается на стекло перед вклейкой устанавливается специальная резинка, так вот выяснилось, что эта резинка была установлена неправильно и создавала повышенный зазор. Стекло мне переклеили поклялись, что больше не потечет!
Для меня не понятну две вещи, это то почему стекло не потекло сразу, а только во время мерзкого ночного дождя, и то как оно вообще может течь, я видел машину без стекла, так там со всех сторон на кузове специальные бортики отогнуты , что бы вода не затекала.

НЕ проходите мимо- ПРОБУКСОВЫВАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ.

• Форумы
• Автомобили Сузуки
• Grand Vitara, Grand Vitara XL-7

NORTON

Наш человек

Свой в доску

Солярка по сути скользкая, наверно в дырку на картере попала — теперь при достижение опр. крутящего момента, маховик пробуксовывает относительно сцепления.

Однако неясно высохнет ли это без последствий, или диск попортится.

magician_eire

Местный

Теоретически в идеале соляра — это масло
масло на диске сцепления не есть хорошо
попробуй промыть керхером градусов на 120-130 . хотя может и не помочь

или если сбросишь интеркулер — то между коробкой и раздаткой технологическое отверстие примерно 3 кв см через которое может быть соляра и попала туда — обильно горячей водой с фэйри
или каким нибудь очистителем двигла от масла . но если очиститель очень активный . не могу сказать как он себя с диском поведет . может и убить

ЗЫ: как. как можно умудриться 15 литров соляры разлить при замене фильтра :thumbsdown:

NORTON

Наш человек

magician_eire

Местный

ОЙ Блиииин
а не бабахнет ? Не-не-не
да и как бы диск сцепления не расчитан на купания в бензине .

обрати внимание, если бак переливаешь — то потом это пятно на крыле-бампере до следующей машиномойки у тебя темнеет , и на него всяка бяка налипает . вот примерно такая же фигня и там сейчас

у вас погода какая сейчас ?

попробуй обильно горячей водой с фэйри .

хотя . если сервис губит сцепу при замене фильтра . то впринципе это должна быть ихняя проблема . пусть сами и фиксят его как решение проблемы собственных кривых рук. с другой стороны . ктобы знал, что они еще наломают когда сцепление менять будут

PS: сам загляни в подкапотное с фонарем мощным — под топливным фильтром — на колоколе стоит slave цилиндр для сцепы дарка в колоколе прикрыта резиновой гофрой если она неплотно или порепана — то через там как раз соляра и наплескалась похоже

Свой в доску

NORTON

Наш человек

NORTON

Наш человек

magician_eire

Местный

и еще на английском форуме видел одного перца и на австралиском,
но в связи со спецификой физического нахождения . их вопросы ограничивались где поменять колодки и какое масло лить
посему на вопрос на тех форумах — какой у тя двигатель — ожидай ответа «Дизель»

таких ГВ очень мало, делались для европы и австралии, в Россию оффициально не поставлялись, у немцев вполне вероятно их достаточно, но я по немецки ни-бум-бум

из личного опыта — по всем двигловым вопросам — к пыжеводам, по остальным ГВ вопросам — отличий от зебиновых европеек практически нет

кстати — у пыже-диллеров запчасти на этот двиг процентов на 30-40 дешевле чем у сузуко-диллеров

NORTON

Наш человек

NORTON

Наш человек

magician_eire

Местный

magician_eire

Местный

NORTON

Наш человек

magician_eire Для заметки(чтоб сэкономить)- прикинь есть же у нас натяжной ролик приводного ремня наверху пластмассовый, так вот на заказ его отдельно не найти, если заказать от пежо то он идет в сборе вместе с натяжным механизмом- но зачем его менять целиком если изнашевается толко сам пластмасовый ролик, так вот самый этот пластмасовый ролик подходит точ в точ от обычной Chevrolet NIVA (проверено и проездено на собственом опыте), причем он даже покрепче будет.
цена его 400р.- но можно найти дешевле.

И еще т.к. у тебя есть в этом опыт задаю вопрос:
У меня при замене топ фильтра мастера засунули какое-то резиновое кольцо(подобрали по размеру)- в сам клапан на крышке топ фильтра. Так вот мучают меня сомнения правильно ли они сделали, вроде ее там отродясь не было. Скажи что за клапан стоит на самой крышке т фильтра, зачем он нужен, и может разбирал подскажи там должна стоять резиновая прокладка или нет(внутри самого клапана)?

magician_eire

Местный

бррр — всмысле в сам клапан запихали? внутри самого клапана у меня ниччо нет
я когда менял топливный фильтр — брал комплект у пыжиков — сам фильтр и резиновое колечко по диаметру чуть меньше диаметра фильтра, колечко ложится на фильтр и потом прижимается крышкой .
по самому клапану . фикк знает если честно для чего он. по мне на первый взгляд выглядит, чтоб разряжение в фильтре не создавалось, но и небыло прямой связи с атмосферой . тоесть повышенное давление вроде как может там быть до определенного момента

ЗЫ: с фильтра периодически водичку надо сливать через нижнюю соску, она пластиковая и пробка притерается со временем, газовым ключем трудно подлезть и можно отломить ее случайно — я просто оборачиваю ленточкой крупнозернистой наждачки и сворачиваю пробку не до конца и смотрю по состоянию жидкости когда соляра пойдет

ЗЫЫ : при замене фильтра кстати можно просто повылавливать стружку из банки магнитиком без промывки

ЗЫЫЫ : по ролику — спасиб . но не буду ерничать, просто я ни нив ни рублей уже лет 7 не видел
я себе ремень ГРМ поменял недели 2 назад, сейчас как лень поборю доберусь до приводного ремня -он кстати отличается по размеру от пыжового, так что буду брать у сузук ремень + ролик + натяжной механизм . впринципе по цене — как один раз с супругой пива попить
в нятяжном механизме стоит пружинка, которая со временем устает и теряет заданные характеристики . ну и наверно колодки задние для разнообразия поменяю

Вода в двигателе: ничего страшного или лучше не заводиться до просушки?

Попадание в двигатель воды — ситуация довольно распространённая. Например, вы решили пересечь, казалось бы, небольшой брод или едете по трассе в сильный дождь. Этого уже достаточно, чтобы в мотор попала вода и произошёл гидроудар, способный надолго вывести силовой агрегат из строя. Но можно обойтись и лёгким испугом, если знать, что делать в таких случаях и чем это грозит.

Почему в двигатель попадает вода

Конструктивно любой силовой агрегат имеет ряд слабых мест, несмотря на то, что инженеры стараются максимально защитить все подвижные детали от негативного воздействия внешних факторов. Однако от воды защититься не так-то просто, ведь она может попасть даже через микроскопические трещины. Особенно актуально попадание воды для автомобилей с низким клиренсом. При преодолении глубоких преград вода практически гарантированно попадёт на горячие стенки мотора.

Определить наличие воды можно по крышке маслозаливной горловины

Есть категория автомобилистов, которые особо и не обращают внимание на то, что поддон картера имеет трещины или вовсе оказывается пробит. Через повреждения начинает попадать вода, неважно, летом или зимой. Всё это приводит к тому, что масло начинает смешиваться с маслом и, соответственно, переносится в головку блока цилиндров.

Следует помнить, что вода не имеет способности сжиматься, как бензин или солярка. Из-за этого и возникает так называемый гидроудар, когда поршень, не имея возможности сжать жидкость, получает сильнейший удар. На практике бывали случаи, когда ломало не только поршни, но и шатуны. В таких случаях капитальный ремонт обеспечен, плюс к этому добавляется замена клапанов и все сопутствующие работы. В некоторых случаях дешевле купить новый или контрактный мотор, чем восстанавливать убитый по собственной невнимательности двигатель. Особенность инжекторного автомобиля в том, что гидроудар можно получить и на ровном месте без воды или тосола. Неисправная система может распределить впрыск топлива неправильно и подать слишком много, что тоже приводит к разрушению головки блока цилиндров.

Последствия попадания влаги

Гидроудар: вот самое страшное, что может произойти — двигатель в буквальном смысле расколется на части. Если не удалось избежать затекания воды в камеры сгорания, следует обеспечить минимально возможные обороты двигателя и не дать ему прогреваться или сразу заглушить, если всё произошло на ходу. Тогда поршневая группа получит не самые серьёзные деформации, однако ремонт повреждённых деталей всё равно понадобится, проработают они недолго.

Последствия гидроудара всегда плачевные

Что касается дизельного двигателя, то тут всё сложнее, легко отделаться не удастся, т. к. солярка воспламеняется от сжатия смеси, а наличие в ней воды приведёт к разрушению подвижных частей. Поэтому если автомобиль имеет дизельный двигатель, его обязательно защищают брызговиками и устанавливают специальные «хоботы», внедорожники оснащаются шноркелем.

Что делать с водой в двигателе

Если после преодоления водной преграды мотор заглох, это ещё не значит, что нужно думать о дорогостоящем ремонте. После остановки следует выполнить следующие действия:

1. Открыть капот (так пар быстро уйдёт и не преобразуется в конденсат).
2. Сухой тряпкой протереть все доступные провода.
3. Протереть двигатель и катушку зажигания (или трамблёр, у кого как).

Это поможет только в том случае, если влага попала на разгорячённую поверхность двигателя, который заглох из-за внезапного понижения температуры. Куда опаснее случаи, когда мотор «хлебнул» воды и она попала внутрь. Не следует вообще заводить его в такой ситуации, лучше дождаться полного испарения, а ещё лучше слить всё масло с поддона и залить промывочное. Только после этого залить свежее и надеяться, что всё обошлось без повреждений.

Видео: что такое гидроудар?

Запуск после удаления влаги

После того как масло успешно поменяли, бросаться заводить мотор как можно быстрее неправильно. Если автомобиль старого образца и не имеет электронного блока управления, то достаточно выкрутить свечи зажигания, коммутатор или катушку и распределитель. При наличии ЭБУ лучше дождаться естественного испарения влаги. После снятия свечей можно смело прокрутить двигатель с помощью стартера, тем самым просушив цилиндры. Для полноценного запуска лучше оставить машину на пару дней для полного испарения остатков влаги и проветривания.

Через несколько дней можно ставить свечи на место и попытаться запустить мотор. Если сделать это не удаётся, не стоит для этого применять какие-то изощрения. Лучше сразу вызвать эвакуатор или буксир и отправиться в ближайший автосервис, где максимально точно определят причину и ликвидируют последствия более технологичными способами.

Теперь, попав в такую неприятную ситуацию, вы тоже знаете порядок действий, если в моторе оказалась влага. Не нужно паники, сразу глушите мотор и не ждите, пока он сам заглохнет от гидроудара.

Что делать если в сцепление попала вода

• Главная
• Блог
• Ремонт и обслуживание
• Трансмиссия
• Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

• Новинки мира авто
• Новости автомобильного рынка
• Популярное

• Двигатель
• Кузов
• Салон
• Система охлаждения
• Трансмиссия
• Фильтры
• Шины и диски
• Электрооборудование

Как прокачать сцепление: подготовка и этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

• педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
• педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
• педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

• инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
• эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
• резервуар, в который будет сливаться жидкость;
• новая рабочая жидкость;
• средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
2. педаль фиксируется в зажатом положении.
3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Источник: nevinka-info.ru