Что будет если порвался тросик сцепления

Что будет если порвался тросик сцепления

Езда с порванным тросом сцепления

Если у вас никогда не рвало трос сцепления или не ломало педальный мост — то вы не водитель

Итак, у вас имеются проблемы с переключением передач, связанные с невнятным выжимом педали сцепления, педали шатаются или просто туго нажимается.
Конечно вам некогда разбираться с причиной почему это так происходит, ваши мотивы могут быть:

— вам постоянно некогда, вы все время спешите куда-то
— у вас нету гаража
— вы не понимаете в чем причина чтобы разобраться самостоятельно
— у вас нету денях на сто чтобы там выяснили причину проблем
— в папином зиле такое было это нормально
— и так сойдёт на авось
— и т.д. и т.п.

Естественно некоторое время вы так проездите вот только в один не очень хороший день при выжиме сцепления почувствуете хруст и педаль провалится, коробка остается заклиненной на какой-то передаче.
Вы не знаете что делать дальше и вызываете эвакуатор, чтобы вас притянули к месту ремонта.
Потому что вы не знаете что можно самому доехать до ремонта и при этом пройти значительное расстояние до места назначения.

Итак, ваша машина стоит без движения

Первым делом откройте капот и посмотрите не порвало ли трос сцепления
Если дело в порванном тросе то поищите в округе крепление этого троса, оно может отлетело при обрыве, потом замучаетесь искать когда новый трос купите

Толкайте машину чтобы у вас был впереди прямой участок без препятствий, ну метров 5-10 хотя бы.

Убедитесь, что на заглушенной машине передачи можно включить без выжима сцепления. Прикольно, правда?
Поехать сами сможете только если у вас 100% исправный стартер, который сможет провернуть мотор под нагрузкой.
Двигатель должен быть прогрет.
Выключите все электрические потребители (обогревы, щётки, фары). Можете оставить аварийку и габариты.

Воткните первую передачу.
Включите зажигание. Заводите!
Машина пытается тронуться, помогите ей! Подгазуйте!

Ура! Мы едем на первой передаче. Мотор ревет, далеко мы не уедем, но до близкого ремонта вполне.

Но если ехать нужно далеко? Тогда читайте дальше.

Не знаю замечали вы или нет, но передачу на ходу можно вытолкнуть и без выжима педали. Никогда не казалось это необычным?
А попробуйте так сделать! Сперва аккуратно, на 3-й или 4-й передаче, вы едете газуете.
Сбросьте газ и переведите на нейтраль. В момент падения оборотов вытолкните рычаг с передачи на нейтраль. Получилось? Отлично!
В момент сброса газа передачу вытолкнуть очень легко.

А что же по поводу включить без выжима? Оказывается и это можно.
Попробуйте тоже, потренируйтесь — когда-нибудь это понадобится!
Для включение нужной передачи нужно отловить соотношение скорости и оборотов двигателя. Для каждой машины будет свое соотношение.

Попробуем для начала с 3-й на 4-ю.
Едем, разгоняемся на третей примерно до 2.500-3.000 оборотов двигателя.
Переходим на нейтраль, катимся, подгазовываем чтобы обороты движка стали примерно 1.800, слегка придавливаем рычаг КПП как бы пытаясь включить 4-ю.
И — о чудо! — рука сама проваливается вместе с рычагом на включение 4-й!
Ни в коем случае не сбрасывайте газ и можно уже ехать быстрее.

Предупреждение: возможны стуки хрусты при включении и прочие посторонние звуки, чревато поломкой шестерен в коробке передач, особенно на низких передачах (1-2, 2-3).
По этой причине если боитесь то пользуйтесь услугами автосервиса и никуда не едьте.
Если уверены что все получится то пробуйте, так ездить реально прикольно.
Повторюсь — начинайте тренировке при переключении с 3 на 4, это проще и менее опасно.

Эти навыки мне неоднократно помогали доехать куда планировал и с порванным тросом, и с поломанным педальным узлом. Вот и позавчера тоже поломало педали, свободно после этого проехал примерно 30 км и даже умудрился с первого раза заехать в гараж

Я не буду нести никакой ответственности в случае если вы последуете моему совету начнете тренироваться и поломаете коробку передач.
Эта статья написана с целью езды только в экстренных случаях.
Передвижение в обычных условиях таким способом небезопасно и является нарушением правил эксплуатации автомобиля.
Кароче — мне претензий потом не предъявлять!

Тросик сцепления – как его поменять своими руками?

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

• контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
• после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

• тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
• в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
• вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

• на участке его вхождения в оболочку;
• в зоне вилки сцепления;
• на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

Для тех, кто в #хламе

Что делать если порвался тросик сцепления?

Представим себе ситуацию. Ты едешь за рулём автомобиля по городу Минску, например по улице Сурганова от Риги к Бангалор. Ты собираешься переключиться с третьей передачи на четвёртую. Что для этого нужно сделать?

Правильно, необходимо сделать 3 вещи:
1. Выжать педаль сцепления
2. Переключиться на нужную передачу
3. Отпустить педаль сцепления

Всё просто. Я тоже так думал. Но в один прекрасный день, пытаясь выполнить пункт 1, я почувствовал как тросик сделал «Чпок!», и педаль сцепления провалилась в пол. Где-то я такое уже проходил…

Что нужно делать в этой ситуации? Нужно мгновенно сориентироваться и попытаться выжать максимум из сложившейся ситуации. ну, примерно как Брюс Уиллис. «Чорт, но я же не Брюс Уиллис…»,— скажешь ты. Ха! Так у Брюса Уиллиса нету данного замечательного мануала! Чти дальше!

Итак, ситуация херовенькая. Мы на третьей передаче, и сцепления у нас нет. Кроме того, мы в городе и потому доехать до места назначения без переключения передач невозможно (возможно, конечно, но очень геморно).

Поэтому у нас два варианта.
1. Кинуть машину в ближайшем подходящем месте и вернуться к ней поздно вечером или рано утром, когда нет трафика.
2. Продолжать движение и рулить на ближайшее СТО.

Я сразу отверг вариант 2, так как навыков езды без сцепления у меня не было и продолжать движение было опасно.

Следовательно, нужно искать ближайшее место для парковки и докатываться туда на включённой передаче. В крайнем случае можно встать на обочину или занять правую полосу, но в этом случае нашу тачку могут отбуксировать гаишники.

К сожалению, подходящего места для парковки я не знал, а впереди было моё любимое кольцо Бангалор, и проезжать его без сцепления я не собирался. Поэтому я включил нейтральную передачу (для этого сцепление не нужно) и временно остановился у обочины по улице Сурганова напротив ТЦ Европа.

“Как?! Зачем ты остановился, дебилушка? Ведь ты теперь не тронешься без сцепления?” — справедливо спросите вы.

Спакуха, пэца! Ездить без сцепления можно, и я сейчас объясню как.

Но прежде всего жизненно важный совет. Если ты собрался остановиться, то выбери место, где дорога идёт под гору, или хотя бы на горизонтальном участке. Если дорога имеет подъём, то ни в коем случае не останавливайся. Остановившись в таком месте, ты потом не сможешь тронуться и посадишь аккумулятор (проверял :). Итак, останавливаемся либо на спуске, либо на ровном участке.

Встав у обочины в правую полосу и включив аварийку, я стал соображать что делать. Поискав глазами, я обнаружил недалеко общедоступную парковку (ах, как это непросто теперь), на которой были свободные места (фантастика ваще). Чтобы попасть на эту парковку, предстояло проехать метров 20, съехать с дороги направо и запарковаться.

Как это сделать?
1. Проложим точный маршрут движения (“Я проеду 20 метров по правой полосе, сверну направо, потом ещё раз направо и остановлюсь в свободном парковочном месте”)
2. Убедимся что дорога впереди нас свободна.
3. Если дорога не свободна (передо мной запаркован таксист, который не собирается уезжать), проложим маршрут в объезд: “Я заведусь в правой полосе, выеду на среднюю полосу, объеду таксиста, вернусь в правую полосу”, и дальше по плану. Если видим, что впереди по ходу движения нам может помешать другая машина, подождем, пока она освободит дорогу.
4. Убедимся что нам не помешают попутные машины, которые приближаются сзади. Обычно красный светофор за спиной — хорошая гарантия этого. Все, мы готовы к старту.
5. Начинается самое интересное. Не заводя мотор, включаем первую передачу. Сцепление не нужно, передача включится и так.
6. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы завести мотор. Поскольку включена первая передача, машина рывком трогается с места. В этот момент самое главное – щедро добавить газа, чтобы двигатель не заглох. Лучше перестраховаться, дать больше газа и тронуться с первого раза.
7. Не переключаем передачи! Убьём коробку, а она существенно дороже чем всё сцепление. (На самом деле, есть методика переключения передач без сцепления, однако эта методика за рамками данного How-To).
8. На первой передаче спокойненько едем по намеченному маршруту и паркуемся там где задумали.

Моё почтение, сударь! Первая часть плана выполнена. Вторая часть здесь, но прежде Закрепление материала.

1. Не надо ссаться. Движение возможно и без троса сцепления.
2. Знаешь как докатиться до парковки — катись. Нет? Припаркуйся на обочине и подумай, куда ехать дальше.
3. Не становить на подъёме!
4. Планируй маршрут заранее, чтобы избежать остановок.
5. Заводишь мотор — поддай газу.
6. Данные рекомендации подходят не только для разрыва троса сцепления, но и для других случаев (накрылся выжимной подшипник сцепления, пришёл капец самому сцеплению, оторвало левую ногу и нечем жать на педаль и др.)

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

• воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
• деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
• неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
• выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Отказало сцепление, но ехать надо — 3 способа, как выкрутиться

В процессе эксплуатации автомобиль неизбежно ломается. Иногда это происходит крайне неожиданно, сваливаясь на водителя буквально как снег на голову. Сцепление через трансмиссию передает крутящий момент двигателя на колеса. При его выходе из строя машина попросту не сможет полноценно двигаться и даже тронуться с места.

Можно пережить, когда сцепление отказывает в пределах населенного пункта. Сложнее, если машина отказывается ехать на трассе или вдали от цивилизации. Но и при таких обстоятельствах существует решение. Главное – не паниковать.

Когда ехать опасно

В процессе работы ведомый диск сцепления обязательно изнашивается. Интенсивность такого явления напрямую зависит от манеры езды. При аккуратном вождении его эксплуатационный ресурс может составлять 120000 километров пробега.

Во время вождения каждому водителю важно воспринимать сигналы, которые подает сцепление, и правильно на них реагировать.

Автомобилиста должны насторожить следующие явления:

• пробуксовка сцепления;
• рывки при его работе;
• посторонние шумы при переключении передач;
• механизм не может разъединиться.

Это происходит из-за разломов опорного подшипника, фрикционных накладок, износа колец синхронизатора. Неожиданная критичная поломка практически всегда является следствием невнимательности водителя. Если игнорировать вышеописанные симптомы, то это приведет к необходимости замены всей корзины сцепления.

Существуют обстоятельства, при которых продолжать ехать на автомобиле просто недопустимо. Делать это нельзя в следующих ситуациях:

• при «заклинивании» на заднем ходу или высокой передаче;
• на крутом подъеме или спуске;
• при нестабильности в работе;
• при сильной тряске, вибрациях, «хрусте» в момент переключения передач.

Способы продолжить движение

Причинами описанных выше неисправностей является замасливание, повреждение накладок ведомого диска, а также его деформации. Кроме того, вызвать проблемы может заедание вилки, подшипников, нажимного диска, деформации маховика.

Если сцепление отказало в самый неожиданный момент на безлюдном участке дороги, то не стоит отчаиваться. Даже когда машина остановилась, но в салоне находятся несколько человек, ее всегда можно завести «с толкача». К сожалению, бывают ситуации, когда автомобилист оказывается один на один с такими проблемами. Даже при самых критических ситуациях не стоит отчаиваться. Опытные автомобилисты предлагают свои решения.

С первой передачи

Даже при таких обстоятельствах можно достойно выйти из ситуации. Здесь нужно действовать следующим образом:

• на заглушенном двигателе нужно включить первую передачу;
• аккуратно нажать на педаль акселератора в момент поворачивания ключа внутри замка зажигания;
• плавно доехать до ближайшего населенного пункта.

По словам опытных водителей, в процессе такой езды можно переключаться на более высокие передачи. Важно делать это как можно более плавно, без резких движений.

Переключать передачи

Если левая педаль полностью отказала во время движения, то не стоит паниковать:

1. При таких обстоятельствах нужно попеременно снижать скорость, переключая рычаг МКПП на низшие позиции.
2. В случае отказа сцепления при включенной передаче нужно сбросить газ, перевести рычаг переключения передач на «нейтралку». При этом нужно периодически «прогазовывать».
3. После небольшого разгона рекомендуется прижать рычаг МКПП так, как при переключении передач.
4. После этого отпустить нажим на педаль акселератора. При таких условиях рычаг полностью войдет в свое натуральное положение.

Ехать на второй передаче

После начала движения лучше скорее перейти на высшую передачу. Трогаясь с первой, рекомендуется очень плавно раскручивать обороты. Затем нужно сбросить газ и установить рычаг МКПП в нейтральное положение. После этого полностью убрать ногу с педали акселератора и переключиться на вторую скорость.

При этом следует помнить, что делать это нельзя во время быстрого движения авто.

Описанные выше способы прошли проверку временем, поэтому их можно смело использовать как вариант решения проблемы со сцеплением на дороге, если эвакуация невозможна.

Как правильно снять и поменять тросик сцепления в автомобиле?

Как снять и поменять тросик сцепления

ВАЗ 2109

1. Изначально сама работа происходит под капотом авто.
2. В машине ВАЗ 2109 трос закрепляется на коробке с помощью металлического кронштейна. Чтобы высунуть эту деталь из нее, необходимо уменьшить крепежный элемент.
3. Затем надо снять конец снизу троса со сцепления.
4. Для того, чтобы провести дальше эту работу необходимо перейти в салон автомобиля. Отсоединяем тросик от педали. Для этого убираем коврик из резины и отодвигаем ковролин.
5. Затем вытаскиваем скобу стопора благодаря отвертке, а затем извлекаем палец, он соединен с тросом кронштейна педали.
6. В следующем способе просто достаем его.
7. Новую деталь пропускаем через отверстие под дном и закрепляем его конец на пальце благодаря скобе.
8. Далее фиксируем ТС в коробке, да так, чтобы втулка из резины прилегала в кронштейне.
9. Затем надеваем наконечник на вилку.
10. Устанавливаем новый трос и проверяем работу, если надо будет еще и регулируем весь процесс механизма.

ВАЗ 2110

• В самом начале убираем старый тс, вытаскиваем его из кронштейна, он располагается в коробке.
• Необходимо ослабить его.
• Затем вынуть.
• Вынимаем из зацепления в вилке. Придерживаем ее и извлекаем.
• Нужно отсоединить деталь от педали.
• Вытаскиваем кожух.
• Отверткой поддеваем скобу стопора, который поддерживает головку троса на пальце педальки.
• Вытаскиваем ее.
• Необходимо, чтобы педаль была поднята наверх до упора.
• Снимаем скобу.
• После ее снятия, необходимо выкрутить пластину опоры, а потом вставить в салон машины.
• На этом весь процесс можно считать законченным. Если все сделали правильно, то у вас все получится.

ВАЗ 2114

1. Для начала необходимо открыть капот автомобиля и отключить клемму АКБ.
2. Далее, надо найти трос сцепления, затем его отключаем.После этого деталь вытаскиваем из кронштейна и выводим его из вилки сцепления.
3. Убираем коврик со стороны места водителя и убираем ковролин в педалях.
4. После того, как вы это сделали, то увидите, где располагается трос, он же закреплен к педали. Вам всего лишь надо отключить его. Он одет ушком одного кончика на крюк.
5. Когда вы отсоединили все детали механизма, то вытаскиваем его. Для этого проталкиваем его от себя под капот автомобиля.
6. Наконец-то старый трос полностью снят, надеваем новый на это место. Запомните, что перед тем как установить необходимо, снять втулку, которая находится на педали, на ней крепится трос.

Приора

• Сперва нужно вынуть пальник из резины, он перекрывает отверстие, в котором тросик выходит. Таким образом, в него не попадает пыль, грязь и влага. Снимаем упор с кронштейна.
• Теперь необходимо посмотреть в то место, где кончик троса сцепления подсоединен, он устанавливается на палец педали, и закрепляется на нём при помощи фиксирующей детали. Чтобы вытащить его, это можно сделать при помощи пассатиж или отвёртки.
• Переходим под капот автомобиля и находимся там, отсоединяем трос сцепления от вилки включения, для этого всего лишь потяните за его конец.

Калина

1. Сначала необходимо убрать упор оболочки троса сцепления. Для этого нужно под панелью находим гайку крепежа упора оболочек троса к кронштейну и откручиваем ее.
2. Далее с помощью плоской отвертки поддеваем и демонтируем скобу пружины.
3. Затем снимаем деталь механизма храпа, регулируем натяжение тросика.
4. Снимаем втулку из пластмассы.
5. Для того чтобы добраться до тросика, нужно вытащить фильтр воздуха.
6. Далее следуем, потягиваем тросик за конец и вытаскиваем поводок из рычага.
7. Затем снимаем защиту чехла из резины с наконечника.
8. Необходимо вывести трос из кронштейна узлов педали.
9. Вытаскиваем чехол уплотнителя троса из щитка передка, затем надо вытащить тросик.

Гранта

• откручиваем гайки, которая крепится к тросу на кронштейн педали
• снимаем упор со шпилек оболочек троса
• демонтируем скобу стопора, удерживаем ось педалей сцепления
• вытаскиваем ось
• снимаем педаль сцепления
• отсоединяем пружины с кронштейна
• вытягиваем и снимаем стопор конца троса
• извлекаем плотную деталь оболочки тс, которая находится в отсеке мотора
• вытаскиваем наконечник из паза вилки
• отворачиваем поводок троса
• извлекаем втулку направления оплетки
• снимаем трос сцепления

Рено Логан

1. Нужно отодвинуть кресло водителя как можно дальше.
2. Потом надо снять с пистонов ковролин, который прикрывает педаль.
3. Затем нужно извлечь деталь тс из вершины педали сцепления в форме крючка. Для этого надо нащупать его рукой и отжать педаль на себя, тем самым подать трос наверх.
4. Нужно убрать отдельно большой патрубок.
5. В конце остается снять рубашку тросика кронштейна возле вилки сцепления, потом извлечь из нее.

Цена замены тросика сцепления

Чтобы купить новый трос вам понадобится до 200 рублей. Замена в сервисе обойдется вам до 1000 рублей. Будет лучше заранее поменять трос, чем потом менять полностью сцепление, ведь это будет стоить около двух тысяч рублей.

Тросик сцепления на мотоблок

Сцепление для мотоблока состоит из следующего комплекта деталей:

• узла прямого управления.
• ведущего узла.
• ведомых составляющих.

Тросик сцепления на мотоблок

Источник: nevinka-info.ru