Что будет если ехать с выжатым сцеплением

Что будет если ехать с выжатым сцеплением

Вредно ли ездить с выжатым сцеплением?

Сообщений: 16 403
Из: Чебоксары

Стаж пять месяцев. Люблю, включив передачу, ехать с выжатым сцеплением — машина себя предсказуемей ведет. Не постоянно, конечно, но иногда помогает. Например, по родной Эльгера: 2-я передача — разгон — выжимаем сцепление, идем накатом — тормозим перед лежачим полицейским — снова разгон на 2-й — выжимаем сцепление, идем накатом — тормозим перед вторым лежачим полицейским — снова разгон на 2-й — выжимаем сцепление, тормозим перед перекрестком.

Или, например, повороты люблю проходить с выжатым сцеплением и включенной второй передачей.

А один человек мне сказал, что выжимать сцепление можно только на короткое время, чтобы переключить передачу, а потом его нужно обязательно отпускать. А типа если хочу ехать накатом — обязательно переключиться на нейтрал. Типа говорит трос иначе рвется.

и зимой также ездил?
ИМХО ездить так опасно, надо использовать торможение двигателем.
будет повышенный износ выжимного подшипника и тормозных колодок

Сообщение отредактировал В035ВМ — May 21 2008, 09:47

Сообщений: 6 720
Из: подвыподверта

Ну, Стил просто как нить заедет на сервис коробку перебирать для замены выжимного подшипника, и все поймет.

Стилу,- особо не вредно, но не реккомендую. меньше сцепление проживет. а так. раз на раз не приходится, езди с выжатым. ногу левую накачаешь, — будет чем пинаться.

Angel Innocent Lover

Сообщений: 3 819

авто переднеприводное?
тогда повороты надо проходить на передаче, с небольшим ускорением.
а ездить в выжатым сцеплением вредно. может порваться трос сцепления, неожиданно включается передача, последствия непредсказуемы. износ выжимного подшипника — как уже писали.
движение накатом уже обсуждали недавно, тоже ничего хорошего.

Сообщений: 7 788

В общем все правильно сказал. Насчет троса не знаю, но выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и такой режим эксплуатации резко сокращает его ресурс.

По Эльгера езжу так: разгоняюсь сверху, до первого полицейского качусь на нейтрали, тормознул, переехал полицейского, воткнул вторую (или третью), еду на второй (или третьей), перед следующим полицейским, выжимаю сцепление, торможу, переезжаю полицейского, отпускаю сцепление, немного разгоняюсь на второй (третьей), выключаю передачу, до светофора качусь.

Зачем выжимать сцепление в повороте не понял.

Сообщение отредактировал Denver — May 21 2008, 10:18

“Наша земля приходит в упадок; взяточничество и коррупция процветают; дети перестали слушаться родителей; каждый хочет написать книгу и конец света уже близок»

© Папирус Присса (I половина III тысячелетия до н.э.)

+1. Перед выполнением поворота втыкаем нужную передачу и спокойно входим, выполняем и выходим из поворота.

Я никак не могу избавиться от привычки выжимать сцепление при торможении. Бывает так, что остаюсь на той же передаче, что и до торможения, а сцеплением уже два лишних действия совершил.

В общем все правильно сказал. Насчет троса не знаю, но выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и такой режим эксплуатации резко сокращает его ресурс.
По Эльгера езжу так: разгоняюсь сверху, до первого полицейского качусь на нейтрали, тормознул, переехал полицейского, воткнул вторую (или третью), еду на второй (или третьей), перед следующим полицейским, выжимаю сцепление, торможу, переезжаю полицейского, отпускаю сцепление, немного разгоняюсь на второй (третьей), выключаю передачу, до светофора качусь.

Зачем выжимать сцепление в повороте не понял.

Надо сначала тормозить, потом выключать (переключать) передачу, когда скорость упадет.

Сообщений: 3 697

ггг. если падшипники гамно износятца и так. частенько поджимаю сцеплением, играюсь им как вздумаеться. ибо оно после пробега 180.000 было сменяно. и теперь ему еще 150.000 бегать как минимум. так че жалеть?

пасчет правильности езды — это кому как. я на 130 — в гололед на трасе АБС-кой тормозил в экстренной ситуации — и ниче машина ровно шла не заносила, а на советской можно и во всех плоскостях покрутиться. так что выжато сцепление нет — разница только в торможеии двигателем, а на счет заносов — хз — меня не заносит ззимой. да и чтоб оттормозиться двигателем — это надо успеть перекинуть на нижзшую передачю и тд. опять же время.

да и проще поменять тормозные колодки чем чаще делать капиталку двигла и коробки.

хотя мне и то и другое вообще не приходилось делать. коробка не обслуживаемая с завода с родным маслом ездит по определению

бывает что тросиком настраивают сцепление так что оно хватает в самом низу — и перетягивают — так что при выжатом оно всеравно треться — немного — это чревато перегревом, и порчей фрикционных поверхностей, и еще некоторыми косяками. так что — если обслужено и в нормальном состоянии — ездийте так как угодно. +-5.000 км при смене сцепления на иномарке — не такая сильная разница.

Если двигатель инжектор, то при торможении двигателем расход бензина 0 л.
Тоесть не рекомендуется ездить на нейтрали, соответственно на выжетом сцеплении.

Сообщение отредактировал kosyak — May 21 2008, 10:54

Сообщений: 16 403
Из: Чебоксары

Блин, во пипец. А так удобно идти с выжатым.

Так, ну ладно. Менять стиль езды не собираюсь. Уголовный кодекс — прайс экстремальных развлечений. (с) не мой. Какой мой прайс в данном случае? Как будет выглядеть поломка? Сколько будет стоить ремонт?

езжу на автомате коробке и проблем не знаю

Когда у меня ещё была 4-ка мне посоветовали не ездить с выжатой сцепай, ссылаясь на то что сцепление сжигаю. правда это или нет не знаю, но с тех пор с выжатым не балуюсь.

Сообщений: 1 014
Из: Чебоксары

Блин, во пипец. А так удобно идти с выжатым.

Так, ну ладно. Менять стиль езды не собираюсь. Уголовный кодекс — прайс экстремальных развлечений. (с) не мой. Какой мой прайс в данном случае? Как будет выглядеть поломка? Сколько будет стоить ремонт?

Главные ошибки, способные «убить» механическую коробку передач

Главная ошибка, которую допускают новички и водители, которых плохо учили в автошколе, — это удержание ступни на педали сцепления продолжительное время.

Самый вредоносный для «железа» вариант — это долгий выжим на остановках. Конечно, так куда удобнее — притопил педаль на светофоре, и можно даже не переключаться в «нейтраль». Однако разберемся, что происходит, когда сцепление удерживается в разомкнутом состоянии дольше пары секунд.

Усилие через трос передается на выжимную вилку, и та начинает испытывать сверхнормативные нагрузки. Выжимной подшипник в этот момент крутится вместо того, чтобы отдыхать, и его ресурс также заметно сокращается. Подшипник в свою очередь давит на пластинчатую юбку корзины сцепления, а ее лепестки, даром что рассчитаны на частые срабатывания, также подвергаются повышенному износу. Достаточно скоро при такой манере езды снизится упругость педали сцепления, а последнее полностью выйдет из строя.

Не меньшей вред сцеплению наносит езда с полувыжатой педалью сцепления. Такой прием некоторые горе-эксперты используют в том числе для ограничения скорости машины при предельно низких оборотах мотора. Однако в результате такой езды диски сцепления держатся полуразжатыми, начинают проскальзывать и греться. Снижается также ресурс выжимного подшипника.

Следует отказаться также от привычки удерживать машину на крутом подъеме, играя сцеплением. Такая метода эффективна, но узел опять-таки страдает. Поэтому для повышения ресурса сцепления лучше удерживать автомобиль на подъеме ручным тормозом, как, к слову, и учат в автошколах. На затяжных же спусках ради сохранения ресурса также не стоит подолгу использовать сцепление — достаточно работы тормозом и включения пониженной передачи. Тем не менее, во многих автошколах учат тормозить непременно с выжатым сцеплением, чтобы не заглохнуть при остановке, формируя у учеников неверные навыки.

Крайне вредным для ресурса сцепления являются также и брутальные старты со светофора, когда водитель держит педали сцепления и тормоза выжатыми, раскручивает двигатель до высоких оборотов, и после этого резко убирает ноги с педалей сцепления и тормоза. Ускорение, спору нет, в результате получается эффектным, но, увы, за счет снижения ресурса узла сцепления — серьезно страдают и выжимной подшипник и диски сцепления. Аргумент, что так водят спортсмены, и в большинстве серьезных спорткаров даже имеется режим «Лонч-контроля» для такого рода стартов, здесь не работает. Дело в том, что в гоночных и тюнингованных автомобилях установлены особые керамические диски сцепления, которые рассчитаны на повышенные нагрузки.

Так называемое ударное переключение передач также вредно для сцепления и коробки передач. Водители, мнящие себя Шумахерами, буквально вбивают рычаг в одно из положений коробки до хруста синхронизаторов. Еще и сцепление в этот момент, как правило, нередко выжато не полностью. В этом случае при недостаточном зацеплении шестерен они бьют друг по другу, стачиваясь и подламываясь. Страдает также механизм, выравнивающий скорости вращения валов.

Ну и, как известно, сцепление очень не любит долгих пробуксовок, особенно на скользких подъемах, в колее или, скажем, заснеженном дворе. При таких сценариях из-за неполного соприкосновения друг с другом дисков они вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание фрикционных накладок. Зазор постепенно увеличивается, и в конце концов выжим становится неполным — сцепление начинает пробуксовывать, и диск приходится менять.

Что будет если ехать с выжатым сцеплением

• Hopma
• 28 июня 2015 в 17:12
• ↓

«катиться» в повороте — хорошо или плохо? — не просто плохо, а чревато последствиями…

имхо — сцепление использую только для переключения скоростей
торможу по разному, иногда комбинировано, двигателем, понижением передач, ручным тормозом и иногда ножным при поворотах

• qwe65536
• 28 июня 2015 в 17:54
• ↑
• ↓

а можно краткий перечень — какие способы когда лучше использовать?

p.s. что значит надпись «Ваш пробег слишком мал для добавления записи.»? не могу ещё вопрос добавить

• MadAnt
• 28 июня 2015 в 18:14
• ↑
• ↓

• umxo
• 28 июля 2015 в 20:05
• ↑
• ↓

• MadAnt
• 28 июня 2015 в 18:21
• ↑
• ↓

• qwe65536
• 28 июня 2015 в 23:23
• ↑
• ↓

• MadAnt
• 29 июня 2015 в 4:36
• ↑
• ↓

• qwe65536
• 29 июня 2015 в 8:32
• ↑
• ↓

• qwe65536
• 29 июня 2015 в 8:36
• ↑
• ↓

• MadAnt
• 29 июня 2015 в 8:40
• ↑
• ↓

• qwe65536
• 29 июня 2015 в 8:57
• ↑
• ↓

• Michael13
• 29 июня 2015 в 10:29
• ↑
• ↓

• Turbo_KITT
• 28 июня 2015 в 17:31
• ↓

У меня тоже была такая проблема на мопеде — после разгона хотелось выжать сцепление.
Ты так паришься, просто забудь про сцепление — переключайся и отпускай его, работай газом.

есть ли разница между ездой с выжатым сцеплением и на нейтралке? что больше подходит для длительных периодов (3-10 секунд)?

• qwe65536
• 28 июня 2015 в 17:48
• ↑
• ↓

• MadAnt
• 28 июня 2015 в 17:59
• ↑
• ↓

• dark-air
• 29 июня 2015 в 9:51
• ↑
• ↓

• fvadim
• 29 июня 2015 в 16:30
• ↑
• ↓

• hrenov_drumm
• 1 июля 2015 в 11:41
• ↑
• ↓

• wasserfall
• 3 июля 2015 в 2:16
• ↑
• ↓

• Michael13
• 28 июня 2015 в 18:12
• ↓

после разгона чувствуется естественным выжимать сцепление и катиться, а потом или тормозить задним тормозом, или плавно отпускать сцепление и снова разгоняться.
в чём плюсы, минусы?

Первый минус, который на ум приходит — ты сразу замедляешься. Вроде самому это не особо заметно, но потоку машин сзади тебя это не понравится.

«катиться» в повороте — хорошо или плохо? или например выжимать его во время поворота — как это повлияет на стабильность?

Любое изменение тяги разбалансирует байк. Если изначально на выключенном сцеплении вкатываться, то в теории можно на каком-нибудь чоппере (потому что им из-за развесовки для правильной работы подвески не нужно ускорение в повороте). Но выше тебе ответили, почему лучше иметь сцепление двигателя с дорогой в повороте.

верно ли что выжав сцепление и снизив газ можно значительно сэкономить на топливе?

Значительно не сэкономишь. Основной расход идет при разгоне.

что лучше для двигателя — больше периодов езды на выжатом сцеплении или когда всегда газ (больше/меньше)?

Двигателю вредны холостые. Оптимальный режим работы — это в зоне максимального крутящего момента.

есть ли разница между ездой с выжатым сцеплением и на нейтралке? что больше подходит для длительных периодов (3-10 секунд)?

Разницы нет, сцепление только чуть чаще менять придется. Но в этом ничего страшного, сцепление и так и так расходник.

Все предпочитают ездить на тяге.

ну и ещё сразу вопрос — торможение двигателем — вредно для двигателя или он на это расчитан?

Сложные вопросы о простом сцеплении: 5 вечных ошибок

В автошколе новичков обучают правилам дорожного движения, формируют определенные навыки вождения. При этом главное внимание уделяется безопасности, а вопросы эксплуатации самого автомобиля остаются на втором плане.

На первых этапах начинающие водители сильно нервничают. Это проявляется в неуверенности при начале движения, преодолении подъемов и езде в нестандартных ситуациях. Такой стиль вождения отражается на сцеплении, которое бедолаги умудряются просто сжечь. Важно с самого начала избегать типичных ошибок. Это напрямую отразится на исправности трансмиссии.

Удерживание выжатого сцепления

Для неопытных водителей пробки или перекрестки представляют проблему, поскольку здесь зачастую наблюдается скопление транспорта. При таких обстоятельствах любая пробуксовка может стать причиной аварии. Новички нередко во время остановки на светофоре удерживают педаль сцепления, не выключая при этом первую передачу.

Кажется, что автомобиль не должен пострадать, поскольку диски не соприкасаются между собой. На самом деле главный удар в такой ситуации приходится на главный выжимной подшипник. Кроме того, асинхронное трение маховика и диска сопровождается сильным нагревом, стиранием поверхностей.

Поэтому лучше с самого начала сформировать привычку при остановке быстро переключать рычаг МКПП в нейтральное положение и отпускать сцепление. Если этого не делать, то навредить можно также и коробке передач.

Выжатая наполовину педаль

Одним из важных умений, которое формируется на курсах вождения, является начало движения с места. Здесь нужно плавно, но в то же время быстро отпускать педаль сцепления, одновременно добавляя «газа».

Любое промедление приводит к пробуксовке диска, который оказывается как бы частично зажатым, поэтому со временем пробуксовка трущихся поверхностей приводит к быстрому износу дисков.

Опытный водитель момент «схватывания» обычно чувствует ногой.

Из-за желания каким-то образом обезопаситься во время прохождения неровностей или поворотов, новички постоянно придавливают сцепление, зачастую не выжимая его до конца. При этом автомобиль частично теряет управляемость.

Для переключения передачи важно придавливать педаль плотно, поскольку только при таких обстоятельствах диски размыкаются полностью.

Кроме того, в таком положении нога затекает и немеет. При необходимости водитель не сможет среагировать так быстро, как необходимо.

По склону на сцеплении

Во время спуска опытные водители рекомендуют пользоваться исключительно ножным тормозом. Лучше включать первую или вторую передачу, а про педаль сцепления следует на время вообще забыть.

При таких обстоятельствах низкое передаточное число, высокая скорость качения авто способствуют повышению скорости вращения диска сцепления, которая превышает частоту работы двигателя.

Это приводит к следующим негативным последствиям:

1. Под влиянием запредельных нагрузок повышается риск разлома элементов трансмиссии. Образовавшиеся осколки могут повредить корзину сцепления, коробку передач и даже двигатель.
2. При таких обстоятельствах также могут оторваться фрикционные накладки, заклинить маховик и корпус нажимного диска. Резкое включение сцепления приведет к сильным воздействиям на его корзину, диск. Использование сцепления во время спуска может привести к остановке двигателя, аварийной ситуации.

Изменение скорости пробуксовкой

В кинематографе можно часто увидеть сцены, когда тачки буквально срываются с места под рев мотора, оставляя за собой клубы дыма. Создается впечатление, что такой стиль вождения является визитной карточкой настоящих гонщиков. Такое управление автомобилем в реальной жизни недопустимо, поскольку буквально «убивает» сцепление.

Это происходит из-за того, что диски проскальзывают относительно друг друга. При этом увеличивается трение, фрикционные поверхности изнашиваются при сильном нагреве. В результате система сцепления выходит из строя быстрее своего ресурса.

Долгая пробуксовка

В холодное время года каждый автомобилист сталкивается с проблемами бездорожья из-за обилия грязи и снега. Выбираясь из глубокого сугроба или болота, машина зачастую долго буксует.

Мощное форсирование двигателя, работа на больших оборотах, резкие рывки могут не только повредить систему сцепления, но принести вред другим деталям. Поэтому по возможности лучше откопать колеса, обеспечить буксир другого авто.

Каждый водитель должен контролировать техническое состояние своего автомобиля. Для этого с самого начала управления машиной важно формировать правильные привычки. Следует избегать описанных выше ошибок. Только при таком подходе авто прослужит долго.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

ДЕВОЧКИ. ПРОСТО ИНТЕРЕСНО… КТО ЕЗДИТ СО СЦЕПЛЕНИЕМ ВЕЗДЕ.

Комментарии

вы коментарий прочитайте. я написала что скорость выключили притормозили перед поворотом включили 2 и повернули.

только зимой не надо катиться на нейтралке… а то так и докатитесь)))

Выжатое сцепление, и то что закрутило как вы пишите это не причем если машина с ABS, ничего не закрутит. Просто снизится эффективность торможения, так будут тормозить колодки, а передачей нет. Насчет экономии бензина спорный вопрос.

юля, я вот тоже пользуюсь всегда сцеплением где надо и ненадо, так научили в автошколе.как делаю я: например еду я на 3 скорости, впереди лежачий полицейский или поворот, я выжимаю сцепление, притормаживаю, включаю 2 передачу, отпускаю сцепление, еду.опыт вождения небольшой, подсказать некому.короче я так привыкла и делаю это машинально.а правильно как? подскажите если не трудно.

как я вас поняла: еду на… скорости, перед поворотом притормаживаю без сцепления, потом резко выжимать сцепление и переключать передачу? так?

они учат только азам.Ну если им попалась извените «тупорылая» девушка ну какой смысл ей в пустую обьяснять.А как научитесь основному и будет легче пробовать что то новой.ну меня инструктор многому научил, потом уволился типо платят мало (однажды у меня аж сигарету стрелял).И самое главное ни разу не орал, даже наоборот много шутил.

И на права сдают меньше половины группы.

И бывают девушки которые хотыт права и мащину, сгорем пополам от учаться, а потом бояться.

к этому должно быть желание и способность.

Черт, руки кривые, удалила комент который писала ниже с целью дополнить, а он почему-то все остальное удалили выше… востановлю и дополню тогда благо это только совет был. — Юля, которая Низкоколарийная водка, ее тоже вроде так зовут, без сцепления переключается, как выяснилось, так что как я про другое напишу, как с сцеплением)))

А по вашему вопросу отпишусь как именно правильно делать. Все же не путаем лежачего и полицейского и поворот. И так же я не понимаю со сцеплением или без. Я буду писть выжатое сцепление (педаль нажата) и отпустила сцепление (убрала ногу с педали, она вернулась в исходник) 1) как бы скоростной маневр. Еде на 3(4) передаче км 50, впереди лежачий. Тормозите… перед ним. Как только перед машины подходит к лежачему полицейскому отпускаете тормоз. Перед машины как бы поднимается, и перезжаете поличейского. В это момент (когда отпустили педаль тормоза, а середина машины над полицейским) выжимаете сцепление, включаете вторую и плавно отпускаете и едете дальше.

Так же можно это сделать заранее, более спокойная езда, перед лежачим.полицейским. То есть просто притормозить… за метр до него, затем выжать сцепление, и включить 2 передачу. И непосредственно спокойно проехать на передаче поличейского. Так же это лучше делать зимой.

Также можно заранее снизить скорость, что обчно делает зимой, или при обычной спокойной езде, без нажатия педали тормоза. Тоесть едете 60 на 4-й, выжимате сцепление, влючаете 3ю передачу и очень плавно при 60-ти отпускаете сцепление, когда передача включится, скорость будет снижатся заметнее. снижаете до 40 так же включаете 2-ю и затем снижаете до 20. Затем выжимате сцепление, и тормоз. Передачу в нетраль.

Машина не заглохнет, если она хоть чуть чуть движется. Ну может начать тыбр быр шныр по звуку… то есть сцепление поздно выжато. А вообще можно попробовать разогнаться до 60 на 4-й, и интенсивно затормозить. И уже практически когда машина остановилась, выжать сцепление, и поставить передачу в нетраль. Просто доведете до автоматизма. В один прекрасный день поможет.Так как торможение со скоростью значительно сокращает тормозной путь, чем без (когда выжато сцепление) и тормозные колодки дольше живут.

2) поворот. Едете на прередне приводной машине. Тормозите перед поворотом на прямой. Сцепление НЕ выжимаете. Сбрасываете скорость до нужной. Если повор не крутой это 40-50 км.ч выжимате сцепление влючаете 3ю. Если 90 градусный тромозите до 30-20, выжимаете влючаете 2-ю передачую. Далее на постоянном газе входите в поворот. Чем ближе выход из поворота тем сильнее начинете давить на газ. Важно. Зима это не лето. Скорость сбрасывать, то есть тормозить нужно только на прямой. Когда колеса все прямо. Переключаемся на нужную (пониженную) передачу, и потом, уже на газу, только крутим руль даже для небольшого перестроения. Допустим вы со средней полосы решили перестроиться в правую, что бы повернуть направо. так же при повроте зимой (или в дождливую погоду) у вас может возникуть занос авто, срыв задних колес. Если у вас все правильно, пониженная передача включена заранее. Главное не пугаться а сильнее надавить на газ и сделать небольшой поворот руля (5-10 градусов, чуть чуть в общем) в сторону заноса и снова выправить. Передний привод себя вытащит. Но это надо потренироваться. Если выбрана правильно скорость, и в поворт входите на газу и хорошая резина, ничего не случится. Если передача выбрана неправильно, нажатие газа ни к чему не приведет. Оборотов не хватит.

Источник: nevinka-info.ru