Чери фора буксует сцепление

Содержание

Автомобильные Форумы POKATILI.RU
Пробуксовка сцепления.
Кто сейчас на конференции
Что делать, если буксует сцепление автомобиля
Что делать, если сцепление буксует
Сцепление буксует: причины, устранение неисправности
Выводы
Сцепление. Проблемы и решения
Ultra
Почему буксует сцепление автомобиля
Как устроено и работает сцепление
Как определить наличие пробуксовки
Почему происходит пробуксовка и как с ней бороться
Что делать если буксует сцепление
Как проявляется проблема со сцеплением
Причины пробуксовки сцепления
Злоупотребление неполным выжимом
Загрязнение фрикционных дисков
Сильный износ накладок
Ослабление пружины нажимного диска
Износ поверхности маховика
Неправильная регулировка
Как проверить буксует ли сцепление
На маховике
На механике
На вариаторе
На автомате
На роботе
Можно ли так ездить
Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.
Устройство и принцип работы сцепления.
Все признаки неисправности сцепления.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Запах паленых накладок.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Заключение.

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Текущее время: Сб окт 09, 2021 18:28

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Пробуксовка сцепления.

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS — 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS — 2005 г.в.

Были: ЗАЗ 1102 — 1993г.в., ИЖ 2126 — 2002г.в., ВАЗ 21099 — 1997г.в., Ford Escort 1996 (хетч) немец 1.3л., HCS 60л/с. карб. Ford Escort 1997 (седн) немец 1.6л, CVH 90л/с, карб.

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS — 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS — 2005 г.в.

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS — 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS — 2005 г.в.

Винт положение педали меняет.
А у тебя точно пробуксовка? По тахометру смотришь?

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS — 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS — 2005 г.в.

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS — 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS — 2005 г.в.

Решил посмотреть цены на сцепу и снова встали вопросы
какой комплект сцепления подойдет мне.
нашел Luk 2 варианта:
1. 619025906 стоит 3380р.
2. 619237000 стоит 6647р.

по экзисту оба варианта подходят под мой двиг. В чем тогда разница производитель то один.
Согласитесь разница в 2 раза, хочется разумеется дешевле))
еще нашел Sachs: 3000330001 за 3050р. на экзисте так-же указано что и год и двиг попадает под мой, а в другом магазе сказано что оно до 95-го года выпуска.
Вобщем как всегда

_________________
Пока пешеход, но под присмотром:

Chery Amulet 1.6л, (94 л.с. копия CVH), GLS — 2007г.в.
Hyundai Sonata V 2.0 (131 л.с.) МT GLS — 2005 г.в.

Дело такое машина не тянет но обороты поднимаются !
Например на 5той передаче еду 90 жму на газ обороты поднимаются до 4500 и машина медленно начинает разгоняться до 100 отпускаю педаль газа стрелка тахометра падает до 2000 .
не пойму что такое (на пробуксовку колес на лдю похоже)

если это сцепление можно ли для начало как то отрегулировать педаль и как это сделать?

Последний раз редактировалось abs Пт дек 24, 2010 23:30, всего редактировалось 1 раз.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Что делать, если буксует сцепление автомобиля

В любом транспортном средстве сцепление выполняет функцию включения и отключения крутящего момента. Происходит это за чет того, что маховик двигателя во время старта с места соединяется с первичным валом КП во время переключения передач или старта с места. Однако, как и любой элемент автомобиля, сцепление может выйти из строя. Это может произойти по причине небрежного отношения и неправильной эксплуатации, срока службы, либо случайной поломки. В случае, когда сцепление начинает буксировать, у машины значительным образом снижается динамика, а также ухудшается тяга. Спустя некоторое время могут появиться проблемы, связанные непосредственно с коробкой передач.

Сцепление – специальный конструктивный элемент автомобиля, который дает возможность на некоторый промежуток времени отключить ведущий вал в двигателе внутреннего сгорания от колесного механического привода. Такие действия дают возможность повысить, либо наоборот понизить передачу коробки передач. Помимо этого, сцепление дает возможность плавно включать и отключать нагрузки на мотор, что предотвращает повреждения коленчатого вала механического характера.

Для машин с любым вариантом переключения передач стандартным является следующий состав системы сцепления:

ведущий диск он же маховик;
ведомый диск сцепления;
нажимной диск сцепления;
механический выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления является достаточно распространенной неполадкой автомобиля. Первым признаком данной проблемы является уменьшение тяговых качеств машины, ухудшение движения в сложных условиях, а также уменьшение скоростных характеристик машины.

Дабы предотвратить это, следует значить причины пробуксовки, а также действия, которые следует предпринимать в таких случаях.

Транспортное средство с трудом набирает скорость
Присутствие неприятного запаха, который сильно напоминает горелую резину
Двигатель с трудом тянет автомобиль даже при небольших подъемах.

Для того чтобы проверить, буксует ли сцепление, следует произвести такие действия:

Завести мотор, после чего затянуть ручной тормоз
Далее следует переключится на первую скорость, одновременно газуя и отпуская при этом сцепление. Если после таких действий мотор заглохнет – все в порядке, это его вполне нормальная реакция, а со сцеплением все хорошо. Тогда как если машина начала движение, то это говорит о пробуксовке.

Что делать, если сцепление буксует

Если в автомобиле возникла такая неисправность, как пробуксовывающееся сцепление, то в первую очередь следует узнать как можно быстрее, что делать. Устранять подобного рода неисправность нужно максимально быстро, чтобы предотвратить выход из строя двигателя при движении по труднопроходимой и сложной местности.

Важно обратить внимание, что перед разбором двигателя и проверкой износа механизма сцепления необходимо быть уверенным в достаточном свободном ходе педали. Чтобы проверить это, следует воспользоваться линейкой, замерив свободный ход упорной площадки педали в центре упорной площадки для ноги. Возьмем для примера отечественные машины ВАЗ, их свободный ход должен быть от 20 до 30 миллиметров. Если же уверенности в необходимом расстоянии свободного хода нет, тогда важно сразу уточнить это в сервисных документах (зачастую книге), прилагаемым непосредственно к автомобилю, либо на официальном сайте производителя.

Проведя все эти измерения, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью в ближайшую станцию технического обслуживания, в случае, если свободный ход находится в пределах нормы. Причиной этому является возможность повреждения сцепления, если у водителя нет необходимых инструментов и навыков в разборке и сборке, а также регулировки сцепления.

Зачастую пробуксовка возникает в связи с поломкой нажимных пружин, либо при их ослаблении. Также такая неполадка неоднократно встречается из-за коробления и износа нажимного диска. Их необходимо сразу же заменять на новые. В случае, когда автомобиль становится менее быстрым и не способен брать быстрый разгон – дело в сцеплении. Также явным признаком является горелый запах.
Пробуксовка возникает в связи с износом фрикционных накладок, что обусловлено уменьшение свободного перемещения педали. В случае, когда накладки изношены в меру, пробуксовка сцепления без труда ликвидируется путем настройки свободного хода. Когда же накладки изнашиваются полностью (это можно определить, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями не превышает 0.2 миллиметра). В таком случае понадобится полная замена ведомого диска, включая накладки.
Производить замену накладок следует, как только будут выявлены трещины, односторонние задиры, а также прогорание на их поверхностях. Также одним из важнейших показателей является набухание резиновых деталей гидравлического привода сцепления. Такой дефект нередко возникает именно из-за набухания деталей, изготовленных из резины, причиной нередко служит низкокачественная тормозная жидкость и ее состав, который далеко не всегда соответствует международным нормам и стандартам.

Пружины могут значительным образом потерять упругость. Потеря упругости у нажимных пружин в первую очередь связана с возрастом автомобиля (негативно сказывается долговременная работа). Поломка сулит недостаточный показатель давления, которое оказывается на диск нажимными пружинами. Из-за этого начинает сцепление начинает пробуксовываться. Куда лучше проверять их состояние и производить замену на станции техобслуживания.

Для подобного рода процедуры понадобятся специальные устройства и приборы, с помощью которых и заменяются ослабевшие пружины.

Сцепление буксует: причины, устранение неисправности

Выводы

Для того чтобы сцепление транспортного средства прослужило не один год, следует оказывать ему должный уход и производить правильную эксплуатацию. Важно вовремя менять фрикционные накладки, а также использовать исключительно качественную тормозную жидкость.

Важно как можно быстрее исправлять проблему, потому как пробуксовка сцепления в дальнейшем принесет автовладельцу множество проблем, осложнений и серьезных последствий.

Сцепление. Проблемы и решения

Ultra

Основатель клуба

1. Если подержать педаль выжатой 10-20 сек. и потом чуть приотпустить ее, то сразу начинается движение.
Пару раз педаль в такой ситуации не захотела «вернуться» в отжатое состояние. При этом что бы не началось движение приходилось вжимать ее в пол. Коробка в этом случае не выщелкивалась в нейтраль. Отжимать педаль пришлось носком ноги после выключения зажигания. Такие глюки возникали в жару, но вот стали появляться и сейчас, правда педаль не «заедает», но возвращается она менее «охотно». Отследить глюк можно, только поездив день. Официальный сервис не видит в упор и просит . снять на видео ситуацию заедания педали сцепления.

причина в гидроцилиндре сцепления.

2. При нажатии и отпускании педали сцепления слышен щелчок-пиканье

пробрызгать силиконовой смазкой узел сцепления (пружину возвратную и её окружение), затем по методу Тигговодов оттянуть педаль в сторону водительской двери.

3. Страгиваешься на 1-ой, потом отжимаешь сцепление и вдруг резкое (почти рывком и сопровождается металлическим звуком) торможение (как будто торможение двигателем, даже обороты возрастают).

Прокачать сцепление, в системе был воздух, теперь дерганий не будет.

4. Купил Тингу в мае 2011, пробег 16000 км., началась проблема — при отпускании сцепления в момент натяжки движка появился вой, а когда полностью отпустил вой пропал, грешу на выжимной подшипник. Можноли поменять его не снимая двигателя т.к. в инструкции написано что коробку снимать только при снятом движке?

Не верьте книге. Чтобы снять коробку передач, двигатель в сборе снимать не нужно.

1 Сливаем масло с КПП (с раздатки сливать будем позже, т.к. не удобно).
2 Поднимаем переднюю часть машины. Ставим на упоры.

Слева.
3 Снимаем колесо.
4 Откручиваем гайку ступицы (у меня ключ на 32 мм). Затянута очень сильно. Пришлось использовать трубу 1,5 м как рычаг. Чтобы ступица не поворачивалась, ставим на 1-ую передачу и делаем упор монтажкой между одной из шпилек ступицы и суппортом.
5 Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги от поворотного кулака. Выпрессовываем.
6 Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора от амортизационной стойки . Аккуратно их рассоединяем, чтобы не повредить резьбу на стойке стабилизатора.
7 Откручиваем 2 болта, соединяющих амортизационную стойку и поворотный кулак.
8 Откручиваем гайку крепления шаровой опоры и поворотного кулака. Выпрессовываем шаровую опору.
9 Снимаем ступицу с поворотным кулаком с полуоси.
10 После всего этого ступица с поворотным кулаком остается в свободном состоянии. Подвешиваем ее на проволоку к амортизационной стойке или ложим рядом, чтобы не мешала (аккуратно, не оторвите шланги).
11 Вставляем монтажку между картером коробки передач и внутренним шрусом полуоси. Колотим по монтажке молотком. Полуось должна выйти из картера коробки передач. Внутри коробки полуось держится за счет стопорного кольца. Можно вместо монтажки сначала использовать отвертку.

Справа.
12 Аналогичные действия производим на правой стороне. При вынимании правой полуоси контролируем вытекание масла из раздатки (у меня вытекло грамм 100, остальное слил позже, см. ниже).

Снизу.
13 Снимаем защиту двигателя (если есть таковая, у меня нет, поэтому не знаю можно ли с защитой слить масло с КПП).
14 Снимаем пластик слева под передним бампером.
15 Я снимал бампер, т.к. была на нем трещина, запаивал. Честно говоря, если бампер не снимать, то будет в дальнейшем неудобно, но можно и с бампером. Если бампер будете снимать, не забудьте сначала снять фары (крепятся на 3-х болтах)
16 Откручиваем болты крепления и снимаем продольную балку под двигателем (не знаю как она точно называется).
17 Откручиваем болт с задней опоры двигателя, вынимаем из опоры. Теперь эту опору можно снять.
18 За задней опорой двигателя есть крепление, откручиваем, снимаем.
19 Участок выхлопной трубы от «штанов» до катализатора будет мешать, снимаем.
Раздатка.
20 После всех этих махинаций освобождается сливная пробка раздатки, откручиваем, сливаем масло.
21 Раздатка к двигателю крепится на тягу справа, откручиваем 2 болта, снимаем тягу.
22 Теперь можно снимать раздатку с коробки передач. Откручиваем болты по периметру. Отодвигаем раздатку вместе с карданом вправо до упора насколько можно. У меня есть один очень хитрый болт, он «спрятался» под ещё одним болтом крепления коробки с раздаткой. Доступ к нему только сверху накидным ключем на 18 мм. Откручивается очень медленно и неудобно, будет много мата.

Сверху под капотом.
23 Снимаем корпус воздушного фильтра предварительно отсоединив шланги от корпуса.
24 Снимаем аккумулятор.
25 Отсоединяем клеммники от датчика скорости и от датчика включения заднего хода.
26 Отсоединяем тросики переключения передач.
27 Отсоединяем крепления тросиков переключения передач от КПП. См.фото ниже.
28 Откручиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления от КПП. Трубку можно не снимать. Не забудьте снять крепление трубки сцепления с корпуса КПП.
29 Отсоединяем переднюю опору двигателя. Двигатель остается на двух опорах: справа и слева.
30 Ставим снизу под двигатель упор. Я ставил гидравлический домкрат и не пожалел, т.к. пришлось в дальнейшем двигатель поднимать и опускать несколько раз при демонтаже и монтаже КПП.
31 Теперь отсоединяем левую опору двигателя, а точнее коробки передач. Сам «подвисной сайлентблок» снимать не надо, но надо открутить и вынуть болт для подвеса коробки передач из него, а также вилку крепления к коробке передач (4 болта). Если вилку не снимать, то коробку из-под арки не вытащить.

Коробка передач.
32 Откручиваем все болты крепления КПП к двигателю по периметру сверху и снизу. Местами неудобно. Но надо.
33 После этого домкратом опускаем двигатель. Он наклоняется влево вместе с КПП.
34 Теперь, сначала отверткой, а затем монтажкой отсоединяем КПП от двигателя. АККУРАТНО. С первого раза не разойдутся. Сядьте, покурите, успокойтесь. Психовать не надо, но материться нужно, иначе не получится.
35 Вынимать КПП из-под арки надо двоим: один шатает вправо влево, другой монтажкой снимает КПП со шпилек двигателя. Будет мешать амортизационная стойка, надо отодвинуть вбок, а можно её вообще снять, но я как то выкрутился. Здесь тоже материться не стесняйтесь, если знаете маты по японски или по китайски, то пойдет сразу.

Сцепление.
36 По сравнение с предыдущей работой здесь все очень просто. Откручиваем болты по периметру корзины и снимаем вместе с диском.
37 Чтобы поставить новый комплект не забудьте про центрирующую втулку. Без нее будет трудно отцентрировать. Если размеры нужны выложу позже.
38 Про выжимной подшипник вообще ничего писать не буду, даже моя бабушка разберется.

Собираем все в обратной последовательности.
Некоторые операции, описанные выше можно менять местами, но суть одинакова. Все операции, кроме снятия и установки КПП, можно делать одному.

5. У меня педаль тугая, схватывает ближе к верху, наверное надо прокачивать

Причина может быть в цилиндре, так что не только прокачка, но и регулировка или обслуживание. Если машина на гарантии — лучше сначала на консультацию. Замерил линейкой на какой высоте от полика находится педаль, 155 мм.

Пробуксовку сцепления можно определить на прямой передаче резким нажатием на педаль газа. Повышаются обороты двигателя без разгона — пробуксовывает сцепление. Еще маленький момент — сцепление должно включаться где-то на середине хода педали, здесь тоже тонкости есть — если ход педали будет недостаточный, то затруднится включение скоростей. Выставлять по сантиметрам можно только при начальной регулировке, потом все относительно. Очень реко встречаются машины с одинаковым ходом педалей.

6. По прошествии 600 км в новой МТ-2 почти пропало сцепление, на сервисе подкрутили педаль, еще через 900 км опять начало пропадать.

Приехала на сервис, решили мастера «прокачать» воздух , итог ОНО пропало вообще. Разобрали, выяснили сломался главный цилиндр сцепления (при том, что у машины пробег всего 1500 км). А теперь начинается самое интересное: авто 2012 г. и теперь на заводе устанавливают пластиковый цилиндр (ранее был металлический), замена металлическим невозможна т.к. у него трубка подсоединяется с другой стороны. Ждать новый с завода не менее месяца, в продаже у нас в городе таких нет. Может кто нашел другой выход из подобной ситуации ?

Замена на металлический цилиндр возможна, только вместе с цилиндром надо заказывать трубку сцепления, ее стоимость примерно 70 рублей.

В любом сервисе «Chery» свободно можно купить главный цилиндр металлический за 1100 р и на авторынке подходящую трубку за 150 р.

7. При включении и выключении первой передачи появился толчок в педаль и прямо по корпусу как будто, такое впечатление что коробка автомат грузится при включении скорости. Ни кто не сталкивался с этим, что может быть? И появилось дерганье при отпускании педали даже плавно.

Такие симптомы обычно бывают при отказе работы демпферных пружин. В лучшем случае исправляется заменой корзины (можно и остальное сразу заменить), в худшем — ремонтом или заменой маховика. Совсем плохо, если полетел синхронизатор.

8. какую тормозную жидкость брать (решил поменять а то черная) и какое количество в литрах

Из инструкции по эксплуатации:
Тормозная система и система гидравлики сцепления используют один расширительный бачок и залита в нём тормозная жидкость.
Класс качества по API/ACEA: DOT-4
Класс вязкости по SAE: SAE J 1703
Количество: До отметки MAX 0,88 л.

Почему буксует сцепление автомобиля

Связующим звеном между автомобильным двигателем и коробкой переключения передач является сцепление. Его задача — передавать вращающий момент от закрепленного на коленвале маховика первичному валу КПП. Далее через трансмиссию вращение передается колесам.

Этот узел подвержен весьма значительным нагрузкам, особенно в городских условиях, где приходится то и дело переключать передачи и задействовать сцепление. Не удивительно, что со временем его детали изнашиваются, и сцепление начинает барахлить. Наиболее частая проблема, с которой приходится сталкиваться автолюбителям, — пробуксовка. Как правило, возникает она постепенно, сначала незаметно, но затем все более явно сказываясь на поведении автомобиля.

Чтобы понять, что это такое и почему она возникает, нужно хотя бы в целом представлять устройство и принцип функционирования сцепления.

Как устроено и работает сцепление

Основными элементами данного узла являются ведомый диск, ведущий (прижимной) диск, диафрагменная пружина, муфта с выжимным подшипником, вилка выключения и привод. Также в работе сцепления непосредственное участие принимает массивный маховик, смонтированный на хвостовике коленчатого вала, который, как известно, приводится во вращение непосредственно двигателем с помощью кривошипно-шатунного механизма.

Ведомый диск имеет термостойкие и износоустойчивые фрикционные накладки. Для их изготовления используют специальные смеси смол и каучука с добавлением кусочков медной или латунной проволоки, стекловолокно, керамику и другие материалы. Накладки крепятся к диску заклепками или клеем. Именно эта деталь подвергается наибольшим нагрузкам в процессе работы и, как правило, первой выходит из строя. Ведомый диск чаще всего один, но их может быть два и больше.

Диафрагменная пружина конструктивно обычно составляет единое целое с ведущим диском, и эту деталь часто называют корзиной. Пружина имеет лепестки, плотно прижимающие ведомый диск к маховику. В некоторых конструкциях вместо одной диафрагменной пружины может быть несколько спиральных, расположенных по окружности.

За счет силы трения ведомый диск вращается вместе с маховиком. А поскольку диск посредством шлицевого соединения закреплен на первичном валу коробки передач, то таким образом крутящий момент передается от коленвала на КПП. При включенной передаче первичный вал передает вращение вторичному валу, а через него — трансмиссии, которая в конечном итоге заставляет крутиться колеса.

Привод выключения может быть механическим, гидравлическим или пневматическим и управляется с помощью педали сцепления. Гидравлика позволяет более плавно управлять включением и отключением сцепления на легковых автомобилях. А пневматика применяется только на грузовиках. Когда педаль не нажата, сцепление включено, ведомый диск плотно прижат к маховику прижимным диском.

Нажатая педаль воздействует на привод, основным элементом которого в механическом варианте является металлический трос. Когда трос натягивается, вилка выключения сцепления поворачивается на своей оси и давит на выжимной подшипник (муфту выключения).

Подшипник насажен на первичный вал КПП и может перемещаться вдоль его оси. Под воздействием вилки выключения выжимной подшипник выгибает диафрагму пружины в центре, заставляя ее лепестки ослабить прижим по краям. В итоге ведомый диск отходит от маховика и между ними появляется свободное пространство. Передача крутящего момента на КПП прекращается. Теперь можно переключать передачи без риска повредить шестерни механизма.

Если в приводе используется гидравлика, к педали с помощью шарнирного сочленения подсоединен толкатель, который давит на поршень главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр прокачивает рабочую жидкость по трубопроводу к рабочему цилиндру, а тот уже непосредственно воздействует на вилку выключения.

Как определить наличие пробуксовки

Когда сцепление буксует, это проявляется прежде всего серьезной потерей мощности, что особенно заметно на подъеме. Страдает также разгонная динамика. При езде на пониженных передачах машина может дергаться.

Пока проблема еще не стала явной, может показаться, будто не тянет силовой агрегат. Однако постепенно начинают проявляться симптомы, прямо указывающие на сцепление. Один из них — запах, возникающий из-за интенсивного трения фрикционного слоя диска сцепления об поверхность маховика. Запах напоминает горелую резину и ощущается в салоне.

Частым признаком пробуксовки является затрудненное включение передач и хруст при их переключении. Всё сложнее становится трогаться с места.

Кроме того, на проблемы со сцеплением указывают стук, скрежет или другие посторонние звуки, особенно если они различаются при нажатой и отпущенной педали. Иногда наблюдается вибрация, педаль может туго нажиматься или, наоборот, проваливаться, возможно увеличение ее свободного хода.

Бывает и такое, что при нажатии педали сцепления диски расходятся не полностью, оставаясь в некотором соприкосновении. В этом случае говорят о неполном выключении сцепления. Проверить это можно следующим образом. При работающем на малых оборотах моторе выжать педаль до упора и попробовать включить первую передачу. О наличии проблем будет свидетельствовать затрудненное включение и посторонние звуки.

Почему происходит пробуксовка и как с ней бороться

Рано или поздно любое сцепление начинает буксовать. Неизбежность возникновения этой проблемы определяется самим принципом работы этого устройства. В момент вхождения в контакт неподвижного ведомого диска с поверхностью вращающегося маховика происходит весьма значительное трение. В результате фрикционное покрытие постепенно изнашивается, стирается, становится тоньше. В какой-то момент контакт становится недостаточно плотным, и ведомый диск начинает проскальзывать относительно маховика. Это и есть пробуксовка.

Хотя диск сцепления с полным основанием можно отнести к расходным материалам, все же можно несколько продлить его ресурс, если соблюдать некоторые правила. Например, очень ускоряет износ сцепления вредная привычка некоторых водителей, которые, стартуя с места, сильно газуют и одновременно резко отпускают педаль сцепления.

Не менее губительна для сцепления быстрая езда на пониженных передачах. В обоих случаях ведомый диск некоторое время проскальзывает и стирается без необходимости.

Еще одна привычка — держать нажатой педаль сцепления на светофоре или в пробке — хотя и не портит диск, но способствует износу пружины и выжимного подшипника. Избавление от этих вредных привычек позволит увеличить срок службы устройства и сэкономить деньги.

Правильный способ начинать движение — плавно отпустить педаль сцепления и лишь затем понемногу начать давить на газ. А нажимать сцепление лучше, наоборот, резко.

Еще одной возможной причиной пробуксовки может быть попадание смазки на диск сцепления или маховик. Такое иногда случается, если изношен сальник коленвала. В этом случае можно промыть сопрягаемые поверхности маховика и ведомого диска подходящим средством, например, керосином. Фрикционные накладки после этого следует слегка зачистить мелкой наждачной бумагой.

Если сцепление уже начало пробуксовывать, но еще имеется некоторый запас фрикционного слоя (более 0,2 мм), можно попробовать отрегулировать свободный ход педали. Соответствующая процедура обычно описана в инструкции по ремонту и обслуживанию автомобиля. Зачастую эта операция позволяет отсрочить ремонт данного узла.

Если же накладки стерты практически до заклепок, то тянуть с заменой диска не стоит. Когда уровень фрикционных накладок сравняется с заклепками, те начнут тереться об поверхность маховика, царапая его. В итоге может понадобиться и замена маховика.

Износ других деталей сцепления — выжимного подшипника, диафрагменной пружины, вилки выключения — также может приводить к пробуксовке. Их срок службы сопоставим с ресурсом диска. Поэтому, если требуется замена одной из деталей, а сцепление в целом прошло без ремонта порядка 70. 100 тысяч километров, то лучше заменить узел целиком. Это позволит сэкономить время, силы и финансы. Приобрести запчасти на сцепление по умеренным ценам вы можете в интернет-магазине Китаец.

И еще одним виновником пробуксовки может оказаться привод сцепления. Причины возможны разные в зависимости от типа привода. Это может быть, например, поврежденный рычаг, оборванный или заевший трос. Если привод гидравлический, необходимо проверить всю систему на предмет утечки рабочей жидкости либо прокачать ее, удалив из нее воздух.

В целом ремонт сцепления может оказаться весьма сложным и трудоемким процессом, требующим определенных навыков и опыта. Могут понадобиться и специальные инструменты. Если не уверены в собственных возможностях, лучше сразу обратиться в автосервис.

Что делать если буксует сцепление

Сцепление предназначено для кратковременного разрыва потока мощности от двигателя к трансмиссии при переключении передач. Принято считать, что оно присутствует только в механических коробках с ручным или автоматическим переключением, но на самом деле это теоретически необходимая принадлежность почти всех видов трансмиссии. Только реализовано оно может быть различными способами.

Как проявляется проблема со сцеплением

Неисправностей у муфты сцепления может быть несколько, с разным внешним проявлением:

сцепление не полностью выключается, «ведёт», то есть частично передаёт через себя крутящий момент даже в полностью выжатом состоянии;
обратная ситуация – муфта включена, но передаваемый крутящий момент сильно ограничен или отсутствует, в таких случаях говорят о пробуксовке сцепления;
в момент замыкания дисков происходят скачкообразные колебания крутящего момента, рывки и вибрации, муфта «дробит» и резонирует;
из сцепления доносятся посторонние шумы и запахи, обычно это гул, треск и запах гари.

Чаще всего при естественном износе проблемы начинаются с появления пробуксовок. Прочие неисправности являются следствием или происходят по причине бракованных деталей и нарушения правил эксплуатации.

Причины пробуксовки сцепления

Износ сцепления происходит непосредственно в моменты смыкания и размыкания дисков, когда существует их взаимное проскальзывание, то есть связан всегда с троганием с места и переключением передач.

Если автомобиль будет непрерывно двигаться по загородной дороге без помех, населённых пунктов и светофоров, то сцепление из расходника превратится в вечный узел, который прослужит дольше, чем двигатель или кузов автомобиля.

Пробуксовку можно считать штатным режимом, когда она прекращается с полным отпусканием педали или штока, а также признаком полного износа, если диски продолжают проскальзывать при повышении крутящего момента двигателя, несмотря на полное снятие усилия с выжимного подшипника.

Злоупотребление неполным выжимом

Помимо своей основной функции, то есть размыкания связи между маховиком двигателя и первичным валом коробки, сцепление способно в определённых пределах трансформировать передаточное число.

Например, при трогании с места колёса, а значит и первичный вал коробки, неподвижны. Приложить к ним крутящий момент двигателя без пробуксовки невозможно, поскольку двигатель внутреннего сгорания – не электромотор, и его крутящий момент при нулевых оборотах также равен нулю.

Коленчатый вал надо раскрутить до получения приемлемой величины момента, приложить его к ведомому диску сцепления, после чего до набора некоторой скорости сцепление будет пробуксовывать.

Данный режим совершенно штатный, но им можно злоупотребить, то есть необоснованно продлевать время пробуксовки:

при попытке тронуться как можно более плавно и отсутствии опыта;
при трогании со второй или более высокой передачи вместо предназначенной для того первой;
компенсируя недостаток тяговых возможностей автомобиля неполным включением сцепления;
просто удерживая ногу на педали, не задумываясь о последствиях.

Сцепление при этом перегревается, быстро изнашивается и начинает буксовать при обычной езде, особенно на высших передачах, когда момент на нём максимален.

Загрязнение фрикционных дисков

Грязь на накладках ведомого диска может появиться по разным причинам:

подгорание накладок после долгой пробуксовки;
езда с глубоким погружением в воду и грязь;
попадание смазки во время замены деталей по небрежности;
подтекание сальников двигателя и коробки.

Сцепление редко делается с большим запасом по усилию рабочей пружины, поэтому малейшие загрязнения дисков и маховика, которые приводят к падению коэффициента трения, обязательно приведут к срыву в скольжение при попытке передать максимальный момент двигателя.

Сильный износ накладок

Накладки ведомого диска выполнены из специального материала, обладающего высоким коэффициентом трения по стали, но при этом достаточно мягкого.

От пробуксовок он изнашивается, толщина диска уменьшается, рабочего хода нажимного диска уже не хватает для надёжного прижима. В результате наступает пробуксовка, отчего накладки изнашиваются ещё быстрее.

Ослабление пружины нажимного диска

Ведущий диск в сцеплении выполнен в виде корпуса с центральной диафрагменной пружиной. Предварительный натяг этой лепестковой пружины создаётся ещё в процессе монтажа, когда корпус (корзина) притягивается по окружности винтами к маховику.

Со временем это усилие ослабевает из-за усталости металла и температурных нагрузок. Диски прижимаются с уменьшенной силой, и муфта уже не может передавать расчётный момент без проскальзывания.

Износ поверхности маховика

Маховик имеет проточку под ведомый диск, которая работает совместно с ведущим, зажимая накладки. Если машина имеет значительный общий пробег, за время которого неоднократно менялось сцепление, то и на маховике накапливается износ.

Его толщина уменьшается, появляются следы неравномерного износа, впадины и выступы. Всё это снижает усилие прижима и эффективность работы сцепления, приводя к проскальзыванию.

Неправильная регулировка

Конструкция привода сцепления может быть различной, в том числе и требующей периодических регулировок. Пренебрежение регламентом может привести к постоянной загрузке выжимного подшипника, что уменьшает приведённое к дискам усилие.

Результат всё тот же – пробуксовка и ускорение износа.

Как проверить буксует ли сцепление

В зависимости от конструкции трансмиссии, есть разные варианты тестирования сцеплений на пробуксовку.

На маховике

При монтаже корзины с заложенным в неё ведомым диском должен создаваться вполне определённый натяг, определяемый путём измерения зазоров или хода резьбы крепящих корзину винтов.

Этот ход уменьшается из-за износа маховика. Если он излишне велик, или визуально определяется значительный износ рабочей проточки под накладки, то маховик следует проточить до номинального размера или заменить на новый.

На механике

Механическая трансмиссия с ручным переключением устроена таким образом, что начало пробуксовки сцепления при пороговом его износе будет отмечено на самой высшей передаче и максимальном крутящем моменте двигателя.

Для проверки достаточно включить пятую или шестую передачу на скорости около 60-70 км/ч и полностью нажать на акселератор. Если машина начнёт в привычном режиме набирать скорость, а обороты двигателя по тахометру увеличиваться медленно и пропорционально стрелке спидометра, то сцепление пока не буксует.

В противном случае обороты резко возрастут, а скорость машины почти не изменится. Значит сцепление сорвало в пробуксовку, надо немедленно сбросить газ и осторожно отправиться к месту ремонта.

На вариаторе

Наличие сцепления на входе вариатора – редкость, но такое бывает. Определить наличие тут пробуксовки по ощущениям сложно, поскольку сам принцип работы вариатора подразумевает бесступенчатый характер изменения передаточного числа, в точности так же, как и у буксующего сцепления.

Но если замечено ухудшение разгона, переход двигателя на непривычно высокие обороты, то следует произвести диагностику коробки, где сканер, помимо прочего, позволит оценить и состояние сцепления.

На автомате

На том месте, где у механики сцепление, у классического гидромеханического автомата расположен гидротрансформатор. Для него пробуксовка – это совершенно нормальный режим работы, для чего он и создан.

Но сцепления, точнее, фрикционы, в коробке имеются, управляются они гидравлически и служат для придания плавности переключению передач. При их износе разгон ухудшается, в АКПП начинает гореть масло, что определяется по запаху от щупа.

Причиной пробуксовки фрикционов могут быть разные проблемы, чаще всего это отказы в гидроблоке из-за грязного масла. Потребуется капитальный ремонт АКПП.

На роботе

Работа одного или двух сцеплений на роботизированных коробках принципиально не отличается от обычной механики. С поправкой на знак, у коробок с двумя сцеплениями они включаются при нажатии, а не выключаются.

Но поскольку управляет ими здесь компьютер через сервоприводы, то вся эта система требует регулярной проверки сканером и при необходимости адаптации. Не стоит дожидаться проявления описанных выше симптомов пробуксовки, сцепления на роботах, особенно преселективных, стоят значительно дороже.

Сканер же позволит не только оценить состояние, но даже примерно предсказать остаточный ресурс.

Можно ли так ездить

Продолжать эксплуатацию с буксующим сцеплением крайне нежелательно. Не всегда удаётся точно контролировать момент начала скольжения, а мощность при этом выделится значительная.

Настолько, что накладки могут сгореть полностью за считанные секунды. После чего автомобиль будет обездвижен окончательно, возможно в опасном месте на дороге, а при ремонте потребуется менять ещё и маховик, покрывшийся трещинами от перегрева.

После первых признаков пробуксовок надо без резких ускорений и на небольшой скорости проследовать к месту ремонта, где заменить сцепление в комплекте. Попытки сэкономить на отдельных его частях обычно приводят к лишним работам по снятию-установке коробки передач.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).