Чем смазывать шлицы диска сцепления

обновлю тему) до снятия коробки так и не добрался, то нет времени, то нет места.
заметил еще одну особенность, рывок получается не только при отпускании сцепления, но и при его выжимании, как будто корзину чтото держит, а потом рраз, и от пустило, диски разошлись. появилось ощущение что выжимной клинит на валу.
отсюда вопрос — в книжке было написано «Не смазывать вал в месте хода выжимного», то есть должно быть сухое зеркало. я то сначала смазал. а потом прочитал. и вытер и отшлифовал тряпочкой. на валу были видны несколько тоненьких продольных царапин. на снятой коробке выжимной двигался по валу без заеданий.
вот. вообще запутался. боюсь поменять диск, собрать, а проблема не исчезнет.
кстати тросик новый, заедать не может.

как эта не смазывать. покажи где написано. на некоторых авто(не Эскудо) там даж тавотницу ставят, а принцип работы сцепления у всех одинаков. Вот мож ты не помазал и оно закусывает без смазки.

вот может в этом и пролетел. но, этот абзац перечитывал раз 20 при установке.
цитирую Легион: Нанесите консистентную смазку на
— шлицы первичноrо вала коробки nередач,
— випку выкпючения сцеnления и выжимной подшипник в точках их контакта.
Вот. а выжимной то бегает не по шлицам, а гораздо дальше, по зеркалу вала. а шлицы смазать надо для диска сцепления. да и до меня там сухо было(высохло наверное все, до меня сцепление не менялось), вот и стер то что, по логике, намазал. привык «смазывать все что движется» ))) доверился книжке.
сижу и думаю — ой лопуууух!!
интересно, каковы последствия.

Последний раз редактировалось xspeakerx; 18.07.2012 в 21:27 .

камасутре не фсегда можно верить, эта уже не одним доказано. Нанесите консистентную смазку на. «и выжимной подшипник в точках их контакта» -вот ключевые слова. Будеш снимать мазать, дисочек фсетки проверь. ))))
На ГаЗонах например наблюдал даже при обильной смазке этого «чулка» по которому ездиет выжимной, со временем на «чулке» появляццо выработка, видимо попадают частицы абразива феродо и дорожной пыли. аж выжимной болтаццо.

ну в ключевых словах сказано про контакт вилки и выжимного, то есть «за ушами» выжимного) а про вал нифига) ну теперь ясно, будем мазать, жалко много не набьешь, разлетится.
Блин, спасибо за поддержку и советы!) приятно оперативно получать ответы на вопросы.

никуда оно не разлетиццо, «чулок» поверх вала не крутиццо, по нему тока выжимной ездиет.

нет там чулка, выжимной по валу ходит. по гладкому валу. а упершись в ровную плоскость лепестков корзины, он не касается вала..чулка нет.

ну это я иво так «чулком» обозвал, это та хрень чо частично закрывает первичный вал до шлицов. В камасутре у него нет названия.

надо посмотреть, но точно помню, что вал ничего не покрывает. сниму гляну))

обновлю-ка тему)
ввиду «предродового» состояния жены, машина освободилась для ремонтных работ, в связи с чем был заказан комплект сцепления «Exedy», нашел человека, который недорого притащит с екзиста(хорошо вам, по России екзист доставляет все в считаные дни, а у нас даже «торговый представитель» екзиста, берет по 500-600 рублей за доставку каждой детали, плюс к Омским ценам, и к доставке 10 дней прибавляется). Буду менять Все, попутно смазывая и притирая)
и попутный вопрос — может ли при подклинивании выжимного повредиться вилка? ато не заказал, вот теперь думаю, малоль чего..
при регулировке троса, в попытках вернуть сцеление изза подклинивания, сначала оторвалась педаль от оси по месту сварки, а потом разорвало «крюк» на педали, который трос тянет. супруга нервничала изза невключения и рвала металл в клочья) надеюсь с вилкой все ок))

Чем смазывать шлицы диска сцепления

Менять сцепление буду сам. Предполагаю снять коробку целиком вместе с приводными валами в сборе (чтоб масло не сливать, а дефектовку картера сцепления провести тщательно при хорошем освещении и т.д. и т.п.).

Вопросы:
1. Надо ли использовать смазку на шлицевой части первичного вала КПП? Надо ли смазывать направляющую втулку выжимного подшипника. (одни говорят, что должно быть вообще просто сухо и чисто, другие говорят, что надо смазывать литолом. третьи говорят, что вообще моторным маслом смазывают. В книжках тоже — в одной написано смазывать, в другой — не смазывать. Так что делать то. )
2. Если надо использовать смазку, то какую и как наносить.
3. Какие бывают часто встречающиеся грабли при смене сцепления? Буду делать с помощником (вдвоём) на яме. Всё как по книжке. Предполагаю сняв коробку отмыть её как следует снаружи до блеска, проверить сапун сверхку и вычистить и обезжирить картер сцепления. Впрочем, крафтовцы советуют при установке сцепления также обезжиривать поверхность маховика и выжимного диска (т.е. поверхности, которые прижимаются к диску сцепления).

Зафиксировать двигатель как!? Под него брусок подставить чтоли? И как ты ухитрился порвать подушку то. У тебя мотор кувыркнулся в сторону коробки чтоли.

Да, тут на гарантийном листе от сцепления на другой стороне так и написано, мол надо смазать, надеть всё, что там положено, а излишки смазки вытереть.

Ну, для центрирования у меня есть специальная направляющая. Приобрёл специально для этих целей. Уже понял, что самая большая жопа при обратной сборке — это центровка. А если есть этот инструментик (просто оправка диаметром 15мм), то никакого геморра. всё гладко и изящно

А чего там срывать то? Насколько помнится там болты М8 под ключ на 13, чтоли. В общем, если умеем закручивать такие болты, то и срывать не придётся.

Этот подрамник я ставил совсем недавно. там ещё все гайки и болты девственно чисты и вынимаются двумя пальцами.

У меня КПП, тьфу тьфу тьфу, вроде не подтекает. Сальники трогать не буду вообще. Ни хай работают.

Ну я уж с оправкой. что, зря купил чтоли? :)))

Понятно. Завтра помощник у меня приедет только часам к 12-13. а я хочу начать по-раньше. Думаю, всё развинчу сам. Соседи тут по гаражу, к кому я напросился на яму, предложили домкрат, который надо вокруг его оси крутить, чтобы поднимать. Короче, удобная штука. Я его подставлю под коробку и когда буду сдвигать её пущай на домкрате стоит. А уж когда опускать буду, то и домктик приспущу на сколько позволит, и уже на ручках сниму. уж 20-25 кг удержать не проблема. и не такое держали.

ПОнятно. Да там в трансмиссии масла то всего около 3 литров. или меньше. Это по массе даже до 5 кг не дотягивает. А что такое 5 кг масла в масштабах 25 кг железа. НИЧТО! даже незаметно.

Для начала хочу развеять некоторые мифы , которыми пичкают сервисмены хозяев машин после замены сцепления:

Миф 1: Сцепление не сразу начинает работать как надо и долго притирается. При этом возможны шумы, пробуксовки и т.д. и т.п.

Миф 2: Сцепление трудно сразу настроить, потому что. (см. Миф 1)

Миф 3: Выжимной подшипник всегда шумит. Таков его принцип работы.

Ну что тут скажешь. фуфло толкать каждый горазд.
В ответ на Миф 1 могу лишь сказать, что аккуратно и грамотно пославленное сцепление начинает работать сразу, без шумов и пробуксовок. Я ставил комплект KRAFTech (Корзина, диск, выжимной). Этот комплект заработал сразу, бесшумно и надёжно.

В опровержение 2 мифа скажу, что настройке новое сцепление поддалось сразу же и очень гибко. Надёжно и полностью выключается сцепление при полном выжимании педали в пол и мягко, но быстро и полностью включается при отпускаини педали сантиметров на 10 от пола. Т.е. можно смело играть сцеплением не отрывая пятки от пола. Кстати, попробовал ради интереса рвануть с места с проворотом — всё отлично. Сцепление не буксовало, зато колёса завертелись с визгом.

Наконец в ответ на миф 3 о шуме выжимного подшипника тоже могу сказать, что новый подшипник заработал совершенно беззвучно. Причём независимо от нажатия или отпускания педали. Никаких дополнительных смазок он не требует, так как идёт уже заполненный смазкой и сам подшипник закрытого типа. Это означает, что он не обслуживаемый. Изначально сновья подшипник крутится туговато, но это лишь от вязкости смазки и на его работе не сказывается вообще никак!

В общем, если следовать следующим простым правилам, то новое сцепление будет только радовать. притом сразу же после установки.

Правило 1: не хватать замасленными грязными руками сам диск сцепления или рабочие поверхности нажимного диска и маховика. Диск сцепления брать только за металлические части ближе к центру. Я брал вообще просто просовывая палец в центральное шлицевое отверстие.

Правило 2: перед сборкой корзины сцепления и диска необходимо обезжирить поверхность металлического нажимного диска корзины сцепления и поверхность маховика, к которой прижимается ведомый диск сцепления. Я обезжиривал бензином, тщательно оттирая до блеска все остатки от предыдущего диска. Хорошо протерев поверхности тряпкой, вымоченной в бензине, взял корзину, положил диск сцепления в эту корзину как положено (выступом в сторону лепестков) и вставил со стороны корзины в диск направляющую оправку. К этому моменту (прошло инуты 2-3) поверхность маховика тоже уже полностью высохла и была готова к установке. Вставив оправку вместе с диском сцепления в маховик и выровняв корзину надел её на маховик и крест на крест затянул болтами. Вынул оправку и эта часть трансмиссии уже была готова к сборке.

У меня подушки хоть и старые, но держат, вроде. Тоже менял без ямы. Вытолкал с трудом машину передом из гаража, чтобы зад остался под крышей, поддомкратил сначала одну сторону, снял колесо и положил два колеса и опустил на них машину. И то же самое проделал и с другой стороны. Получилось, что машина стояла на задних колёсах и лежала порогами на двух колёсах с каждой стороны. Перед оказался вывешен в воздухе и снизу можно было подлезть. Ну вот так и подлезал. КОгда снял коробку движок здорово накренило (это я заметил гораздо позднее). Вспомнил про то, что у тебя подушку порвало и поспешил выровнять силовой агрегат стопкой кирпичей и деревянным бруском так, чтобы основная масса движка легла на эту подпорку. И всё. ПОтом когда коробку ставил, тоже подкладывал кирпичи под коробку и ставил её на них, пока уровни коробки и двигателя не выровнялись. А потом взял обрезки каких-то трубок, начал вставлять как направляющие вместо болтов крепления и потихоньку по этим направляющим задвигать коробку. Наконец вынул направляющие, поставил вместо них болты. Один болт удалось даже наживить (болт крепления стартера.. он длинный. И когда коробка имела по крайней мере три направляющие (одна из них немного закрученная в резьбу) я просто взял какую-то полутораметровую водопроводную трубу и уперев её серединой в крыло, а концом в торец коробки одним сильным движением «засчёлкнул» коробку на место. Правда, она начала отходить и закручивать болты пришлось очень быстро одной рукой придерживая коробку другой рукой. Это было смешно наблюдать со стороны, наверное.

Но, обошлось без обрывов подушек. Пришлось только заменить две шпильки крепления подушки самой коробки. Там три шпильки. Одна нормально осталась сидеть и с ней свернулась только гайка. А две другие вывернулись вместе с гайками и их уже невозможно было разъединить. Скипелись намертво. Ну, вкрутил шпильковёртом вместо них две другие новые калёные от приёмной трубы и на этом мытарства закончились.

Трудно только потом опять подрамник прицеплять к площадке рулевой рейки. Там возни много и очень неудобно держать лонжерон подрамника в сборе с рычагом и растяжкой, при этом всовывая болтик сверху вниз со стороны рулевой рейки вниз. пыльники мешаются, подлезть трудно лёжа. Но, подрамник был восстановлен за 40 минут, включая штангу поперечной устойчивости.

Как правильно смазать первичный и вторичный вал КПП на «Калине»

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали.

Любому автовладельцу нужно знать, как смазать первичный вал КПП на «Калине». Без этой операции не только снизится комфортность управления машиной, но и увеличится риск повреждения сцепления и МКПП.

Для чего нужна смазка на первичном валу

Отсутствие смазки на первичном валу (ПВ) механической коробки переключения передач «Лады Калины», а также других автомобилей, приводит к затрудненному включению скоростей. Водитель выжимает сцепление, ставит рычаг в нужное положение, но протолкнуть его дальше не может. Либо коробка начинает хрустеть шестернями, но комплект сцепления в порядке, и ему не нужна замена.

Некоторые владельцы этого автомобиля думают, что придется разбирать коробку. Ведь без этого невозможно полноценно смазать ни первичный, ни вторичный вал КПП «Калины». Однако никакой необходимости в столь сложном ремонте нет. Обрабатывают не вторичный вал КПП «Лады Калины», а лишь выступающую из коробки часть ПВ.

Чтобы разобраться в причинах проблем, необходимо рассмотреть принцип передачи энергии от двигателя к колесам. Мотор машины работает даже в то время, когда автомобиль не едет, ведь машина стоит на нейтральной передаче. Поэтому первичный вал вращается вместе с маховиком, а сцепление передает ему максимальный крутящий момент от мотора. Чтобы включить какую-то скорость, необходимо разорвать связь между двигателем внутреннего сгорания. Это снизит скорость вращения ПВ до безопасного значения, благодаря чему синхронизаторы подключат через шестерни валы КПП «Калины».

Смазка шлицов первичного вала

Если скорость вращения ПВ велика, то муфта шестерни не может войти в зацепление с синхроном, из-за чего появляется хрустящий звук. Зубья обеих деталей цепляются друг за друга, что приводит к срыванию с них мельчайших кусочков металла. Поэтому для включения любой скорости необходим полный разрыв влияния ДВС на первичный вал. Ведь даже небольшое влияние приводит к увеличению скорости его вращения. Из-за этого вторичный вал КПП на ВАЗ «Калина» не может войти в контакт с соответствующей шестерней.

Эту задачу выполняет сцепление. Нормально работающий узел является залогом комфортной езды и четкого включения выбранной скорости.

Как работает сцепление

Эта система работает следующим образом:

• Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий диск, жестко прикреплена к маховику силового агрегата. Поэтому постоянно вращается вместе с ним.
• Когда водитель нажимает на соответствующую педаль, натягивается трос. Он вынуждает вилку прижимать выжимной подшипник к упругим лепесткам корзины.
• Чем сильней выжимной подшипник жмет на лепестки, тем дальше отходит ведущий диск от ведомого. Ведомый слабей прижимается к маховику.
• Ведомый диск с обеих сторон оснащен фрикционными прокладками, обеспечивающими максимальную передачу крутящего момента, когда педаль отпущена.
• По мере передвижения выжимного подшипника снижается давление на ведущий диск. Он начинает проскальзывать по поверхности ведущего диска и маховика.
• Примерно в середине последней четверти хода педали сцепления давление ослабевает настолько, что уже не влияет на его скорость вращения. Замедляется и первичный вал КПП на «Калине» 2 или 1.
• Когда обороты ПВ достаточно малы, то выбранная скорость включается легко. Ведь для этого муфте необходимо подключить свободно вращающуюся на игольчатых подшипниках шестерню к вторичному валу.
• Затем водитель плавно отпускает педаль, благодаря чему давление на ведомый диск так же плавно возрастает. Это приводит к росту коэффициента передачи крутящего момента от мотора сначала к МКПП, а затем колесам.

Что дает смазка шлицев ПВ

Ведомый диск свободно перемещается по шлицам ПВ, поэтому при отходе от него ведущего диска стремится отойти от маховика. Очень важно, насколько свободно он перемещается по первичному валу. Если между шлицами обеих деталей нет смазки, то сопротивление перемещению диска резко возрастает. Для полного отключения МКПП от ДВС необходимо сильней жать на педаль и дольше ждать. Когда же между шлицами есть смазка, диск легко отходит от маховика, а затем так же легко возвращается к нему. Это обеспечивает максимальную четкость включения требуемой скорости.

Такой же эффект оказывают всевозможные смазки в виде спреев, однако действующее вещество в них другое. Наиболее хорошие результаты дают медная смазка для тормозных суппортов и всевозможные тефлоновые спреи. Существуют специальные спреи на основе углеводородов. Они предназначены именно для таких условий использования – нанесение в крайне неудобное место и долгий срок службы. Если смазать вал КПП на «Калине» этими спреями, то включение любой передачи будет происходить без затруднений.

Куда исчезает смазка

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. То же самое происходит с любым маслом. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали. Со временем большая часть смазочного вещества испарится, а остальное потеряет свои свойства. Дольше всего живут густые материалы, такие, как «Литол» или графитовая смазка. Заметно меньше сохраняют смазывающую способность жидкие вещества, то есть трансмиссионное или моторное масло.

Подшипники КПП «Калины 2»

Наиболее сбалансированный состав получается после смешивания трансмиссионки с «Литолом» или другим продуктом с подобными свойствами. Однако из-за густоты эту смесь сложно нанести на вал без снятия коробки, поэтому ее используют только после ремонта. Тефлоновые и медные смазочные вещества не испаряются, но их постепенно срывает с ПВ движущимся по нему ведомым диском. Попадающая под диск пыль или грязь ускоряет этот процесс.

Как смазать вал

Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:

• со снятием МКПП;
• без снятия.

Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

Выбор смазочного материала

Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».

Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

Смазка HHS 2000

Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:

• HHS 2000;
• PTFE-Pulver-Spray.

Способы смазки

Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

• инфузионной системой;
• спреями с дополнительными трубочками.

Через инфузионную систему

Для выполнения этой операции вам потребуются:

• дрель;
• сверло по металлу диаметром 15–20 мм (чем больше, тем лучше);
• инфузионная система (капельница), ее можно купить в любой аптеке за 10–40 рублей;
• шприц;
• длинная тонкая отвертка;
• исходные материалы для создания смеси;
• фонарик;
• оцинкованная проволока диаметром 1–2 мм;
• изолента;
• острый нож;
• длинная плоская отвертка;
• ветошь;
• очиститель тормозов и садовый опрыскиватель с чистой водой (обычно не нужны, но иногда без них никак);
• резиновая заглушка для отверстия.

Здесь вам потребуется помощник.

Инфузионная система для смазки вала КПП

Порядок действий следующий:

1. Просверлите отверстие рядом с окошком для контроля венца маховика и выставления зажигания. Если на вашей машине такого окошка нет, то на верхней части колокола отступите от двигателя 5–7 см и просверлите отверстие. Необходимо попасть так, чтобы ближний к двигателю край отверстия совпадал с местом крепления корзины к маховику.
2. Посветите туда фонариком и найдите прорези на корзине, через которые можно проникнуть к прижимному валу. Желательно, чтобы такая прорезь была напротив отверстия. Если же она далеко, то поставьте машину на ручной тормоз, затем включите нейтральную передачу и отверткой осторожно крутите маховик, пока он не займет требуемое положение.
3. Срежьте с инфузионной системы фильтр, а также удалите бортики с металлической иглы (если есть). Затем с помощью изоленты прикрепите капельницу к жесткой проволоке. Шаг между фиксациями 3–5 см.
4. Приготовьте смесь, затем заполните ей капельницу и убедитесь, что она проходит через иглу. Если слишком густая, добавьте синтетического моторного масла.
5. Попросите помощника сесть за руль и до упора выжать педаль сцепления.
6. Посветите фонариком в отверстие. Обнаружив ведомый диск, отверткой отодвиньте его от маховика.
7. Протрите иглу, чтобы убрать с нее масло. Затем просуньте капельницу на проволоке в корзину сцепления и подведите к маховику.
8. Смажьте несколько канавок шлицев, затем проворачивайте маховик и продолжайте наносить смазку, пока весь вал не будет обработан. Наносите смесь только в канавки шлицев небольшими порциями, избегая образования капель.
9. Вытащите капельницу и попросите помощника отпустить и снова до упора нажать педаль сцепления.
10. Светя фонариком в отверстие, проверните маховик, чтобы он сделал полный оборот. Убедитесь, что между ним и ведомым диском не появилось капель смазки. Если ее нанесли немного, то капель не бывает. Если обнаружили хоть одну каплю, тщательно смойте ее очистителем тормозов, затем промойте маховик водой из опрыскивателя.
11. Попросите помощника отпустить педаль сцепления.
12. После этого желательно, но не обязательно, таким же образом смазать вал между ведомым диском и выжимным подшипником. Подобраться туда непросто, а также велика вероятность замаслить фрикционную накладку. Если сделать все аккуратно, эффект будет максимальным. На фото видно, куда именно наносить смазку.

Порядок действий при смазке вала КПП

1. Закройте смотровое отверстие предусмотренной для этого крышкой, а также подберите подходящую заглушку для просверленного отверстия и закройте его.
2. Если после смазки сцепление начало проскальзывать, вы где-то допустили ошибку. Чаще всего к этому приводит стекание масла с иглы на одну из фрикционных поверхностей или избыток смазывающей смеси. Ее выдавливает из шлицев, после чего она попадает на маховик и фрикционную накладку. Такой же эффект дает протекающий сальник первичного вала КПП «Лады Калины».

С помощью спрея

Если доступен спрей, то обычно смазывают лишь ту часть ПВ, которая расположена между выжимным подшипником и ведомым диском, причем трубочки проводят через лепестки корзины. Такой способ менее эффективен, чем двухсторонняя смазка, зато не требует сверления колокола, а также представляет меньшую угрозу для фрикционных поверхностей.

Смазку наносят через отверстие вилки на тот же участок, что отмечен на рисунке выше. При таком способе нанесения смазочного материала нет необходимости привлекать помощника.

Смазка шлицов МКПП при замене сцепления

Рекомендуем почитать на тему Смазка шлицов МКПП при замене сцепления

Добрый день! Прошу прощения за длинный текст, попробую правильно обрисовать проблему: по весне, ещё .

Куплю комплект 5-ст механики для свапа на м54б25 е46. Редуктор не нужен, уже есть. Территориально Мо.

Всем привет. Ранее стоял мотор м54в25 с коробкой гетраг 220, после замены мотора на м52в28ту коробка.

Всем привет, не успел одну проблемку устранить как появилась новая .

• член клуба

• На форуме с 15 07 2010, 17:17
• Сообщений 1356
• Авто: Alpina d10. Celica gt-four
• Торговая репутация:+1
• Откуда: Столица
• Изображения:17

• Репутация: 106
• • завсегдатай клуба
  • На форуме с 20 09 2012, 13:01
  • Сообщений 871
  • Торговая репутация:-1
  • Репутация: 0
  • • завсегдатай клуба
    • На форуме с 20 09 2012, 13:01
    • Сообщений 871
    • Торговая репутация:-1
    • Репутация: 0
    • • гость клуба
      • На форуме с 28 06 2013, 07:16
      • Сообщений 73
      • Торговая репутация:
      • Репутация: 0
      • • завсегдатай клуба
        • На форуме с 20 09 2012, 13:01
        • Сообщений 871
        • Торговая репутация:-1
        • Репутация: 0

        • Спасибо) Но к сожалению РБ. Не получится.

          Нужно идти коробку вкидывать. И как то сыкатно литолом мазать. Чтобы не пришлось через месяц снимать коробку опять. Мали ли цеплять чего там начнет))

          • ветеран клуба
          • На форуме с 18 07 2011, 09:47
          • Сообщений 12347
          • Авто: BMW 330Ci
          • Торговая репутация:+9
          • Откуда: Москва
          • Репутация: 5496
          • • член клуба
            • На форуме с 17 10 2012, 08:53
            • Сообщений 2040
            • Авто: 330D touring M57N 2004г чип + кулек 280л.с и за 500 момента
            • Торговая репутация:
            • Откуда: Гомель Беларусь
            • Изображения:8
            • Репутация: 552
            • • завсегдатай клуба
              • На форуме с 20 09 2012, 13:01
              • Сообщений 871
              • Торговая репутация:-1
              • Репутация: 0

              • ОООО Спасибо огромное.
                Я больше всего боялся, что литол наберет говна с диска.

                Побежал в магазин

                • член клуба
                • На форуме с 17 10 2012, 08:53
                • Сообщений 2040
                • Авто: 330D touring M57N 2004г чип + кулек 280л.с и за 500 момента
                • Торговая репутация:
                • Откуда: Гомель Беларусь
                • Изображения:8
                • Репутация: 552

                • ОООО Спасибо огромное.
                  Я больше всего боялся, что литол наберет говна с диска.

                  Побежал в магазин

                  • ветеран клуба
                  • На форуме с 18 07 2011, 09:47
                  • Сообщений 12347
                  • Авто: BMW 330Ci
                  • Торговая репутация:+9
                  • Откуда: Москва
                  • Репутация: 5496
                  • 
                    

                    Кто сейчас на форуме

                    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52

                    Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

                    Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

                    Оглавление:

                    Как работает выжимной подшипник

                    Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

                    Работа выжимного подшипника

                    Нужно ли смазывать выжимной подшипник

                    Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

                    В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

                    Внешний вид выжимного подшипника

                    Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

                    Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

                    Выжимной подшипник в коробке передач

                    К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

                    Как снять выжимной подшипник

                    Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

                    1. Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
                    2. Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

                    Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

                    Снятие коробки передач

                    Снятие выжимного подшипника

                    Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

                    Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

                    Чем смазывать выжимной подшипник

                    Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

                    Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

                    Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

                    В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

                    Как смазать выжимной подшипник

                    После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

                    Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

                    Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

                    «Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

                    Смазанный выжимной подшипник

                    Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

                    Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

                    Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

                    Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

                    Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

                    Источник: nevinka-info.ru