Чем смазать вилку сцепления киа спектра

Чем смазать вилку сцепления киа спектра

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

• База знаний
• Галерея
• Награды
• Регистрация
• Вход

Текущее время: 09 окт 2021, 17:15

• Автомобильный форум‹Гарантийное и послегарантийное обслуживание ТС‹Вопросы к официальным представителям‹Вопросы к 5×5
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 19 июн 2010, 22:39

День добрый.
На заведённой машине при выжимании сцепления появились щелчки в районе вилки выключения сцепления. При выключенном моторе такого нет.
Снял защитный кожух который вилку защищает, хотел посмотреть (скорее пощупать, там мало что увидеть можно) может там в глаза поломка сразу бросится. Всё вроде бы на месте, после того как там полазил щелчки тише стали.
Пока что есть идея в том месте смазкой намазать.
В книге по обслужке в этом месте используется какая-то «смазка на основе дисульфида молибдена «. Кто-нибудь пользовался такой смазкой или замена ей есть какая-нибудь? А то поиск ничего однозначного не выдаёт.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 21:01

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

Blind.B » 21 июн 2010, 21:05

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 21:38

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 21:49

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:06

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:14

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:19

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:27

Ну это ещё лучше.
Серёж, тогда такой вопрос чем будет грозить если намазать этот зажим тем же литолом (или что-нибудь подобрать из смазки что повыше температуру держит?, у литола вроде 120 по Цельсию). Он же может попасть на валы или на что-нибудь ещё, для коробки это ничем не грозит? Собственно этот вопрос и является пока главным.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 22:33

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 22:54

Думаю так же как подлезал к ней. В общем предистория, если по-подробнее, то в субботу до дачи почти доехал, стали щелчки появляться. Доехал, заглушил, в начале подумал на саму педаль, залез посмотрел, повыжимал её, вроде всё нормально. Вечером домой ехать — завёл, опять щелчки, соответственно понял что щёлкает только на заведённой. Посадил отца за руль, нашёл что щёлкает под капотом. В начале подумал на выжимной, потом оказалось что под кожухом защитным. Снял его, пощупал на предмет того что может чего отвалилось, нащупал эту защёлку, вроде всё на месте. Завёлся, звук пропал при выжимании. Доехал до дома — было нормально, на следующий день поехал на середине дороги опять появился.
Думаю снять кожух этот и промазать эту защёлку немного что бы на сухую не работала.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 23:05

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 23:17

Да вот и не понятно тогда что же это за рекомендованная смазка с молибденом.Как вариант думал что может она слой создаёт какой от пыли или температуру высокую держит. В противном случае написали бы в эксплуатации что смазывать обычным литолом можно, но почему-то не написали же. Поиск этой смазки с молибденом точного результата не дал — слишком много и твёрдых и густых и жидких смазок на его основе. А так бы взял такую и не парился чем смазывать, только не поймёшь чего брать.

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

strangers » 21 июн 2010, 23:29

Re: Чем смазать вилку сцепления? (Щелчки сцепления)

ajeer » 21 июн 2010, 23:42

Да я вполне допускаю что дело может быть и в другом, я хоть и поработал в автосфере, но с механикой дела мало имел и первого взглада так определить не могу проблему.
С другой стороны полазил в нете и несколько попадались примерно мои случаи, только на других машинах. Народ лечил маслом, вэдешкой, литолом и термо какой-то, уже сейчас не помню по памяти. Да и звук идёт (с определённой долей уверенности) от этой защёлки, видно когда она этот звук издаёт, другое дело поможет ли тут смазка или нет. Опять же что тогда помогло когда я в субботу там полазил и полсотни км. проехал без щелчков. В общем не совсем понятная ситуация.

Боремся со скрипом при выжиме сцепления

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

Andrey55 05.11.08, 06:25:16

завсегдатай Сообщения: 317 Зарегистрирован: 31.05.07, 13:45:40 Откуда: Самара Возраст: 47 Авто: CERATO 2007 1,6(122) MT

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

МАКС1981 17.10.09, 18:43:57

словохот Сообщения: 497 Зарегистрирован: 11.10.09, 16:42:50 Откуда: Харьков Возраст: 40 Авто: KiA Cerato 2007 1,6 «Эл Ыкс» Реальное имя: Максим

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

engin_r 17.10.09, 19:34:51

МАКС1981 на первых фото, где ты спрашиваешь не должно скрипеть — туда видимо только » отдает «. Масло наливать не нужно — это штуцер( «золотник» ) прокачки исполнительного цилиндра сцепления. Там внутри гидравлическая жидкость и поршень ходит. А скрипит, как писал Andrey55 скорее всего шар пальца упорного, под прямоугольной гофрой, что на нижнем снимке. Резиновая защита снимается и шар видно с ямы — консистентной смазки на него немного и достаточно.

Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
. вот, — изобразил :
— рычаг выключения сцепления ходит в направлении зеленых стрелок и, опираясь на шаровую опору( красная внутри картера сцепления ) и перемещая выжимной подшипник выключает сцепление. Вот «по шару» и скрипит скорее всего. По синим стрелкам аккуратно оттянуть/снять резиновый пыльник и по желтой стрелке смазать опору.

надежный Сообщения: 4226 Зарегистрирован: 26.05.07, 18:33:58 Откуда: Третья планета от Солнца. Возраст: 56 Авто: 1.6CRDi ЕХ 5МТ

• ICQ

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

МАКС1981 17.10.09, 20:23:32

словохот Сообщения: 497 Зарегистрирован: 11.10.09, 16:42:50 Откуда: Харьков Возраст: 40 Авто: KiA Cerato 2007 1,6 «Эл Ыкс» Реальное имя: Максим

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

engin_r 17.10.09, 20:50:19

надежный Сообщения: 4226 Зарегистрирован: 26.05.07, 18:33:58 Откуда: Третья планета от Солнца. Возраст: 56 Авто: 1.6CRDi ЕХ 5МТ

• ICQ

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

МАКС1981 18.10.09, 09:34:01

словохот Сообщения: 497 Зарегистрирован: 11.10.09, 16:42:50 Откуда: Харьков Возраст: 40 Авто: KiA Cerato 2007 1,6 «Эл Ыкс» Реальное имя: Максим

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

Maks_M 18.10.09, 10:03:57

гуру Сообщения: 2830 Зарегистрирован: 22.04.07, 21:12:29 Авто: Cerato Реальное имя: Макс

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

МАКС1981 18.10.09, 13:23:21

Maks_M Сегодня снимал пыльник мазал всем , что есть мочи. НИХ ..ере НЕ ПОМОГЛО! Скрипит Падло, аж бесить стало.

Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Этот пыльник я так понимаю. — них..ра не помогло.

Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Может под эту хреновину «ВД» или силиконовой пшикнуть. можно.

словохот Сообщения: 497 Зарегистрирован: 11.10.09, 16:42:50 Откуда: Харьков Возраст: 40 Авто: KiA Cerato 2007 1,6 «Эл Ыкс» Реальное имя: Максим

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

Maks_M 18.10.09, 14:00:56

Привет. значит не попало.
Переходим к более сложному варианту.
Необходим помощник. Помощника садим в машину и инструктируем нажимать педаль сцепления МЕДЛЕННО по команде. Снимаем пыльник. даем команду нажимать. слушаем, действительно ли скрип оттуда. Оттуда. Напарнику стоп.
Сначала через трубочку брызгаем на вилку. Напарник нажимает, ты брызгаешь. Теперь брызгаешь на пальцы левой купи и полез. ОСТОРОЖНО. Выбери правильно сторону, чтобы двигающаяся вилка не придавила тебе руку . Все, обмацываешь там все.
После этих процедур у нас все получалось.

Про эту хреновину. Это защитный колпачек. Его может кстати и не быть. Под ним штуцер. Откручивая штуцеп, потечет жидкость, которая находится в системе гидропривода сцепления (т.е. бачек сцепления/главный целиндр сцепления/магистраль/рабочий целиндр сцепления.) Следовательно толку от того что ты побрызгаешь 0.

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

гуру Сообщения: 2830 Зарегистрирован: 22.04.07, 21:12:29 Авто: Cerato Реальное имя: Макс

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

МАКС1981 18.10.09, 17:24:32

Maks_M Я смазывал и под тем пыльником и под тем. нифига не дало. на следующих выходных попробую вариант с «помошником». Хотя можно и без него — подвинуть максимально кресло, выжать сцепления и поставить доску (любой упор) в педаль , а другим концом в сидение. — сцепление будет выжато. — брызгаем, мажем. убираем доску и брызгаем с другой стороны. ЕСЛИ НЕ ПОМОГАЕТ. то берем топор и ху»»»чим в область движка, с всей присущей силой. Бо нервов уже нет!

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А где эта хреновина , я ваще не нашел. смотрел и так и этак. нифига, може кто крупный план с дорисовками выложит.

словохот Сообщения: 497 Зарегистрирован: 11.10.09, 16:42:50 Откуда: Харьков Возраст: 40 Авто: KiA Cerato 2007 1,6 «Эл Ыкс» Реальное имя: Максим

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

Maks_M 18.10.09, 23:30:25

МАКС1981
Ну ты злый!!
Пробуй именно с напарником, чтобы во время движения вилки смазывать. У нас тоже не сразу получилось.
на фотке, имхо, черата с 2х литровым двигателем, там видать другое.

Кста, а чего сидуху назад двигать? Или у тебя только длинные доски?? тогда мы идем!

гуру Сообщения: 2830 Зарегистрирован: 22.04.07, 21:12:29 Авто: Cerato Реальное имя: Макс

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

IgorUA 19.10.09, 08:04:25

Инженер-ботаник Сообщения: 2619 Зарегистрирован: 21.12.06, 16:49:02 Откуда: Kiev, Industrialnyi most Возраст: 40 Авто: Cerato 2.0mt

• ICQ

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

Martin 19.10.09, 09:13:27

ученик-андеграундмен Сообщения: 12573 Зарегистрирован: 21.11.06, 11:59:57 Откуда: Київ Возраст: 50 Авто: Bf 109 1,6MT 06
UH-1 2,5CRDI MT 08
Falco 21063 89 Реальное имя: Маразулька

• Сайт

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

Maks_M 19.10.09, 10:41:56

гуру Сообщения: 2830 Зарегистрирован: 22.04.07, 21:12:29 Авто: Cerato Реальное имя: Макс

Re: Боремся со скрипом при выжиме сцепления

IgorUA 19.10.09, 12:04:03

Инженер-ботаник Сообщения: 2619 Зарегистрирован: 21.12.06, 16:49:02 Откуда: Kiev, Industrialnyi most Возраст: 40 Авто: Cerato 2.0mt

• ICQ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

Оглавление:

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Нужно ли смазывать выжимной подшипник

Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

Внешний вид выжимного подшипника

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

1. Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
2. Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие коробки передач

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

Чем смазывать выжимной подшипник

Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

Как смазать выжимной подшипник

После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

«Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

Смазанный выжимной подшипник

Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

Скрипит педаль сцепления на Рено Логан

Почему скрипит эта педаль?

В процессе эксплуатации Рено Логан наибольшую нагрузку получает фрикционная муфта и прочие элементы сцепления. Чрезмерный износ деталей из-за неправильной эксплуатации часто приводит к ряду проблем, в том числе и к появлению неприятных звуков при нажатии на педаль сцепления. Что делать в такой ситуации владельцам автомобилей от французского бренда? Как определить источник проблемы и устранить скрип педали сцепления Рено Логан?

Если верить статистике, появление посторонних звуков характерно для 30-35% автомобилей этой марки. При этом проблемы со сцеплением не зависят от возраста, пробега, уровня масла «коробке» или исправности самого узла. Каждый случай решается в индивидуальном порядке. Одни «логановоды» ограничиваются ремонтом педали, другие — перебирают весь узел, а третьи — меняют блок в комплексе. Каждый автолюбитель лично принимает решение, сколько времени и денег он готов потратить на ремонт сцепления.

На рено логан скрипит педаль сцепления, что делать?

Автомобиль: Рено Логан. Год выпуска: 2020. Спрашивает: Aleks. Суть вопроса: достал скрип сцепления на моём Логане, уже сменил тросик и всё смазал, что делать?

Как же меня достал скрип педали сцепления. Он просто непобедим. Я пробовал менять тросик сцепления на новый оригинальный от Рено — не помогло, по совету одного из Логановодов заменил тросик на Sachs — тоже не помогло. Стало тише, но скрип остался. Смазал уже всё, что находится в зоне видимости педального узла.

The following two tabs change content below.

С самого начала производства автомобилей Рено Логан, конструкция и устройство коробки переключения передач, а, следовательно, и сцепления не подвергалась масштабным изменениям и соответственно новшествам. Поэтому спустя время у такой конструкции появилось одно больное место.

Ищем способ устранения

Замените трос сцепления, если на нём видны следы механических воздействий и повреждений

3074 600 294 — артикул троса сцепления на Рено Логан SACHS.

Если пробег у автомобиля не слишком велик и не чувствуется проблем со сцеплением в первую очередь обратите внимание на состояние троса педали трансмиссии. Визуальное повреждение, надрывы и коррозия являются определяющими показателями на его замену.

Эту пружину необходимо смазать в первую очередь

Если же трос целый, то рекомендуется выполнить обработку всех трущихся поверхностей (в т.ч пружины педали) при помощи силиконовой смазки или WD-40. Если подобные манипуляции не решили проблему, то ее необходимо искать уже через подкапотное пространство со снятием того самого троса, и замены на новый. Если и это не поможет, то потребуется замена сцепления в сборе.

Как устранить скрип сцепления в рено логан/сандеро? — автоделкино

Сцепление — высоконагруженный узел в автомобиле! В результате постоянной работы механизмы изнашиваются и могут издавать посторонние звуки. Если вы услышали скрипы или педаль стала туго выжиматься, то необходимо произвести ревизию механизма сцепления.

Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:

• изношен тросик сцепления
• загрязнен упор вилки сцепления
• изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления

Первым делом определите на слух, откуда издается звук. Если звук исходит от педального узла проверьте тросик сцепления на предмет разрывов и износа. Износ тросика — это одна из самых популярных проблем, приводящих к тугому выжиму сцепления или скрипу в районе педалей. Бывает, что сам трос начинает ходить вместе с рубашкой оплетки и когда ее клинит, получается скрип. Рекомендую при первых признаках тугого выжима или скрипа сразу же заменить тросик сцепления .

Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом , то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:

1. Снимите тросик сцепления с вилки
2. Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
3. Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
4. Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.

Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.

Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.

Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления .

Если вы знаете еще какие-то причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.

Смазать опору вилки

Когда педаль сцепления на Logan’а продолжает скрипеть, необходимо осмотреть опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Данная операция требует наличия довольно внушительного набора:

• Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
• Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
• Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
• Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
• Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

• Открыть капот моторного отсека.
• Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
• Снять резиновый пыльник с основания вилки.
• Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
• Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
• Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
• Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

• Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
• Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
• Длинной кисточки для удаления загрязнения.
• Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
• Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

• Открываем капот.
• Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
• Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
• Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
• Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
• Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
• Устанавливаем пыльник и трос на место.

Перед тем как приступить к выполнению работ, обеспечивается беспрепятственный доступ к рабочему органу. Для этого шланг воздушного фильтра и бачок гидроусилителя снимаются. Бачок снимается частично – достаточно подвесить его на проволоке.

. . Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке).

Совет!

Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится.

Если же вам не помогли все манипуляции по смазке всех трущихся деталей и механизмов, и проблема остаётся не решённой, то в такой ситуации лучшим вариантом будет обратиться в специализированный сервисный центр для диагностического анализа.

Потому как, заблаговременное решение проблем с КПП и сцеплением, может предостеречь вас от неожиданных поломок и дальнейшего дорогостоящего ремонта.

1. Для использования смазочных материалов в труднодоступных местах лучше всего использовать WD-40 или силиконовую смазку в виде спрея. Таким образом, материал лучше распределится на поверхности и попадёт во все места куда сложно добраться вручную.
2. Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке.

Чем смазать вилку сцепления киа спектра

Пользователь

Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз

Город:
Кемерово

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 5 раз

Как наступает лето, так начинает меня мучить скрип, при выжиме педали сцепления. Методом тыка обнаружил, что скрип идет исключительно от пальца вилки сцепления. Казалось бы смажь, да катайся, но не все так просто.
Во-первых: смазывал машинным маслом разной вязкости, даже коробочным, но хватает буквально на 2 дня (смазываю причем хорошо, отгибаю вилку и шприцем с иглой заливаю щедро палец).
Во-вторых: после того, как смазываю невозможно ездить, сцепление такое мягкое, что я его не чувствую совершенно и хватает прямо с первых миллиметров, когда отпускать начинаешь, а потом хоть бросай, т.е. рабочий ход ну максимум сантиметр по ощущениям, тогда как в не смазанном состоянии все отлично. Вспоминаются прямо времена, когда ездить только учился, ибо именно на это начинает потом моя езда похожа, тронуться не могу без дерганий
Отсюда 2 вопроса:
1) Что сделать, чтобы не скрипел палец в вилке сцепления? Или же, то что так не надолго хватает может говорить о том, что что-то пора менять? (вилка 5800р. тьфу тьфу тьфу)
2) Почему после смазывания пальца наступают такие вышеописанные мной моменты, что ездить невозможно? Или то, что сцепа сразу хватает целиком на первом сантиметре это нормально для каризмы?

p.s. сцепление не ведет, не буксует, повторюсь, когда не смазано все работает отлично, единственное беспокоит скрип (скрип кстати слышно даже с улицы)
p.p.s. может я и ошибаюсь, но зимой такой проблемы нет, а вот каждое лето появляется.

Продвинутый Каризмовод

Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 400 раз

Город:
Новосибирск

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Спасибо сказали: 400 раз

Как наступает лето, так начинает меня мучить скрип, при выжиме педали сцепления. Методом тыка обнаружил, что скрип идет исключительно от пальца вилки сцепления. Казалось бы смажь, да катайся, но не все так просто.
Во-первых: смазывал машинным маслом разной вязкости, даже коробочным, но хватает буквально на 2 дня (смазываю причем хорошо, отгибаю вилку и шприцем с иглой заливаю щедро палец).
Во-вторых: после того, как смазываю невозможно ездить, сцепление такое мягкое, что я его не чувствую совершенно и хватает прямо с первых миллиметров, когда отпускать начинаешь, а потом хоть бросай, т.е. рабочий ход ну максимум сантиметр по ощущениям, тогда как в не смазанном состоянии все отлично. Вспоминаются прямо времена, когда ездить только учился, ибо именно на это начинает потом моя езда похожа, тронуться не могу без дерганий
Отсюда 2 вопроса:
1) Что сделать, чтобы не скрипел палец в вилке сцепления? Или же, то что так не надолго хватает может говорить о том, что что-то пора менять? (вилка 5800р. тьфу тьфу тьфу)
2) Почему после смазывания пальца наступают такие вышеописанные мной моменты, что ездить невозможно? Или то, что сцепа сразу хватает целиком на первом сантиметре это нормально для каризмы?

p.s. сцепление не ведет, не буксует, повторюсь, когда не смазано все работает отлично, единственное беспокоит скрип (скрип кстати слышно даже с улицы)
p.p.s. может я и ошибаюсь, но зимой такой проблемы нет, а вот каждое лето появляется.

Смотрю кузбасс каризмами обзавёлся. =)) Раньше один на всю сибирь каризмачил, а теперь вот.
Так вот.
А можно уточнить, пальцем вы называете что — опорный (полиэтиленовый колпачок, внутри корпуса кпп) или шток рабочего цилиндра?

Если скрипит педаль сцепления на Рено Логан: методика борьбы

Если учитывать, что фрикционная муфта – один из самых высоконагруженных узлов автомобиля, то не удивительно, что в ходе эксплуатации она не только изнашивается, но и становится источником акустического дискомфорта. Последний фактор, судя по отзывам, особо досаждает «логановодам». Однако пути решения этой проблемы различны – кто-то меняет трос, кто-то смазывает педальный узел… Хотя в итоге практически каждый случай индивидуален, попробуем собрать здесь наиболее эффективные методы борьбы с посторонним шумом трансмиссии.

Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины

Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов.

Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:

1. Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
2. Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.

Если на ВАЗ 2110 сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:

• Изношенный тросик привода муфты.
• Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
• Износ выжимного подшипника.
• Изношенные втулки педального узла.
• Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.

Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

• Смазать тросик.
• Смазать зубчатый сегмент педального узла.
• Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
• Заменить втулки педального кронштейна.
• Заменить тросик.
• Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

• Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
• Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
• Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
• Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
• Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не передней подвески. Технология заключается в следующем:

• Открыть капот моторного отсека.
• Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
• Снять резиновый пыльник с основания вилки.
• Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
• Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
• Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
• Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

Источник: nevinka-info.ru