Чем отцентровать диск сцепления форд фокус 2

Чем отцентровать диск сцепления форд фокус 2

Замена сцепления на Ford Focus 2 полная инструкция с фотографиями

Замена сцепления Форд Фокус 2 процесс очень трудоемкий и занимающий довольно длительное время в случае, если вы решили заняться этим самостоятельно. Но при желании, некоторых инструментах, наличии ямы или эстакады все возможно. Для замены сцепления Ford Focus 2 вам придется полностью снять коробку передач с машины. Если вы к такому не готовы, то лучше обратится в сервис.

Особенностью сцепления Форд Фокус можно назвать его гидравлический привод состоящий из главного цилиндра и рабочего цилиндра. При том рабочий цилиндр по сути поджимает выжимной подшипник, без вилки сцепления, напрямую. Сам рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус находится прямо в картере коробки передач вместе с корзиной. Для более развернутого представления о конструкции сцепления на Форд Фокус предлагаем следующее фото.

Детали механизма сцепления Форд Фокус 2

• 1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром
• 2 — пластмассовый переходник для подачи жидкости на рабочий цилиндр
• 3 — «корзина» сцепления в сборе
• 4 — ведомый диск механизма сцепления

Для замены сцепления нужно снять коробку передач. Для этого понадобится эстакада или яма, ведь коробку нужно будет вытащить полностью. Поехали!
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Снимаем блок управления двигателем.
3. Снимаем аккумуляторную батарею.
4. Снимаем площадку аккумуляторной батареи.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра.
6. Снимаем приводы передних колес, но перед этим сливаем масло из коробки. Откручиваем ШРУСовые болты, на Форд Фокус 2 для этого понадобится головка на 13. Снимаем колеса, шаровую опору и выводим наружные гранаты из ступицы колеса. Левый привод (тот который короткий) нужно вытащить из КПП. Для этого нужно поддеть внутренний ШРУС монтажной лопаткой, что бы преодолеть сопротивление стопорного кольца. Снимаем привод в сборе.
Правый привод (более длинный) стопорного кольца не имеет, поскольку фиксируется промежуточным подшипником. Снимаем крышку опорного подшипника головкой на 13 и аккуратно выводим привод.
7. Снимаем стартер.

Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса выбора передач вынимаем его из кронштейна.

Нажав кнопку, отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач. Поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса включения передач, вынимаем трос из кронштейна.
Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода. Отсоединяем кронштейн жгута проводов выключателя света заднего хода от коробки передач.

Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления кронштейна нижнего жгута проводов двигателя от коробки передач и отводим его в сторону. Поддев отверткой извлекаем фиксатор из пластмассового переходника рабочего цилиндра сцепления.

Вынимаем штуцер трубки гидропривода сцепления от переходника цилиндра сцепления.
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.

Снимаем заднюю опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув три болта его крепления.

Устанавливаем под двигатель и коробку регулируемые упоры. Головкой с удлинителем «на 13» отворачиваем левый и правый верхние болты крепления коробки. Снимаем левую опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув два болта и гайку его крепления. Ключом или головкой «на 13» отворачиваем семь болтов крепления коробки передач к двигателю. Один из болтов следует отвернуть только на два–три оборота и оставить в резьбе для страховки. Болты крепления коробки передач отличаются друг от друга длиной и должны быть установлены на свои места. Чтобы не перепутать болты при сборке, можно промаркировать их. Отвернув оставшийся болт, снимаем коробку передач с автомобиля.

Соблюдайте осторожность, так как двигатель установлен на стойке и удерживается только одной правой опорой силового агрегата. Кроме того, стоит учитывать, что коробка передач Форд Фокус весит довольно много, поэтому для снятия КПП вам понадобится помощник.

Для того, что бы открутить корзину сцепления от маховика вам понадобится головка на 10. Отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьев и опирающейся на прилив поддона картера.

Отвернув болты снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления. При установке нового сцепления ведомый диск следует отцентрировать относительно маховика с помощью специальной оправки (которая имитирует первичный вал КПП). Если не провести центровку, то коробку вы просто не сможете вставить на место. Кстати в качестве оправки для Форд фокус 2 в данном случае может подойти обычная головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

При установке сама «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик. Смотрим на фото чуть выше.
Сборку узла и установку на место коробки передач осуществляем в обратной последовательности.

При установке коробки передач Форд Фокус 2 на двигатель необходимо, чтобы под рукой находился болт ее крепления. Он понадобится для страховки коробки от падения. Предварительно следует убедиться, что болт легко (от руки) заворачивается в свое резьбовое отверстие. Устанавливая коробку на двигатель, необходимо направить первичный вал так, чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления. Для правильной центровки коробки, поворачиваем ее корпус, чтобы направляющие втулки, запрессованные в блок цилиндров, совместились с отверстиями коробки передач. После этого заворачиваем подготовленный болт. Убедившись, что коробка установлена правильно, заворачиваем оставшиеся болты. После установки приводов со ШРУСами обязательно долейте в коробку масло, которое вы слили перед демонтажем приводов.

Замена выжимного со всеми вытекающими. Часть 2 — Процесс.

Ну вот запчасти приобретены, день выбран. За печеньки договорился со знакомыми ребятами (спасибо Женьку и дядь Гене))) krokadilll56 ) по поводу теплого гаража с ямой на один день. Накануне вечером притащили на галстуке Фунтика к месту ремонта и закатили ночевать в гараж. В 10 утра следующего дня я уже решительно топал к гаражу, чтобы засучив рукава победить очередную болячку Форда. Сильно расписывать процесс не буду, в предыдущем посте есть ссылка на видео. Именно его я и использовал в качестве руководства к действию. Практически все я делал в одну каску) Помогли только непосредственно отделить КПП от двигателя и воткнуть обратно. Ибо весит коробка немало (25-30 кг) да и неудобно одному в яме придерживать и окручивать последний болтик. Плюс помогли прокачать контур сцепления (за это спасибо Дениске) Denisko55 )
«Ну-с, приступим» как сказал напарник Шурика из к/ф Л.Гайдая. Для начала нужно «подраскидать» под капотом. Необходимо снять короб воздушного фильтра. Затем снять АКБ. Полку АКБ вместе блоком ЭБУ снимать совсем необязательно, достаточно открутить три болтика крепления полки АКБ и откинуть все это хозяйство в сторону на двигатель. После открутить и отцепить все, что каким либо образом держится за КПП. А держится там всего немало))) уж поверьте на слово. И как я потом все это собрал без лишних болтов ума не приложу))) Ослабляем крепление (три болта) левой подушки КПП (потом объясню зачем) Обязательно ставим противооткаты под колеса и домкратим передок машины. Лезем под машину и разбираем пластиковый кожух закрывающий тросы переключения КПП. Мне это нужно было для того чтобы аккуратно слить масло из коробки, так как я буду заливать его обратно. Менять не вижу смысла, потому что менял не так давно при замене сальника привода и сальника штока управления. Далее снимаем два троса управления и вытягиваем их наверх, чтобы не мешались при демонтаже/монтаже коробки. Выкручиваем сливную пробку и сливаем масло в заранее подготовленную чистую тару.

Слив масло отставляем тару в сторону и накрываем чистой тряпкой, чтобы туда ничего не попало.
Скидываем передние колеса, откручиваем и выбиваем шаровые вместе с нижними рычагами из ступицы с обоих сторон. Вставив отвертку в тормозной диск и уперев ее в тормозной суппорт откручиваем болт держащий левый и правый привода. Вытаскиваем левый привод из КПП при помощи монтажки, т.к. на конце привода находящемся внутри КПП установлено стопорное колечко, необходим небольшой рывок, чтобы выдернуть привод. При изъятии привода из КПП будьте аккуратны и не повредите шлицевой частью привода сальник. Вынув привод откладываем его в сторону (не забудьте заодно осмотреть пыльники привода на наличие трещин и разрывов, если не хотите в скором времени встрять на его замену). В отверстие КПП вместо привода аккуратно вставляем смотанную чистую тряпочку. На видео советуют затолкать туда крышку от канистры, обернутую в тряпицу или целлофан. Я попытался это сделать и решил, что менять новые сальники мне ни к чему — разжав сальник этой крышкой, где гарантия, что он потом плотно обнимет вал привода? Правый привод вынимается без рывков немного поворачивая его по оси. Только необходимо предварительно открутить два болта крепежной скобы подвесного подшипника правого привода (заодно проверьте подшипник на подклинивания и люфт — я свой недавно менял все в норме). Привод в сторону и на место привода вставляем такую же свернутую чистую тряпочку. Далее необходимо вывесить двигатель т.к. без КПП двигатель будет держаться только на правой опоре ДВС. С помощью домкрата и швелера поперек ямы приподнимаем двигатель.

И вот тут то сыграет роль тот факт что мы заранее ослабили болты крепления левой подушки КПП. Потому что как только двигатель вывесится на домкрате то пропадет нагрузка на крепление этой подушки и крепление пойдет немного вверх — можно полностью выкручивать болты подушки и снимать саму подушку. Осмотрите ее резиновую часть на наличие трещин и разрывов — всегда легче предупредить поломку чем расхлебывать ее последствия как я)))). Затем снова под машину снимать нижнюю подушку ДВС/КПП по другому ограничитель крутящего момента ДВС.

Затем окручиваем почти все болты крепления коробки к двигателю, оставляем по одному болту с каждой стороны для страховки и зовем на помощь — одному наверное можно справиться с помощью подкатного домкрата но я извращаться не стал. Снимаем и вытаскиваем КПП из ямы на свет божий.

Откручиваем от КПП три болтика выжимного и вот он ВРАЖИНА собственной персоной обоссанец этакий)))

Выжимной заклинил в одном положении. Причина мне не ясна. Выжимной кстати FTE))) Т.е. если это с завода то где-то еще на 100 ткм хватит))) расходник))) Но у меня вопрос к Фокусоводам мой выжимной уже с тонким креплением под короткие болтики говорит ли это о том что выжимной уже меняный? Или с завода необязательно с толстым креплением ставят?
Осматриваю сальник первичного вала КПП — вроде бы потеков нет.

Не представляю как выдернуть сальник с посадочного места. Да и ребята говорят не мешай машине работать. Но ведь как обидно будет если сальник потечет через пару месяцев — это ж опять коробку снимать. Нет уж раз добрался сюда и сальник в наличии значит менять любой ценой. Немало потратив времени на извлечение «живого» сальника из коробки я его все таки победил. Новый запрессовал, используя старый как оправку. Не забывайте вытаскивать из сальника пружинку и подкручивать ее, у меня была недокручена вот Вам и оригинал. Не докрутив я эту пружинку сейчас и новый сальник потек бы тысяч через 10 и снова все разбирать. Опять же не забывайте перед установкой смазать маслом рабочую кромку нового сальника.

Осматриваю корзину и диск сцепления. Корзина вроде бы ничего — лепестки в одной плоскости, только видно что сцепление уже на грани и пошоркало корзину заклепками или это следы от перегрева.

При осмотре диска сцепления не заметил что где то доставало заклепками хотя до них осталось немного. Значит сцепление жгли до меня т.к. я никого не буксировал да и не буксовал нигде.

Далее осмотр двигателя под маховиком — там стоит задний сальник коленвала — потеков не видно. Но это же я))) Откручиваем 6 болтов крепления маховика и вот он сальник не течет но потеет.

Выходит вовремя я к нему добрался. Снимаем.

При установке нового сальника с держателем не забываем смазать рабочую кромку сальника маслом, а контур резиновой прокладки на всякий случай промазать черным (формирующим прокладку) герметиком. Важно при установке не заверните неправильно рабочую кромку сальника.
Теперь необходимо установить диск сцепления с корзиной и диск нужно отцентровать. Для этой цели прекрасно подходит инструментальная головка на 12 длиной 70 мм.

Ну и сборка в обратной последовательности

Дойдя до стадии установки полки АКБ, самого АКБ и корпуса воздушного фильтра прокачал контур сцепления пока штуцер прокачки был легкодоступен. Закупленная жижа не понадобилась, хватило остатков XADO DOT 4 с замены главного цилиндра сцепления почти год назад. Все отлично прокачалось. Дособирал машину, сразу пробовать работу сцепления не стал мысленно себя уверив, что все сделано как надо и проверять работу я буду уезжая домой на своем ходу. Время было около часа ночи))) Ноги гудят, спина отваливается, руки болят что уж там говорит про мозг)))) он уже давно спал))) Но я все таки затеял замену приводных ремней))) Маньяк))) Сначала подумал, а не буду я резать старые ремни как говорит букварь, сниму так и оставлю на всякий случай. Через полчаса мучений с дикими воплями и тупым маленьким ножичком (первым что попалось под руки) я за секунду перегрыз оба ремня и они полетели в мусорку. Потом еще полчаса пытаясь распинать мозг и настроить его на работу устанавливал приспособы на шкивы. А все потому что умники из букваря все это делали на снятом двигателе. Как там было написано Вы типо не обращайте внимание мы это делаем на снятом двигателе для удобства представления Вам картинки. Хрена ли, конечно у них то нет стенки кузова рядом со шкивом помпы на который надо прилепить приспособу и в без того тесном пространстве. Короче какой ремонт без матов и в тот день я их вспомнил все какие только знал. В итоге с третьей попытки мне удалось посадить главный приводной ремень на место. Ремень кондиционера влетел на место с первой попытки.
Итак в два часа ночи я грязный как черт, но довольный собой с идиотской улыбкой наконец-то удостоверился, что все работает как часы. Собрав все ключи и инструменты, прибрав за собой в гараже я поехал домой так до конца и не поверив что я это сделал.

P.S. Всем вечного сцепления и неломающихся выжимных. Спасибо что осилили до конца, надеюсь, мой отчет окажется полезным .

Артикулы:
3000951024 SACHS — Комплект сцепления без выжимного (диск сцепления + корзина сцепления + пакетик смазки на шлицевую часть первичного вала КПП) — 5940,00 р.
ZA280247 FTE — Подшипник выжимной гидравлический (подшипник идет в сборе с рабочим цилиндром сцепелния) — 3421,00 р.
1784775 FORD — Сальник коленвала задний — 1372,00 р.
1013800 FORD — Сальник первичного вала КПП — 750,00 р.
1708273 FORD — Ремни приводные комплект (ремень привода ГУР, генератора, помпы + ремень привода компрессора кондиционера + монтажные приспособления) — 3181,00 р.
LUXE DOT 4 -Тормозная жидкость 1 л. — 200 р. (не пригодилось)
Shell Spirax S4 G 75W-90 — Трансмиссионное масло 1 л. (на доливку в КПП) — 990,00 р.

Снятие и установка сцепления Ford Focus 2 2005-2008

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

– неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с внешней…

14. …и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск…

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «GEARBOX-SIDE» была направлена в сторону коробки передач (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. …а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

Доброго времени суток
Покопался и не нашел.
При снятии-установке диска сцепления сам диск центруется патнабером ST 499747100. А что делать если его нет? И хвостовика первичного вала тоже нет. Может кто точил, есть размеры? Или из чего то подручного делал, а?

Да, я так понял в Екседи в комплект складывается этот «центрователь». Правильно понимаю что у продавцов может оказатся куча этих центрователей (ведь бывает же что производитель «не доложит» этот патнамбер )?

Взял какой-то болт, подходящий по размеру, на него кусок трубы или какой-то втулки, тоже подходящей по размеру.
Если нет ничего под рукой, то можно замерить штангелем и заказать токарю.
Еще вариант поставить без центровки, но аккуратно, я один раз так делал.

Еще забыл добавить, что это всё надо с помощью какой-то матери делать.

брали головку (кажется на 17, но это не точно), внешний диаметр которой сопал с внутренним диаметром шлицевой диска сцепления. В эту головку внутрь поместили сверло обратной стороной (кажется на 12), заранее подмотав на него немного изоленты, чтобы туго вошло во внутрь головки. Всё зафиксировали, залив между головкой и сверлом эпоксидной смолы.

Как то ставили без центровки , сломали опорный подшипник, можно просто не затягивать карзину , а потом через отверстие под стартер протянуть.

отлично центруеца дилнной гловкой по диаметру отверстия.

Откуда вы это взяли? Никогда не видел, чтобы специнструмент шел в комплекте с запчастью..

Самый логичный и правильный способ, но видимо еще ничего не снято, а ТС хочет подготовиться к замене сцепы.

на 99% вам нужно вот это:

Про екседи — на клипах ютюба разбирали как и что лежит в коробках. Все клипы что смотрел — везде лежит центрователь. ИМХО, для штатов они «прогибаются».
А часом, не подойдет ли этот центрователь от «нашепрома»?
Сегодня пробегсь по магазинам — узнаю

Поти идеально подошла от ГАЗели Токарю осталось работы на 15 минут

мне приходила корзина с диском Exedy в фирмовой коробке, но не было центрователя
Брал вот здесь http://www.forvardavto.ru/
Это в Красноярске. Там еще много чего интересного и ценники приемлимые.
Как щас помню корзина обошлась 3200 р, диск 1500 р.

Последний раз редактировалось bf5; 21.11.2012 в 16:17 .

А в чем проблема-то?
Летом в четыре руки меняли сцепление — вилка лопнула, (и 16-ти лет не проходила, зараза, все таки халтурят японцы) центровали прибором «глаз обыкновенный».
Коробка залетела на место с полпинка.

я так понял на все субарки подходит да?
igor vm, спасибо Вам большое! Уже ищу токаря!

Обходился без токаря, брал болт диаметра подшипника в маховике, обмотал изолентой, чтобы диск туго налазил. Короба с помощью домкрата и какой-то матери встала с первого раза.

можете ржать, но брал черенок от лопаты (в данном случае подошёл бы от граблей или метлы) и, обточив центр, прогонял через старый диск. (сцепа двухдисковая)

мы на глаз центранули сцепление завтра будет проверка

то что на картинке на все субарики подходит да? я уже заказал токарю мля )))

На форь европа сг5 такая ерунда не проканала не залезла ) где-то 2 мм не хватило. Пришлось новую изготовить.

Когда на Форике СФ5 менял диск сцепления, то центровку (первичный вал) мне точил токарь по размерам вала, который выходит из коробки по-моему, точно уже не помню. С первого раза не подошел, пришлось еще немного сточить тонкую часть. После этого двигатель встал с первого раза. Если надо, фото могу скинуть и размеры тоже.

Как самостоятельно заменить сцепление Форда Фокус 2?

Ford Focus 2 является одной из наиболее популярных моделей автомобилей на отечественном рынке. Некоторые считают, что количество вторых Ford Focus на российских дорогах чуть ли не превышает число представителей отечественного автопрома. Доступная цена, простота в обслуживании и недорогие комплектующие – главные преимущества Форда.

Интересно, что с появлением Форд Фокус 3, актуальность машины второго поколения не пропала. Во многом новое поколение наследовало устройство предшественника. Это касается и трансмиссии. Это актуально при диагностике и устранении неполадок. Так, как правило, все проблемы с трансмиссией и сцеплением и их решения актуальны для Ford Focus2 и 3.

1. Конструкция сцепления
2. Когда нужно менять сцепление?
3. Необходимое оборудование для замены
4. Процедура замены сцепления

Конструкция сцепления

В авто установлена сухая однодисковая муфта с центральной диафрагменной пружиной. Управляется агрегат гидравлической системой. Передача крутящего момента с мотора на трансмиссию обеспечивают ведущий и ведомый диски.

Сцепление состоит из:

• выжимного подшипника;
• ведущего диска – корзины;
• ведомого диска;
• гидропривода.

Кожух крепится к маховику двигателя. В нем закрепляется пружина, сбалансированная с диском. Поэтому в случае выхода из строя корзины, менять ее необходимо полностью. Ведомый диск располагается между маховиком и ведущим. Конструктивно он состоит из пары стальных пластин, сцепленных заклепками. Пружины на диске способствуют более мягкому переключению и плотному прилеганию пластин.

Когда нужно менять сцепление?

Анализ опыта езды на Форд Фокус 2 свидетельствует, что в среднем ресурс узла приближен к 150 тысяч км. Однако, средние цифры плохо применимы к муфте, так как его моторесурс полностью зависит от манеры и качества вождения. Так, когда водитель предпочитает резкую езду, эффектные старты и прочие элементы экстремального вождения, то длительность эксплуатации сцепления может сокращаться в разы. В таких условиях менять агрегат придется существенно раньше, может быть, даже до 50 тысяч км пробега.

Ведомый диск подлежит безусловной замене при:

• осевом биении более полмиллиметра;
• появлении трещин;
• задирах;
• приходе в негодность накладок;
• замасливании;
• ослаблении и повреждении заклепок.

Описанные повреждения и неисправности приводят к тому, что пропадает или некорректно работает сцепление. Это может отражаться на работе всей трансмиссии вашего Ford Focus 2.
Наиболее распространенные неисправности сцепления

К самым частым случаям выхода узла из строя, с которыми сталкиваются владельцы Форд Фокус 2, являются следующие:

• неполное включение-выключение;
• посторонний или слишком громкий шум при включении;
• появление вибрации;
• усложнение процесса переключения передач.

Для наилучшего эффекта, чтобы сцепление не пропало снова, эксперты рекомендуют менять не только износившиеся части, а все детали узла на вашем Ford Focus 2. Несмотря на то, что такой подход увеличит стоимость операции, он гарантирует, что после довольно хлопотной процедуры ремонта, сцепление не начнет пропадать в скором времени снова. Это объясняется тем, что незамененные детали уже имеют определенный уровень износа и могут прийти в негодность в любой момент после ремонта Форд Фокус 2.

Необходимое оборудование для замены

Чтобы произвести замену сцепления Форд Фокус 2 самостоятельно необходимо приготовить следующий набор:

• комплект ключей;
• новые детали;
• отвертки;
• домкрат;
• 3 подставки (козлики);
• емкость для масла из коробки передач;
• проникающая смазка (рекомендуется перед выкручиванием креплений смазывать их, тогда можно будет избежать лишних затрат сил и времени).

Процедура замены сцепления

Как всегда, любая неисправность может быть устранена в автосервисе или на станции техобслуживания. Этот способ, конечно, прост, но и довольно дорог. Многие отечественные автолюбители привыкли делать все своими руками. Самостоятельный ремонт муфты на Форд Фокус 2 тоже возможен, просто, стоит следовать инструкциям и учитывать рекомендации опытных мастеров и автовладельцев.

Для начала необходимо обеспечить свободный доступ к узлу, подлежащему замене. Для этого нужно демонтировать воздушный фильтр и аккумуляторную батарею с вашего Ford Focus 2. Дальше процедура осуществляется по следующему сценарию:

1. Открутить крепления полки аккумуляторной батареи (4 гайки) и снять ее.
2. Выкрутить болт крепления электропроводки к коробке переключения передач.
3. Снять крепление коробки передач к двигателю (3 болта).
4. Вынуть трубку гидропривода сцепления.
5. Поднять автомобиль на домкрате и вывесить его.
6. Снять тросы и слить масло из коробки переключения передач.
7. Демонтировать нижнюю опору двигателя.
8. Открутить гайки шаровых опор.
9. Достать приводы колес.
10. Вывесить двигатель и коробку передач.
11. Снять крепления коробки передач к двигателю.
12. Снять коробку переключения передач.
13. Открутить корзину (6 болтов).
14. Снять корзину и ведомый диск, придерживая отверткой маховик, чтоб не прокручивался.
15. Заменить изношенные или все детали сцепления.
16. Установить корзину на место, центруя по штифтам маховика.
17. Провести сборку в обратном порядке.

Читайте также  Уаз патриот вибрация трансмиссии

При установке сцепления, обратите внимание, что ведомый диск должен ставиться таким образом, чтобы надпись «Gearbox-side» на нем была в сторону коробки переключения передач.

Вот так, при наличии вполне стандартного инструмента и оборудования, можно самостоятельно произвести замену вышедшего из строя сцепления на Форд Фокус 2. Безусловно, процедура потребует сноровки, умения, времени и сил, однако будет с лихвой компенсирована сэкономленной суммой.

balamut_service

ремонтник велосипедов

Итак.
СИМПТОМЫ: сильная пробуксовка сцепления. Со слов клиента «обороты растут, а машина не ускоряется».

ХАРАКТЕР ДЕФЕКТА: конструктивный.

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА В СЕРВИСЕ: показала, что сцепление изношено до предела. При заторможенных колесах и плавном включении сцепления мотор не глох даже на холостых оборотах!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: основным противоречием ситуации был тот факт, что корзину сцепления меняли всего 5 тыс. км. назад. При этом пробег автомобиля на момент первой замены составлял всего 35 тыс. км. Мониторинг Сети на предмет жалоб на аналогичные проблемы показал, что преждевременный износ сцепления на автомобилях Ford Focus 2 (с разными двигателями) довольно распространен. Интересно, что компания Ford Motor Co не спешит причислять этот дефект к гарантийным и в подавляющем большинстве случаев настаивает на платном ремонте стоимостью около 40 тыс. рублей (. ). При этом заменяют не только корзину в сборе с диском, но и маховик.

АНАЛИЗ ДЕФЕКТА: после разборки выяснилось, что обе накладки диска изношены до предела. При этом заклепки диска проточили канавки на плоскости маховика (незначительно) и прижимного диска корзины (более глубокие). Лепестки диафрагменной пружины и прижимной подшипник были исправны. В целом конструкция узла типовая, но статистика дефектов позволяет уверенно утверждать, что причина преждевременного износа – конструктивный дефект, а вовсе не безграмотная эксплуатация автомобиля. О природе дефекта, мы можем лишь догадываться – точно установить и устранить причину обязан производитель.

Наша версия причины дефекта:

— недостаточный размер диска сцепления. Его площадь существенно меньше, чем у аналогичных по мощности автомобилей (в качестве примера на фото – накладки сцепления автомобиля «Волга»);

— неудачный гидропривод сцепления. В процессе ремонта было установлено, что жидкость в рабочем цилиндре и подводящем контуре существенно более вязкая на морозе, чем свежая тормозная жидкость или жидкость, находящаяся в бачке. Это косвенно говорит о ее более сильном загрязнении, чем в контурах тормозов. Из-за повышенной вязкости было возможно замедленное включение сцепления, приводящее к более длительной пробуксовке.

— неудачный материал накладок.

ПЛАН РЕМОНТА: исходя из того, что в данном случае полноценный ремонт потребовал бы замены большого числа дорогостоящих деталей (маховик и корзина в сборе) и все равно не дал бы гарантии долговечности узла мы решили провести эксперимент, постаравшись максимально сэкономить на деталях и заменить только накладки. В случае неудачи мы приняли на себя обязательства провести полный ремонт с заменой корзины и маховика бесплатно.

— установите автомобиль на стойки, вывесив переднюю часть над ямой. Стойки удобно ставить вблизи порогов под поперечные усилители пола;

— снимите передние колеса и выкрутите болты крепления полуосей. ВНИМАНИЕ: уберите болты в чистое место, резьба должна остаться чистой, поскольку сборка производится на фиксатор резьбы;

— выбейте из поворотного кулака палец шаровой опоры слева и справа (без этого невозможно извлечение полуосей);

— снимите пластиковую защиту моторного отсека снизу и левый подкрылок;

— снимите корпус воздушного фильтра с патрубками, отсоедините минусовую клемму аккумулятора, снимите аккумулятор и его ограждение, освободив доступ к болтам кронштейна опоры силового агрегата;

— снимите корпус дроссельной заслонки, освободив доступ к стартеру;

— вывинтите болты крепления стартера;

— снимите реактивную тягу силового агрегата и отсоединить ее от кузова автомобиля;

— снимите хомут крепления промежуточного подшипника правой полуоси;

— снимите пластиковую крышку узла переключения передач и отсоедините тросы;

— отсоедините трубку гидропривода сцепления и закрепите ее выше уровня бачка тормозной жидкости, отсоедините разъем датчика на передней стороне КПП;

— отвинтите все болты крепления коробки скоростей к двигателю кроме двух, расположенных по возможности диаметрально;

— выньте левую и правую полуоси. ВНИМАНИЕ: перед снятием подготовьте затычки для отверстий в корпусе главной передачи. Подойдет небольшой лоскут тряпки, завернутый в кусок полиэтилена. Заткните отверстия, во избежание потери масла из КПП.

— установите домкрат под картер двигателя по возможности близко к разъему с КПП и слегка приподнимите агрегат, разгрузив левую опору агрегата;

— открутите и выньте три болта крепления кронштейна левой опоры агрегата;

— опустите агрегат на домкрате так низко, чтобы возможно было снять коробку скоростей, но не более т.к. это может привести к повреждению трубопроводов двигателя и/или проводки;

— подвесьте КПП за ухо вблизи разъема с двигателем на эластичный подвес, подготовьте место под машиной для КПП, открутите два оставшихся болта, снимите КПП, положите на подготовленное место, отсоедините подвес и уберите КПП, положив так, чтобы масло не вытекало, через заткнутые отверстия полуосей;

— снимите корзину сцепления.

— купите подходящие накладки диска сцепления. Нам не удалось найти лучшей альтернативы, чем накладки от автомобиля «Волга». Их внутренний диаметр (160 мм) тот же, внешний больше (требовался 228 мм), есть «лишние» отверстия под заклепки, но они почти целиком расположены в зоне, которую и так придется срезать. ВНИМАНИЕ: приобретаемые накладки должны иметь радиусные проточки, такие как есть на «родных» накладках, их материал и структура должны быть схожи с таковыми у родных накладок. ВНИМАНИЕ ЕЩЕ РАЗ: структура накладок образована намоткой стеклонити, она не должна быть однородна!

— срежьте заклепки крепления старых накладок, не повредив при этом лепестки диска;

— расположите новую накладку на диске и выберите оптимальное с точки зрения крепления положение. При этом избегайте сверления новых отверстия как в накладке (это снизит и так небольшую рабочую площадь). Сверление новых отверстий в лепестках не допускается!

— по возможности точно отцентрируйте накладку и надежно закрепите на диске не менее чем в двух точках, например, используя ручные тиски;

— через отверстия в лепестках просверлите/расширьте отверстия под стержни заклепок;

— в каждое просверленное отверстие тут же вставляйте винт и затягивайте гайкой, во избежание смещения накладки и лишь потом переходите к сверлению следующего;

— при помощи специального сверла с центрирующей частью рассверлите одно отверстие под шляпку заклепки. Если потребуется, вручную придайте отверстию правильный конический профиль, используя обычное сверло (только вручную, без применения дрели!). Если требуется, рассверлите отверстие в лепестке/накладке под стержень используемой заклепки (если диаметр заклепок больше, чем отверстия в диске);

— установите и слегка расклепайте заклепку; ВНИМАНИЕ: используйте специальные медные заклепки!

— раскрутите и выньте диаметрально-противоположный винт. Проделав два предыдущих пункта, установите еще одну заклепку и т.д.

— установите вторую накладку;

— в несколько приемов как следует расклепайте все заклепки;

— установите диск в сборе через оправку в патрон станка или дрели. Сочетая МЕДЛЕННОЕ вращение диска с работой болгарки с кругом по камню, срежьте лишнюю часть диска, оставив припуск около 2-3 мм;

— отключите дрель и по возможности точно обрежьте/ сошлифуйте накладки точно вровень с лепестками диска;

— включив привод, сгладьте неровности кромки ручным инструментом, например напильником;

— сделайте или подберите из арсенала приспособление для центровки диска внутри корзины по лепесткам диафрагменной пружины (центровка по коленвалу на данном автомобиле невозможна).

МОНТАЖ: в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ: после сборки удалите старую жидкость из цилиндра и контура привода сцепления и прокачайте привод.

ВНИМАНИЕ: болты крепления полуосей установите на синий («средний») фиксатор резьбы.

1.Прижимной диск корзины сцепления имеет проточки от заклепок. Пробег узла всего 5 тыс. км…:

2. Накладка диска сцепления со стороны КПП истерта до толщины бумажного листа:

3.Прижимной диск корзины сцепления автомобиля Volvo классической серии. Рабочая поверхность значительно больше, хотя двигатель этого автомобиля развивает меньшую мощность (100-110 л.с.) и обладает более ровной кривой крутящего момента, позволяя трогаться на меньших оборотах:

4. Маховик автомобиля Volvo классической серии: пробег (судя по состоянию двигателя) около 300-500 тыс.км – следы износа отсутствуют, поверхность абсолютно ровная:

5. Накладка диска сцепления Ford Focus 2 (сверху) и автомобиля «Волга» (снизу) – внутренние диаметры одинаковы, внешние существенно различаются:

6. Установленная на старый диск Ford новая накладка «Волга» и сверло с центрирующей частью для рассверливания отверстий под шляпки заклепок:

7. Вид с обратной стороны:

8. Вторая накладка после рассверливания отверстий под стержни заклепок. Видно, что отверстия в накладке и в лепестках совпадают лишь примерно:

9. Старый диск с новыми накладками, обрезан в размер и готов к установке

Источник: nevinka-info.ru